#MeToo vestlus hõlmas mood tööstus eelmisel kuul pärast plahvatusohtlik aruanne, avaldatud aastal The New York Times, üksikasjalikud seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise süüdistused legendaarsete moefotograafide Bruce Weberi ja Mario Testino vastu. Selle talve alguses on ka mitmeid kaubamärke ja kirjastusi katkestas sidemed Terry Richardsoniga, teine kõrgetasemeline fotograaf, keda süüdistatakse väärkohtlemises. Moe seksuaalse väärkäitumise probleemid, kui need on vaigistatud, tunnistati lõpuks: sisse Vaade, modell Ashley Graham rääkis kaameratele ajast, mil fotoassistent tõi ta kappi ja “paljastas” talle kampaaniavõtted, kui ta oli 17 -aastane. Twitteris Kate Upton süüdistas Guessi kaasasutaja ja loovjuht Paul Marciano „seksuaalselt ja emotsionaalselt ahistama naisi”. Nõuti muutust.
SEOTUD: Siin on J.Lo avaldus pärast seda, kui Kate Upton süüdistab Guessi Paul Marcianot seksuaalses ahistamises
Sellele kõnele vastates eelmisel nädalal Ameerika moeloojate nõukogu (CFDA)-mõjukas mittetulunduslik kaubandus organisatsioon - teatas partnerlusest huvigrupiga The Model Alliance, et koordineerida mudelite privaatseid muutmispiirkondi aadressil New York
Moe nädal näitab. Põhimõtteliselt tõstab projekt esile seda, mis on ilmne: mudeleid on aastakümneid ohustatud töökeskkond. "Privaatsete riietusruumide loomine peegeldab hetke, kus me praegu oleme," ütleb The Model Alliance'i asutajaliige Sara Ziff. InStyle, märkides, et modellide kaebused invasiivse fotograafia ja privaatsuse puudumise kohta on liiga kaua kurtide kõrvu jäänud. „[See algatus] näitab, et tööstus võtab tõsiselt muret seksuaalse ahistamise pärast ja ma loodan, et see on alles esimene samm vajalike muudatuste poole Pier 59 Studios ja IMG, kaks organisatsiooni, kes korraldasid New Yorgi moenädalal suurimaid saateid, on kokku leppinud erapiirkondade hõlbustamises.See on samm õiges suunas, kuigi väike. Mudelid on juba ammu tunnistanud, et neid koheldakse kui ühekordselt kasutatavaid esemeid, mis tuleb üles panna või kinni panna. Oktoobris tegi modell Cameron Russell selle ilmselgeks jagas üle 50 anonüümse tunnistuse seksuaalsest väärkohtlemisest Instagramis. Enamiku lugudest esitasid nii mehed kui naised modellid, kes olid töö käigus sunnitud fotograafide ja casting -režissööride poolt maskeeritud seksuaalaktidesse. „Ühel oma esimesest castingust New Yorgis ulatas disainer mulle suure T-särgi, millel oli palju auke, ja ütles mulle, et ma võin seda muuta nurgas ja hakkas seejärel mulle rääkima, kuidas mul on vaja end selles valdkonnas inimeste ees mugavalt vahetada, ”üks tunnistus loeb. Moeetendustel oodati modellid, sageli teismelised, end maha võtma ja vahetama, ükskõik millal ja kus.
Krediit: Daniel Sims/Getty Images
Septembris ühendasid Kering ja LVMH jõud, et kehtestada uus harta, mille eesmärk on kaitsta koos töötavaid mudeleid nende kaubamärke, mille hulka kuuluvad Christian Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Gucci, Saint Laurent ja Alexander McQueen. Harta sisaldab üleskutset privaatsetele muutmispiirkondadele. Samuti pooldab see alaealiste ja alakaaluliste mudelite keelustamist. Näitusele või võtetele palgamiseks peavad modellid olema vähemalt 16 -aastased ning naismodellid peavad olema prantsuse suurusega 34 (USA suurus 2) või üle selle. Lisaks ei saa 16–18 -aastased mudelid töötada kella 22 ajal. ja kell 6 hommikul
Oluline on märkida, et need soovitused on just sellised: soovitused. Kuigi CFDA esitab need juhised kõigile disaineritele NYFW ametlikus kalendris, ei ole ühtegi organisatsiooni, kes vastutaks nende karistamise eest, kes otsustavad poliitikat mitte järgida. Kui disainer ei loo privaatseid riietusruume, pole sellel õiguslikke ega rahalisi tagajärgi. Loodetavasti kutsub modell või keegi julge rääkima.
"Enne iga moenädala hooaja algust saadame memod disaineritele, casting agentidele ja muule tööstusele sidusrühmad, kes neid suuniseid meelde tuletavad, "ütles CFDA toimetus- ja kommunikatsioonidirektor Marc Karimzadeh, jutustab InStyle. "Loodame, et see julgustab teistes kohtades esinevaid disainereid sama tegema ja inspireerib moenädalaid üle maailma sarnaseid valdkondi ellu viima."
SEOTUD: Sloane Crosley teeb seksismi kohta nalja
Krediit: John Lamparski/Getty Images
"Lisaks sellele, et palusime IMG -l ja Pier 59 -l need [suunised] esitada, julgustasime ka a moenädala eelne memo disaineritele, kes näitavad iseseisvalt, et neid üles seada, ”ütleb CFDA president ja tegevjuht Steven Kolb. "Siin pole volitusi ega politseitööd. Seda teeb iga disainer ise. Kui modellid leiavad end ebamugavates muutuvates olukordades, peaksid nad rääkima casting agentide ja disaineritega. Siin saab muudatusi ellu viia. Muutused toimuvad siis, kui saame suhelda. "Enne neid soovitusi keelas IMG fotograafidel pildistada mudeleid lavataguses riietumisstiilis, mis on meedia volituste kaitse.
