Oktoobris 2017 Alexander McQueen tegi midagi, mida bränd polnud kunagi varem teinud: pani oma rajaetendusele kaks kõveramudelit. Pärast moeajakirjanduse palju tähistamist tegi see sama järgmisel hooajal. Plussmõõdulisi mudeleid on üha lihtsam leida ka raja äärsetel moeüritustel: disainerid Vera Wang ja Adam Selman Ashley Graham ja Paloma Elsesser 2018. aasta CFDA auhindade jagamise kuupäevadena ja Elsesser istus hiljutisel Helmut Langi näitusel esireas. Kõigil neil kaubamärkidel on midagi ühist (peale sõbralike suhete ühe või kahe kuulsa naisega reied) on see, et nad ei tee oma disainerite rõivaid sellistes suurustes, nagu naised saaksid poodi astuda ja osta. Isegi kui pooleldi kuulda võtmine nõuab esindamist, ei sisalda moetööstuse paljud suured nimed mingil tähendusrikkal viisil pluss-suuruses naisi. Ja kuigi need kaubamärgid ja disainerid koguvad positiivset ajakirjandust, et lubada suuremal naisel tulla nende etendusele või järelpeole või teha massituru levik siin või seal, ettevõtjatel ja indie-kaubamärkidel on üha suurem roll jaemüügilünga täitmisel, mille tippklassi moetööstus ise lõi, ja jätkab ignoreerimist.
VIDEO: Christian Siriano: Mees, kes riietab kõiki
Teatud hetkel peavad enamik traditsioonilisi moebrände tunnistama seda, mis on suhteliselt selge olnud väike arv moes töötavaid pluss-suuruses naisi: Nad ei tee pluss suurusi, sest nad ei taha. Ja kui see tundub natuke liiga küüniline, peate tõestuseks vaatama vaid luksustööstuse suurimaid jõumängijaid. Sel hooajal New Yorgi moenädalal näidatud 84 kaubamärgist ainult 12 müüvad tegelikult riideid suuruses 16 või üle selle. Kahe suurima moekonglomeraadi, LVMH ja Keringi vihmavarjude all ei ole ühtegi tipptasemel rõivabrändi selles suurusjärgus olevad riided (välja arvatud käputäis Marc Jacobi tükki, mis just pluss e -poe saidil 11 müüki jõudis) Ausus). Ja vähem kui üks protsent Interneti suurimate Interneti-jaemüüjate veebipoodidest on pluss-suuruses, Fashionista.com andmetel. Selle väikese osa ja 68% ameerika naiste vahel, kes kannavad pluss suurust, on tohutu lahknevus, nagu Racked teatas selle aasta alguses.
Naljakas on see, et enamik selle ešeloni kaubamärke teenib suurema osa oma rahast tarvikutest, nagu käekotid ja ilutooted, selle asemel, et riietuda, mille ümber nad oma avalikkust suunavad pilte. Ja need raha tegijatel on ühine omadus: need on tooted, mida igaüks saab osta ja nautida olenemata nende suurusest. Miks seda kaasatust rõivaste puhul ei kohaldata?
Nende otsuste tegemiseks on peaaegu võimatu saada luksuslike moebrändide esindajaid, tõenäoliselt seetõttu, et nad teavad, et isegi enamik nende vastuste poliitiliselt korrektseid versioone mängib halvasti tarbijaklassile, kes on üha kriitilisem selle suhtes, kuidas ettevõtted naisi ja nende naisi kohtlevad kehad. Laiendatud suuruse muutmise tegelikke takistusi lähemalt vaadates ilmneb siiski, nagu ka lähemalt, kes nende lahendamiseks lõpuks ette astub.
