Kuigi mood ei pruugi olla esimene asi, millele mõtlete, kui mõelda Donald Trumpi viimasele neljale aastale eesistumise ajal on tema administratsiooni mõju riiete ja poliitika suhetele vaieldamatu.

Alates 2015. aastast, kui ta oli veel kandidaat, olid brändid, kes aastakümneid kogu spektri poliitikutega õlgu hõõrusid, sunnitud valima poole. Traditsiooniliselt peeti Ameerika disaineri auasjaks presidendiproua riietamist, kuid kui tegemist oli Melania Trumpiga, kümneid - sealhulgas Tom Ford, Marc Jacobs, Zac Posen ja Christian Siriano - ütlesid, et nad ei normaliseeriks Donaldi presidendiaega, laenates talle riideid samamoodi, nagu nad olid teinud varasemate esimeste daamide puhul. Melania tegi omakorda vähe vaeva, et oma rõivaste kaudu esile tõsta esilekerkivaid Ameerika kaubamärke, ja valis selle asemel luksuslike valmisrõivaste või sobivalt ajastatud sõnumijakid.

SEOTUD: Jill Bideni avamispäeva mantel annab märku uuest algusest

Trumpi administratsioonile eelnenud kaheksa aastaga sai presidendiproua kandmisest kohe müüdud (

click fraud protection
tuntud kui Michelle Obama efekt). Ta kandis tuntud kaubanduskeskuste kaubamärke nagu J.Crew, mis sümboliseeris prioriteetide muutmist pärast majanduskriisi. "Daamid, me teame J. Meeskond. Internetist saate häid asju! "Ütles ta kord esinemise ajal Tänaõhtune saade.  Kuigi see oli strateegiline ja tähendusrikas, muutis ta moe nendel aastatel kergeks ja kättesaadavaks.

Kuid alates 2016. aasta lõpust kajastasid rajad meeleolu muutust. Protestimood muutus kaubamärkide uueks viisiks näidata oma vastuseisu uue administratsiooni poliitikale. 2017. aastal saatis riigikool punased pesapallimütsid lugemiseks "Tee Ameerikast New York" lennurajal; Christian Siriano lõpetas oma saate "Inimesed on inimesed" särkidega; ja Robert James lavastas a pseudoprotesti märke kandvate mudelitega Trumpi pagulasvastase tegevuskava vastu.

Mustlaspordi disainer Rio Uribe valas oma mudeleid 2017. aasta näitus Trumpi moslemikeelu vastu suunatud protestidelja pidasid enne rajale laskumist kõne kaasamisest. Raf Simons, toonane Calvin Kleini disainer, valis peenema protesti, saates rajalt kauboi-inspireeritud "Americana" disainilahenduste kogumi, nagu kandilised saapad David Bowie "See pole Ameerika" mängis taustal.

Mood ja Valge Maja olid teineteisele selja pööranud.

See tähendab, kuni Joe Bideni ametisseastumiseni jaanuaris. 20, kui selle suhte nihe oli nii käegakatsutav, oli see kõik, millest keegi rääkida sai. Kapitalihoone rõdule astudes kandis Jill Biden an disainer Alexandra O'Neilli ookeansinine kleit, tulevane naisdisainer, kelle kaubamärk Markarian asub New Yorgis. Asepresident Kamala Harris tegi ajalugu seljas Christopher John Rogers, noor must disainer Louisianast. Isegi Bernie Sanders tegi pritsme, kandes paari jätkusuutlikud labakindad Vermonti õpetaja poolt.

Paljuski oli see pilk sellele, kuidas võiksime näha, kuidas moodi kasutatakse sümboolselt Biden-Harrise poliitiliste prioriteetide edendamiseks. Jaanuaril. 25 kirjutas president alla käskkirjale, milles seati esikohale Ameerika tööstus. "Ma usun, et maailmas pole suuremat majanduslikku mootorit kui Ameerika rahva raske töö ja leidlikkus," kirjutas ta allkirjastamise kohta säutsus. "Tänane ostutellimus Ameerika ostmiseks investeerib Ameerika tööstuse tulevikku ja tagab, et töötajaid koheldakse väärikalt ja austusega, mida nad väärivad." 

SEOTUD: Kogu tähenduslik avamismood, mille te Michelle Obamat vaadates igatsesite

Kuigi pole selge, kuidas täpselt see tellimus moetööstusele kehtiks, on dr Bideni ja asepresidendi Harris'i Ameerikas tehtud väljanägemine avamisest kindlasti üks samm õiges suunas. Kuid loomulikult peaks olema ka tegevus ja vastutus.

Ebavõrdsus Ameerika töölisklassi ja tipus olevate inimeste vahel pole kunagi olnud nii terav kui COVID-19 pandeemia ajal. Moes on see eriti tõsi. Rõivatööstused olid tööstuse kõige rängemalt kannatada saanud inimeste hulgas, on kaotanud töö ja ohtlikud töötingimused. On olnud teateid viiruste puhangute kohta ja tühistas tellimused, mis jätsid töötajad juba lõpetatud tööde eest palka maksmata. Praegu võiks administratsioon suruda seadusandluse poole, mis kaitseks neid ja annaks neile õiglast palka. Administratsioon võiks ka ergutada rohkem USA-s asuvaid moebrände tegema koostööd kodumaiste tehastega, mida nad saaksid paremini reguleerida lihtsalt läheduse tõttu.

Praegu võime olla tänulikud, et esimene ja teine ​​perekond kannavad kaubamärke, mis teevad eetilisi ja jätkusuutlikke valikuid. Nad saavad ja peaksid jätkama selliste disainerite võimendamist nagu Mara Hoffman, kes on jätkusuutlikkuse ja higistamisvastase töö muutnud oma brändi DNA osaks, Phillip Lim, kes töötab praegu uuenduslikud tehnoloogiad säästvamate kangaste jaoks, ja Pyer Moss, kes on loonud tööstuses rohkem esindatust, surudes samal ajal tagasi vananenud traditsioonidele, nagu moekalender. Nad peaksid jätkuvalt kandma Gabriela Hearstit, kes on toonud idee a süsinikuneutraalne show New Yorgi moenädalaleja vend Vellies, kelle disainer Aurora James nõuab mitmekesisuses olulisi nihkeid kogu jaekaubanduses.

Me tahame näha neid seljas Collina Strada, millest on saanud noorusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks New Yorgi kaubamärk (näeme sind, Ella Emhoff). Kurat, anna meile Jill Biden Eileen Fisheri kampsuniga ja tõsta esile disainer, kes on seda täpset muutust aastakümneid nõudnud.

Aastal 2021 on sõnumite võimendamine nagu "inimesed on inimesed" sama oluline kui varem. Kuid varsti saame mõistlikuma ja vastutustundlikuma administratsiooni kontrolli all liikuda härjahõngulise aktivismi juurest stabiilsete ja usaldusväärsete muutusteni. Me teame, et esimene ja teine ​​perekond on selleks tõusulaineks valmis, ja me seisame kõrval, et näha, kuidas nad oma osa riietuvad.