Casting -režissööri James Scully sõnul on a ahistamine "vilepuhuja, "kelle sugupuu hõlmab koostööd Stella McCartney, Carolina Herrera ja Tom Fordiga ning kes aitasid Keringi ja LVMH hartat inspireerida, on lavatagused asjad juba hakanud muutuma parem. "[Privaatsed vahetusalad] toimuvad kindlasti kõigil minu näitustel, paljud tüdrukud räägivad mulle paljudel näitustel," ütleb Scully. "Brandon Maxwellis oli hiiglaslik pimendav kardin, mis oli 30 jalga pikk. Sellesse ruumi lubati ainult tüdrukuid ja sama ka Tom Fordiga. Üldiselt järgitakse seda kindlasti. ”
Scully ütleb, et kuigi on raske jälgida, millised showd neid meetmeid järgivad, räägivad moeinimesed. "CFDA käib igal etendusel ja nad tulevad tavaliselt lava taha. See on esimene hooaeg, mil tõesti kõik mudelid ütlevad: „See hooaeg on palju lihtsam, kõik olid palju toredamad. Ma ei ole hiljaks jäänud liitmikega tegelenud. ”Kogu vestlus hakkab tõesti toimima kogu tööstusharus."
Kuid mitte kõik disainerid ja näitlejad ei mängi reeglite järgi. "Sel nädalal oli üks disainer, kes kogu castingu ja paigaldamise ajal ahistas kõiki tüdrukuid, kes olid selles saates koos oma meessoost sõpradega. Ja siiani pole keegi selle kohta midagi öelnud. Kuid olen pärast etendusi üsna kindel, et nad tulevad kokku ja räägivad, mis juhtus, "ütleb Scully.
Loomulikult nihutab keskkonda, milles väärkäitumisteateid tõsiselt võetakse, tööstust õiges suunas, kuid mitte kõiki mudeleid tunnevad, et neil on võimalus rääkida - ja sõltumatute töövõtjatena pole neil täpselt personaliosakonda, kellele midagi ette teatada jama.
VIDEO: Rahida Jones sulgeb kuldgloobuste kriitikud Punane vaip Teadvusekaotus
SEOTUD: Christian Siriano ja Alexander Wang teevad moeavaldusi mitmekesisuse ja energiamaaklerite kohta
Model Alliance plaanib jälgida uute suuniste järgimist küsitluse kaudu, mis jagatakse modellidele pärast moenädalat. "See annab neile võimaluse anda meile tagasisidet paljude asjade kohta, sealhulgas selle kohta, kas nad kogevad seksuaalsust ahistamine, olenemata sellest, kas neile eraldati privaatsed riietusruumid ja kas neist oli abi või on veel arenguruumi, " ütleb Ziff.
Lisaks nendele uutele juhistele arvavad mõned valdkonna siseringi esindajad, et nõudlus ja vajadus tugivõrgustike järele on moes olemas - ja mitte ainult moekuu ajal. Äsja loodud mittetulunduslik Humans of Fashion, mille käivitasid modell Kristina Romanova ja laulja-laulukirjutaja Antoniette Costa, ühendab moetööstuse spetsialistid (modellid, assistendid, stilistid ja teised) koos pro-bono advokaatide, arstide ja vaimse tervisega nõustajad.
Teismelisena modellikarjääri alustamiseks Venemaalt New Yorki kolinud Romanova on ahistamist omal nahal kogenud ja ütleb, et ka „peaaegu 100 protsenti” oma tööstussõpradest. "Inimesed arvavad, et kui otsustate modelliks saada, on see kõigile roheline tuli," ütleb ta, viidates juhtumile, kus fotograaf pildistas tema muutumist ilma tema nõusolekuta. Organisatsioon loeb oma nõuandekogu liikmeks moemodelleerimise juristi Doreen Smalli ning toetajaks Susan Scafidi, moeõiguse instituudi asutaja ja juhataja.
SEOTUD: Dominique Moceanu: olin võimlemises kuritarvitamise vastu võitlemise musta nimekirja kantud
Ziff märgib alates 14. eluaastast, et seksuaalne ahistamine on üks paljudest probleemmudelitest. Ta sooviks ka, et moetööstus hindaks ümber oma arusaama keha mitmekesisusest. "Suuruste mitmekesisus on olnud viimane takistus, mis langes, ja see on väga palju seotud nende muude muredega #MeToo ja Time's Up pärast, kuigi ma ei usu, et tööstus seda veel täielikult tunnistab."
Üldiselt tundub, et tõusulaine on pöördumas. Scully usub, et see on alles moe enda arvestuse algus. "Ma arvan, et vestlus ei kao kuhugi," ütleb ta ja lisab, et uue põlvkonna mudelid ja tööstuse spetsialistid ei karda kasutada sotsiaalmeediat väärkäitumise lugude jagamiseks, nagu Cameron Russell tegi nende 50 anonüümsega lugusid.
"Me ei oleks pidanud seda kunagi tegema. See oleks pidanud alati olema lihtsalt inimlik sündsus, ”ütleb ta. "See ei töötanud nii, nii et ma arvan, et see kõik annab lihtsalt uue tooni, kuidas me tulevikus edasi läheme."