SEOTUD: Siin on täpselt, kui palju NYFW disainereid riideid keskmisele Ameerika naisele valmistab
Kuni suhteliselt hiljuti oli parim (ja poliitiliselt korrektsem) vabandus, mis luksusbrändidel on olnud pluss suuruses naiste väljajätmine seisneb selles, et isegi kui nad riided valmistasid, polnud jaemüüjaid, keda müüa neid; ja kui teete riideid teadmisega, et nad ei näe kunagi müügiplatsi, võite samahästi raha süüdata. Brändid on juba ammu tuginenud kolmandate osapoolte jaemüüjatele, näiteks kõrgekvaliteedilised kaubamajad, mis pühendavad pluss-suurusega osakondadele vähe ruumi, kui üldse. See tekitas kana-muna dilemma, mis laskis kõigil konksust lahti, muutes probleemi lahendamatuks: kui põrandapinda poleks, ei saaks kaubamärgid riideid teha. Kui kaubamärgid riideid ei valmistanud, miks peaksid jaemüüjad põrandapinda eraldama? Kõik asjaosalised vältisid seda küsimust aastakümneid, kuni Internet muutis selle muutumatuks. Siis nad lihtsalt ei vastanud ajakirjanduspäringutele selle kohta.
Interneti-luksuskaupade kiire laienemine oleks pidanud teoreetiliselt aitama leevendada põrandapinna jaotamise probleemi-selles, et lõpmatult ostetaval internetil pole põrandat. Kuid paljude traditsiooniliste jaemüügiettevõtete ökosüsteemi olukord on enam -vähem sama. Näiteks praegu pakub Neiman Marcus veebis veidi üle 1000 pluss suurusega rõivaeseme, peaaegu ükski neist ei pärine tipptasemel luksusdisaineritelt, võrreldes peaaegu 23 000 tükiga suurused. Net-a-Porteris, mis on ainult võrgus, pole plussuurusi üldse võimalik leida. (Ärge laske end petta XXL -i aeg -ajalt nägemisest; luksusbrändid vastavad tavaliselt nendele tähtedele suurusele 10 või 12, Euroopa tipptasemel kaubamärgid lõikavad sageli riideid väiksema otsa ja Ameerika kaubamärgid eksides vaid veidi suurem.) Samal ajal teevad paljud neist kaubamärkidest nüüd kogu rõivaste müügi oma butiike ja veebisaite (Louis Vuitton, Chanel, Dior ja Hermes, kui nimetada mõnda). Brändid kontrollivad nüüd rohkem oma müüki kui aastakümneid ja enamikul juhtudel ei kasuta nad suuruse pikendamiseks hetke.
Selle asemel astuvad üles indie -disainerid. Näiteks tipptasemel ujumisriiete liin Chromat on olnud rajal ja toimetuses esikohal, esitledes oma disainilahendusi erineva suuruse, rahvuse ja soolise esitlusega mudelitel. Aastaid aga asutaja Becca McCharen-Tran ei leidnud müüjaid, kes oleksid huvitatud suuremate suuruste müümisest. „Olime kõveraproovide turule toomisel nii üllatunud - nad ei saanud vastust! Keegi meie jaemüügipartneritest ega hulgimüüjatest ei olnud huvitatud oma kauplustest suurema suurusega ostmisest, ”ütles ta rääkis Mic veebruaris. Alles sel aastal, kui Nordstrom esitas hulgitellimuse kuni kolmekordseks, sai kaubamärk endale lubada pluss suuruste tegemise mis tahes tähenduslikus koguses, ütles ta. InStyle Eelmine nädal. „[Chromat] on aastaid teinud pluss-suurust, kuid see oli alati kohandatud, tehtud ettevõttesiseselt. Alles siis, kui saime toota 100 sama asja, olid tehased valmis meiega koos tootma minema, ”ütles ta.
