Eric Wilsoni Pariisi moenädala Givenchy ülevaade

Eric Wilson on InStyle’s Moeuudiste direktor. Istuge koos temaga moenädalal esireas, jälgides teda Twitteris (@EricWilsonSays) ja Instagram.

Kui Pariisi kollektsioonid nädalavahetusel suure hooga käima tõmbasid, oli tuttav prantsuse kuju rafineerimisradadele naasis keerukus - libisemiskleidis gammamees, kelle peal oli mehe jope õlad. Ta nägi välja, nagu oleks ta oma kodust lahkunud paberit tooma, samal ajal tahtmatult paar pead pööramata. Ta on kindlasti karikatuur, kuid moes on ta vastupidav ja seda võib näha mitmel kujul.

Kell Nina Ricci (pildil, all vasakul), kus sel hooajal debüteeris uus disainer Guillaume Henry, esines ta Henry jaoks kohutavas esimeses saates keeruka, sõltumatu ja kõike muud kui nõrgana. Nina Ricci on parfüümile ja naiselikkusele ehitatud maja, välimuselt Henry eelkäija Peter Copping (nüüd Oscar de la Renta), tõlgendatud louche'is, mõnikord riskantse pesu varjundiga valmis kandmiseks. Henry, kes oli varem nooremate kalduvustega prantsuse kaubamärgi Carven esindaja, tõestas, et tal on ka sensuaalsuse jaoks küps silm, valides puhtama lähenemise, kuid mitte vähem huvitatud kõikidest pitsilistest detailidest. Tema libisemiskleidid olid pealiskihtide all, mis jättis tugevama mulje, nagu ka tema täpsed litritega kleidid (sädelev punane, sädelev sinine või tavaline valge), mis on lõigatud nii lihtsa kujuga nagu T-särk, ja teravad, kergelt suured kaamelmantlid-alati koos kassipojaga kontsad. See on selge suunamuutus ja suurepärane uus algus.

SEOTUD: Galliano ootamine ja vibu, mis kunagi ei tulnud

Kell Chloé (pildil, üleval) gamine ei pruugi olla naise jaoks õige sõna, sest ta kuulab Stevie Nicksi ja kannab riidekappi vabalt voolavast paberist kaalukaftanidest, äärega rippuvatest rätikutest ja tapjamaksidest. Loovjuht Clare Waight Keller on viimasel ajal rullunud ja seda mitte ainult sellepärast, et Chloé esteetika sobib eriti hästi 1970ndate moesuundade üldtrendiga. See aitab, aga ka Waight Kelleri lähenemisviis, milleks on üks hooaeg pisut mängulisem, järgmisel veidi elegantsem ja 2015. aasta sügisel mõlemad korraga. Tema maksumantlid olid selle hooaja senise trendi parimad, nii mereväe admirali mantli stiilis kui ka kaherealise versiooniga, mis näis olevat valmistatud kaisulõikest. Kas te ei tea, viimast näidati üle pitsilise libiseva kleidi.

Phoebe Philo kl Céline jätkas oma kunagi minimalistlike, nüüd sihikindlalt sassis avaldustega eksperimentaalsema suuna järgimist, nagu kui ta oleks välja visanud kõik reeglid-ja ka need ise kehtestatud piirangud-, mis kujutab endast kollektsiooni (pildil, üleval paremal). Huvitaval kombel sisaldas Philo päris palju satiinseid öökleidilaadseid kleite, tema värv oli blokeeritud nagu ruumikas õlariided tema rajal, aga ka lahtised kombineeritud kleidid koos kaelakaelusega (üle topside, mis säilitasid eristuva) tagasihoidlikkus). Esines kummalisi, intrigeerivaid puudutusi, näiteks aknalauad, mille külgedel olid suured karusnahad, ja polsterdatud mantlid tundus, et nad olid osa oma täidisest kaotanud, eemaldatavate varrukatega, mis eemaldusid õlad. See oli täiesti uus ettepanek selle kohta, kuidas riietuda, ja see nõuab mõningast vaatenurga kohandamist, et seda selgelt mõista.

SEOTUD: Dolce & Gabbana kujundage armastuskiri emale

Nädalavahetuse kollektsioonide lõpetamine oli Riccardo Tisci ilus, eksootiline, põnev ja meeliülendav pan-kultuuriline kollektsioon. Givenchy (pildil, all vasakul). Naine, keda ta silmas pidas, võis olla Bettina Graziani, modell, kes oli Hubert de Givenchy algupärane muusa, kes inspireeris tema kuulsat Bettina pluusi ja kes suri 89 -aastasena vaid nädal tagasi. Tisci on avaldanud austust Grazianile, kes oli üks populaarsemaid 1940. ja 50. aastate mudeleid. sümboliseerima sõjajärgset New Look'i nii oma sotsiaalmeedia postituste kui ka kutse kaudu näitama. Kuid tema kogu püüdis jõuda kaugemale ja õnnestus nii paljudel tasanditel, et seda on raske jutustada, ilma et see kõlaks nagu entsüklopeedia, maailmaatlas või lihtsalt fännipoiss.

Esialgu tundus, et riided kujutavad seotust Hispaania õitsenguga, võib -olla noogutades Givenchy lähedastele suhetele Cristobal Balenciaga, kuid siis muutus kiiresti orientalismiks, noogutades India maharajahile, kusjuures paabulinnusulged ilmusid nii väljatrükkidena kui ka sissekannetena keerukalt keerdunud, kalliskivitoonis ansamblid. Modellid olid kaunistatud uskumatute ehetega, sealhulgas põsesarnade ja lohukeste kaunistatud ninasõrmuste ja kaunistustega, pluss kõrvarõngad ja käepaelad. See oli üks hooaja kõige hüperdekoreeritumaid kollektsioone, mida rikastasid uimastamatud kujundid kleidid üle sametpükste kuni sädelevate mustade korsetimantliteni, kõik on kantud lakitud kontsadega kingadesse sooda purgid.

Kenzo ka disainerid Humberto Leon ja Carol Lim läbisid pühapäevahommikuses oma show'is mitmeid kultuure, kus esines live Saint Etienne'i etendus ja lõbus lavakujundus, mis tundus olevat ellu tulnud kas mehaanikute või mõne uhke väljamõeldisega jalatöö (pildil, üleval paremal). Nende laval esimest mudelit vedas tegelikult liikuv sein - mis seejärel lagunes suurteks sammasteks, mis liikusid laval ringi kogu oma rändnäituse ajal mood. Ma arvasin, et sambad, suured kastid, mis on kaetud rohelise ja hõbedase fooliumiga, näevad välja pigem jõulukinkidena ja loovad Rockettesile muinasjutulise tausta, kui need nii kaldu peaksid olema. Rõivaste osas tundus eriti hea kihiliste ponšo ja rikkalikult trükitud kombinesoonide ja tuunikate sortiment sel hooajal, mida täiustasid paar suurepärast punase vaibaga valmis kleiti ja hulgaliselt superlõikamist jakid. Pikk karmiinpunane drapeeritud kleit, millel oli idamaine varjund, muudeti ülimoodsaks, värviliste detailide riba ja kontrastse õlaga.

FOTOD: Raja näeb välja, mida me armastame: Balenciaga