Pühapäeva pärastlõunal alustasin oma seiklust Pariisi kevadised moekollektsioonid mitte kullatud salongis maailma jõukamate moekollektsionääride seas, vaid Chaneli tagatubades, jälgides nende kavandeid. Kõrgelt kvalifitseeritud käsitöönaiste nägemine tegevuses võimaldab kogu dekadentse moeasja väga erinevalt vaadata, mis vaatamata kogu meedia tähelepanule, mida saateid sel nädalal jagatakse, jääb enamiku maailma jaoks pisut saladuseks.
Kõrgete prantsuse majade, nagu Chanel ja Dior, näitustel on A-nimekirja kuulsused ja väike klientide paraad, kes saavad neid endale lubada peaaegu mõistmatult kallid käsitsi valmistatud kujundused, kuid näha kulisside taga toimuvat tööd on paremini mõista, mis neid teeb erakordne. Rue Camboni tänaval, kus Gabrielle Chanel omandas peaaegu sajandi eest rea hooneid, et sinna paigutada saada tema ikooniliseks ateljeeks ja butiikiks koos oma kuulsa peegeltrepiga, täna on pidevalt neli stuudiot tööd. Kaks on spetsialiseerunud rätsepatööle ja kaks pehmemale riietusmeetodile, mida nimetatakse flouks. Ja hoolimata kevadise couture show survest, mis toimus vaid kahe päeva pärast, valitses rahulikkus, mis hõlmas ruumi kõiki aspekte ja umbes 40 inimest, kes seal töötasid. Modell Lindsey Wixson ootas allkorrusel ukse ees.
Kolmandal korrusel, eredalt valgustatud ateljees, laotati lauale nööpnõelte all pikk roosa kleit, millel oli rinnahoidja ja kaunistatud peegelist tikandid. paigutatud valmis kujunduse efekti loomiseks, et seda saaks näidata Karl Lagerfeldile, kes alustas ühe korruse lisavarustust eespool. See on siis, kui ta valib kotid, kingad, ehted, mütsid ja isegi järjekorra, milles valminud välimust näidatakse.
"Nad jäävad hiljaks, mis on hea, sest me pole selleks valmis," ütles üks töötavatest naistest roosa kleidi peal, mille eskiisist tualetiks tõlkimiseks oli juba sadu tunde logitud kleit. "Me teeme sama asja kolm või neli korda, et veenduda selle täiuslikkuses."
Couture räägib kõigi oma liialduste juures vaikselt, kui näete seda lähedalt. Üksikasjad ja käsitöö ning pühendumus traditsioonide säilitamisele on moemaailmas tähelepanuväärsed täna õitseb kiirus ja tehnoloogia, kus nii palju on ette nähtud tarbimiseks peamiselt digitaalsena vormingus. Kes tahab enam moeetendusele minna?
Krediit: Catwalking/Getty (2)
VIDEO: 21 unustamatut pilku Chaneli 2017. aasta kevadkollektsioonist
Noh, ma teen seda ja vaatamata süngele tundele terrorismihoiatuste ja poliitiliste segaduste ees jääb kunstilisus alles. Sellel nädalal oli kahtlemata kaks peamist esiletõstmist, Lagerfeldi glamuurne ja sädelev väljapanek Chanelile ning Valentino, kus Pierpaolo Piccioli näitas oma esimest kollektsiooni soolo loomingulise juhina fenomenaalsete volditud kleitidega ja keebid. Tegelikult meenutas Lagerfeld oma lavakujunduses Chaneli algse trepi peegelprisma efekti, ehkki veelgi suuremas ulatuses. Ja tema säravate kleitide kollektsioon, millest mõned olid üksikasjalikult koos tuhandete individuaalselt õmmeldud sulgedega, teised aga miljardite peegelhelmestega, oli pimestav.
Krediit: Estrop/Getty
Ka Valentino oli veenev nii üksikute kleitide osas, toonides pehmest šerbettist punaseks, mõned nii keerulised kui flöötitud veerg ja üldine emotsionaalne tunne, et see oli kümnete pisikeste detailidele uskumatult suure tähelepanu pööramise tulemus vooluvõrku.
Krediit: Peter White/Getty; Catwalking/Getty
SEOTUD: Teie petuleht 2017. aasta kevadisele Couture'i moenädalale
Nädala parim pidu kuulus aga Piccioli endisele disainipartnerile Maria Grazia Chiurile, kes muutis väljaku põhjused. Rodini muuseum päevasest muinasjutuaiast oma esimese moekollektsiooni jaoks Diori kunstilise juhina öiseks bakanaaliks, komplektis ükssarvikuteks riietatud hobustega, sise-/välistingimustes labürindiga pukspuuhekkidest, tarokaartide lugejatega ja muidugi ka ilusate poistega kandes šampanjat. See oli selline pidu, kus võimalusel kannaks moekleiti, nagu Chiuri hullumeelne pastellide paraad, sellest piisaks.