Koos nappide jaemüügivõimalustega on disainerid juba ammu toonud muid logistilisi muresid oma suurusvahemike laiendamisel-pluss-suurusega mustrite tegemine on tehnilisel tasandil keerulisem; pluss-suurusega sobivad mudelid ei ole nii kergesti kättesaadavad kui sirgjoonelised; pluss-suurusega riideid on kallim teha, kuna need nõuavad rohkem kangast ja tekitavad tootmisel rohkem kangajäätmeid. Ja kuigi kõik need on teatud tasemel kehtivad praktilised mured, siis luksusbrändide puhul, millel see on märkimisväärseid ressursse ja tohutuid tootmisseadmeid, mis on juba olemas, on neid veidi rohkem mugavad vabandused. Nad näevad eriti õrnad välja, kui mõelda, millistel luksusbrändidel on laiendatud suurused: need on väikesed sildid, nagu Christian Siriano ja Zac Posen, väiksema eelarve, väiksema personali ja piiratud juurdepääsuga tootmisressurssidele kui Gucci või muu Prada.
Intervjuus kasutajaga Naiste riided iga päev, Gwynnie Bee asutaja Christine Hunsicker määras moebrändi pluss suuruste väljatöötamise maksumuseks umbes 500 000 dollarit. See pole muutus, vaid kaubamärkide jaoks, kes on varem hiiglase importinud jäämäe tükk Arktikast Pariisi poodiumit kaunistama või kohale lennutanud kümneid toimetajaid ja mõjutajaid Jaapani kõrvalises piirkonnas ühe moeetenduse puhul on see ümardamisviga.
Ja need vabandused muutuvad iga päevaga vähem mugavaks, nagu ettevõtjatele meeldib 11 Honoré asutaja ja tegevjuht Patrick Herning astub samme, et aidata kaubamärkidel toime tulla väljakutsetega, mida nad nii sageli nimetavad keelavaks. 2017. aasta augustis turule toodud 11 Honoré on midagi ühest kohast nii kaubamärkidele kui ka klientidele, kes soovivad pääseda tippklassi pluss-suurusega rõivastesse. Herning jutustab InStyle et tema ettevõte on leidnud viise, kuidas aidata brändidel nende suuruse pakkumise laiendamise protsessi igal sammul. „Meil on standarditud suurustabel, mõlemal rannikul on standarditud sobivusmudelid, mis tagavad kaubamärkidele sobivuse osas järjepidevuse. Meil on konsultatsioonifirma, kes saab telefonitsi ühendust võtta ja vastata silmade kõrgusele tootmise küsimustele, ning võime minna nii sügavale kui brändidega mustrite loomine ja tootmismeeskondadega koos töötamine. ”
Ta ütleb, et 11 Honoré hooldab ka näidiskappi, mis aitab siduda pluss suurusega disainerrõivaid moetoimetajad ja stilistid soovivad seda ajakirjades või kuulsustel punasel vaibal kajastada, mis täidab olulist turundusrolli brändide jaoks, kes pole kindlad suuremate müügipotentsiaalide osas. Kliendipoolse poole pealt pakub 11 Honoré laiemat valikut pluss-suuruses luksuslikke ja kaasaegseid rõivaid kui mujal maailm - Herning ütleb, et ettevõte lõpetab aasta, kui pardal on 80 kaubamärki. tagasi.
Üks neist varajastest kaubamärkidest oli Christian Siriano, Ameerika luksusdisainer, kes on tuntud oma laiendatud suuruse omaksvõtmise poolest. Siriano, kes meisterdab selliseid luksuslikke kleite ja ballikleide, mille vastu teised disainerid on ammu protestinud olid suuremas suuruses tehniliselt liiga keerulised, riietasid 17 naist 2018. aasta Oscarite jagamiseks punaseks vaip. ("Dior seda ei teinud," ütleb ta InStyle’s Eric Wilson oktoobrinumbris). Intervjuus kasutajaga BUILD seeria augustis tundis ta kaastunnet disaineritele, kes ei ole teinud hüpet laiendatud suuruse pakkumiseks, kuid ta meenutab sama kiiresti konkurentidele, et võtab hea meelega vastu äritegevuse, mille nad maha jätavad tabel. "Loomulikult on aega ja raha ning asju, mis lähevad kohandatud riiete valmistamiseks. Kõigi eest ei saa kõike teha, ”ütles Siriano. "Jah, see oli tõesti raske ja palju tööd ning iga üks neist näitlejannadest oli täiesti erinev inimene ja suurus. Aga keda huvitab?"
