Alexander McQueen ei kõhklenud kunagi soovist moele näkku suruda, nii et ennekuulmatu, sürreaalne ja vapustav oli iga hooaja kollektsiooni sama palju kui uus väljamõeldis ja uuenduslik siluetid. Aga kui tema jultumus oleks olnud esmane visiitkaart, ei oleks me Alexander McQueeni kaotusest nii laastatud. Selle asemel võlus McQueen meid iga kord lummavalt, võrgutas ja rikastas veel ühe plahvatusliku sünteesiga mitmetest võrreldamatutest talentidest. Sel hooajal nägid McQueenis parimad staarid-Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle-, mis muudab uudised tema lahkumisest veelgi halvemaks. "Ma tahan, et see, mida ma teen, räägiks kõvasti," ütles McQueen InStyle'ile. Kirjutamiseks jäi veel nii palju raamatuid.
-Stiili moedirektor Hal Rubenstein
JÄRGMINE: Rubensteini ettekujutus Alexander McQueeni meeldejäävaimatest saadetest
Oma viieaastase ametiaja jooksul Givenchy peadisainerina süstis McQueen ikoonilisse disainimajja oma närvilise tundlikkuse. "Tema kogud Givenchy jaoks olid väga vaieldavad," ütleb Rubenstein. "Givenchy oli Audrey Hepburni disainer ja tegi tõeliselt naiselikke riideid. McQueeni tunne oli, et ta pidi võtma endale moemaja ja kasutama hämmastavat viimistlust, et luua uskumatult nurgelisi ja töömahukaid tükke. "
Meeldejääval hetkel vallandas McQueen lennurajal vihma. "See kollektsioon tõstis esile kõik tema valged läikivad tükid," ütleb Rubenstein. "Põhimõtteliselt leotati iga mudel nahka."
Modelli Shalom Harlow kasutamine inimese lõuendina tõi McQueeni jaoks ikoonilise hetke. "Modell seisis pöörleva platvormi keskel ja tema kleit oli värvitud pihustiga," selgitab Rubenstein. "See oli spin -kunst kui mood!"
Lavastatud Conciergerie's, kuulsas Pariisi vanglas, mis on tuntud Marie Antoinette'i hoidmise pärast, esines maandumisrajal liialdatud siluetid ja koerte rekvisiidid. "Tükkidel on Punamütsikese suhtes veider ettekujutus, kuid naised olid ka väga kitsastes korsettidega rakmetes kinni ja jalutasid koos huntidega kettidel," selgitab Rubenstein. "Valvureid oli igal pool - pool publikust oli hirmunud!"
Inspireerituna nomaadide kõledast teekonnast tundrasse paigutas McQueen mudeleid paduvihma sisse. "Modellid ei suutnud peaaegu kõndida, kuid nende taga lainetav käsitsi maalitud siidist ja šifoonkangas oli lihtsalt hingemattev-mõned tükid ulatusid üle 20 jala!" Ütleb Rubenstein. "Sa arvasid, et modellid lähevad õhku."
See lennurada näitas filmi tantsustseeni Nad tulistavad hobuseid, kas pole? "See on minu lemmik kollektsioon. Ta lavastas selle, kasutades depressiooni ajastu tantsumaratonide ideed, kus inimesed tantsisid, kuni nad raha saamiseks kukkusid, »räägib Rubenstein. „Modellid pidid enne kõndimist ballitantsu treenima. Täht oli Karen Elson (pildil). "
Selle romantilise ja tüdrukuliku Edwardi kollektsiooni jaoks paigutas McQueen iga ilme malelaua põrandale. "Tal olid mudelid üksteise vastu kõndimas, nagu oleksid nad malelaual diametraalselt vastandlikud," muheleb Rubenstein. "Esitatud rõivaste uskumatu virtuoossus-pitsid, tikandid-oli lihtsalt erakordne."
See kollektsioon oli austusavaldus Hitchcocki kangelannadele, alates Tippi Hedrenist aastal Linnud aastal Kim Novakile Peapööritus. "Kleidid olid inspireeritud kõigist suurepärastest Hitchcocki blondidest," meenutab Rubenstein. "Kõrgelt kohandatud, nikerdatud vöökohtade ja paljude ülikondadega oli see suuresti viiekümnendate aastate rätsep."
McQueeni holograafia kasutamine tugevdas tema mainet nii hoolika disaineri kui ka silmapaistva showmehena. "See kaunis eeterlik kollektsioon tipnes selle holograafilise kujutisega Kate Mossi püramiidist," selgitab Rubenstein. "Sa pidid seal olema, kuid vandusid, et ta on sees. See oli üks kummitavamaid asju, mida ma kunagi näinud olen. "
Inspireeritud Barry Lyndon, Goya ja Marchesa Casati, McQueen ühendasid selle kevadkollektsiooni jaoks ajaloolised viited kaasaegse elegantsiga. "Kasutades endiselt varasemate kollektsioonide köidikutükke, viskas ta kõik minema, seades saate a keelpilliorkestrit ja oma karjääri ühe kaunimalt naiseliku kollektsiooni väljasaatmist, ”ütleb Rubenstein.
Kollektsiooni linnuteema oli sümboolne austusavaldus hilinenud Isabella Blowile, McQueeni lähedasele sõbrale ja juhendajale. "Selles kollektsioonis oli mudelite taga neoonlind," ütleb Rubenstein. "Kogu etendus põhines sulgede ja sulestiku keerukusel ning ideel muuta naised neist jumalikeks ontoloogilisteks olenditeks."
Pärast seda, kui kuninganna Elizabeth II nimetas ta 2003. aastal Briti ordu ülemaks, avaldas McQueen talle selle kollektsiooniga austust. "Kõigil oli kuninglik, kroonimiskvaliteet," ütleb Rubenstein. "Minu arvates on oluline meeles pidada, et kuigi McQueen oli rahvusvaheline disainer, oli ta inglase üle väga uhke. Ta kasutas oma kogudes pidevalt kõrge rätsepatöö ja kuningliku kujunduse elemente. ”
Selle kollektsiooni jaoks kommenteeris McQueen ühiskondlikku liialdust, seades lava varasematest saadetest pärit vanarauaga. "See juhtus pärast majanduskrahhi ja see oli McQueen'i viis öelda, et meil kõigil on liiga palju, tahame liiga, teeme liiga palju," ütleb Rubenstein. "Klassikaline hagitsakontrollkleit on täiesti üleliigne ja erakordse rätsepatööga. Paljud modellid kandsid peas prügikotte. ”
McQueen tegi oma viimases maandumisrajal oma aukartustäratavate 10-tolliste Armadillo kingadega moele kustumatu jälje. "Iga modell, kes kõndis nendes kingades-mitte kordagi pole nad kunagi nutnud!" Meenutab Rubenstein. "Need peavad olema nii ergonoomiliselt erakordsed."