Siriano jätkuv edu on võib-olla parim ja avalikum etteheide neile rohkem hinnatud kaubamärkidele, kes nõuavad jätkuvalt, et nad lihtsalt ei saa riideid teha inimestele, kes kannavad suuremaid suurusi. "Ma ei kujuta ette, et ütleksin ei," ütleb Siriano InStyle, projekteerides kaasavalt algusest peale. Ka Herning kordab ideed, et laiendatud suurused on alati olnud võimalikud kaubamärkide jaoks, kes on sellest tõeliselt huvitatud. "Disainerid, kellega koos alustasime - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - mõistsid kõik selle sisemiselt, ilma meie toetuseta."
Mara Hoffman oli üks disaineritest, kes alustas 11 Honoré abiga laiendatud suuruse määramist ja kuigi ta tunnistab, et uue liini loomine oli märkimisväärne töö, on see siiski osutunud seda väärt. "Meil kulus peaaegu aasta selle uurimiseks ja arutamiseks ning strateegia väljatöötamiseks, seega oli kindlasti takistusi, kuid nad tundsid end juhitavalt," ütleb ta. "Pikendatud suurusega tükid vajavad eraldi liitmikke, mustreid ja rohkem kangast ning ma ei usu, et oleksime võinud ette näha selle kohustuse tegelikku ulatust." Kuid sellel on kogenud partner 11 Honoré "aitas meid tõesti sisekõnedest tegeliku tootmiseni." 2018. aasta kevade esimene rida sisaldas ainult viit stiili ja Hoffman ütleb, et tema praeguses kollektsioonis on umbes 40; "Veebruaris ilmuv 2019. aasta kevad on meie esimene hooaeg üle XL suuruste ujumistrikoodidega."
SEOTUD: moenädala tänava stiilis galerii, mis on pühendatud pluss suurusega naistele
Paljud inimesed kohtlevad moetööstust - ja laiemalt ka nende kaebusi, kellele see meeldib kohtleb halvasti - fripper või rumalus, põhimõtteliselt ebavajalik segamine madalate jaoks ja asjata. Tegelikult on aga rumal teeselda, et inimesi ei hinnata nende välimuse järgi viisil, mis nende elus tõelisi erinevusi muudab. Juurdepääs riietusele on oluline ja kõik, kes on pidanud enda jaoks intervjuuks kandma sobimatut ülikonda unistuste töö või olete hõivatud kallima matuste ajal odava polüestri tõmbamisega seda. Põhimõtteliselt tähendab pluss suuruses olemine sageli oma elu kõige olulisemate hetkede läbimist pisut häbenedes-mitte sellepärast oma kehale, kuid piiratud ja üldiselt madala kvaliteediga võimaluste tõttu on teil seda esitada olukordades, kus esitlemine on absoluutselt vajalik asjad.
Mood on tööstusharu, mis tegeleb fantaasiaga, ja ükski pole levinum kui moe enda mütoloogia ise - kui vapustavate ekstsentrikute ja valede loomingulise, progressiivse ja tervitatav maailm. Tegelikkuses on see tööstusharu, mis keskendub õhukestele, valgetele ja rikastele ning kui te eksisteerite väljaspool seda kategooriat, on selle põlgus teie vastu ja teie soov osaleda siiski tuntav. Selle vana, väsinud suhtumise surmahaare hakkab nii kergelt lõdvenema, kuid kui bränd seda ütleb võimatu sellest täielikult loobuda või et me peaksime olema rahul sellega, mida nad on seni teinud, ja ärge uskuge neid sekund. Nad ei vääri osalise töö eest täielikku tunnustust.