Mis on Hemline'i indeks ja kas see on reaalne? Põhjus, miks me teatud stiilide poole liikume

Kuigi me räägime sageli riiete sügavamast tähendusest, nagu see puudutab kuulsused ja poliitikud, mõnikord räägib inimese garderoob isegi suuremat lugu, kui ta kavatses. Kas mood võib olla rahalise ja tsiviilse murrangu näitaja? The 'Hemline'i indeks, 'näib seda arvavat pikaajaline teooria seelikute ja kleitide pikkuste kohta.

Teooria viitab sellele, et kui majandusel läheb hästi, kerkivad hemlines üles, et see vastaks enesetundele perioodil, et langeda tagasi majanduslangusega, peegeldades tühjade pangakontode sünget meeleolu. Esmapilgul see teeb tundub, et see on millegi peale, ilmselt seetõttu on seda nii palju kordi korratud.

SEOTUD: Need neli riidekapi klambrit näevad salapäraselt välja kõik

Näiteks 1920ndatel tõusis hemline koos börsiga enne langust suur Depressioon. Nad ronisid tagasi üles 1930. aastate keskel ja jäid 1940ndate arvatava sõjaaja buumi ajal põlvini. Kui Dior vabastas 1947. aastal pikad, mahukad seelikud, näis see suundumus ette aimavat 1949. aasta majanduslangust. Siis, kui turg end korrigeeris, algas aeglane ja stabiilne tõus, tutvustades meile 60ndate minisid, mis jäid 80ndate miljonäride buumi läbi. Lõpuks tekkisid midi pikkused, kui aktsiaturg kukkus 1987. aastal.

Saate aru põhiolemusest.

Selle tugeva korrelatsiooni tõttu on ajalehed ja majandusteadlased indeksi edendanud aastakümneid. "Pikem seelik võib mõjutada riigi majandust," United Press International hoiatas 1968. Fort-Worthi tähegramm kordas sarnast avaldust 1978. aastal. „Kui näete sel sügisel kolmeosalises ülikonnas meest aknast välja vaatamas naiste jalgu, siis ärge tehke seksistlikke järeldusi. Võib -olla pole ta lõppude lõpuks lihtsalt šovinistlik siga: ta võiks usinalt otsida vihjeid rahalisele tulevikule. ”

Vastavalt Clara Berg, MOHAI (Ajaloo ja Tööstuse Muuseum) kogude kuraator, George Taylor, Whartoni majandusteadlane 1920. aastate keskel, omistatakse Hemline indeksi loomisele. Siiski ta seda ei teinud tegelikult luua seos majanduse ja seelikupikkuste vahel. Selle asemel kirjutas Taylor 1929. aastal doktoritöö pealkirjaga „Märkimisväärsed sõjajärgsed muutused täismoodsas sukktööstuses”, mis uuris, miks sukktööstusel oli 1920. aastatel plahvatuslik kasv. Üks tegur, mille ta tuvastas, oli seeliku pikkus.

"Kuna seelikud muutusid lühemaks, oli mõttekas investeerida rohkem raha ilusatesse sukkpüksidesse," räägib Berg InStyle. "Uudised võtsid selle vilja kuidagi kuulda, et" Wow seelikupikkused tähendasid sukkpüksidele häid aegu ", ja siis midagi tsiteeriti ja korrati väitekirja kohta moonutatult."

SEOTUD: Me vihkame teile seda öelda, kuid mulliseelikud on tagasi tulnud

Kui jälgite tegelikke muutusi majanduses, kukub kogu tees kokku ja sellest ajast saadik on see tagasi lükatud. Asjad lähevad eriti sassi sõda ja sõjajärgset ajastut vaadates, kui Bergi sõnul peeti pikemaid seelikuid “heaolu sümboliks”-mitte vastupidi. Naisi ei sunnitud enam normima, nii et nii palju kangast kandes peeti jõukuse märki.

Selle asemel on paljud erinevad tegurid - majandus, poliitika, pandeemiapuhangud ja sotsiaalsed liikumised - mõjutanud seda, millisele esteetikale tarbijad reageerivad. Ja kui disainerid neid muudatusi ei kasutanud ja rajale midagi "valesti" saatsid? Naised mässasid, mis viis lõpuks muutusteni.

Üks näide oli see, kui Dior debüteeris 1947. aastal Pariisis oma uue ilme. Kui mõned naised tormasid moemajast pühkivaid seelikuid ostma, siis teised ostsid protestideks plakatitahvleid. Ameerika Ühendriikides, "Väike põlveklubi”Moodustasid naised, kes soovisid oma garderoobi valikut, mitte disainerite diktaati. Rühm võitles selle nimel, et seelikud oleksid veidi põlvest madalamal, ja koguks kolme kuuga 300 000 liiget.

Selle asemel, et keskenduda nii palju sellele, kuidas turul sel hetkel läks, tasub seda reaktsiooni psühholoogiliselt vaadata. Naistel oli selle viktoriaanliku silueti vastu üks peamine põhjus: välimus ei sobinud võimsa Rosie Riveteri kuvandiga, millega nad olid sõja ajal harjunud.

Dr Dawnn Karen, moepsühholoog ja raamatu autor Riieta oma parim elu: kuidas kasutada moepsühholoogiat, et viia oma välimus - ja oma elu - järgmisele tasemele, ütleb, et naised olid väsinud oma keha valvamisest ja tööjõust lahkumisest.

"Nad olid võimetud oma kodudes, ühiskonnas laiemalt, nii et üks asi, mille üle neil võis olla, oli see, mida nad kandsid, mida nad oma kehale panid," ütleb ta. "Nii et see on mäss, kuid selle mässu taga on vajadus kontrollida. Selle kontrolli taga on vajadus turvalisuse järele. ”

SEOTUD: Lõpetagem teesklemine, et vajame igal hooajal uusi riideid

Poolteist aastat hiljem tõstis Dior hemjooned tagasi põlveni.

Sellised tsüklid jätkusid-disainerid vabastasid uued, kohustuslikud seelikupikkused ja naised protestisid nende vastu-kuni jõudsime lõpuks maailma, kus fookus hakkas nihkuma. 1990. aastateks oli lühemate või pikemate stiilide üle arutlemise asemel rohkem rõhku pandud konkreetsete stiiligruppide riietumisele, nagu grunge, reivikultuur ja punk.

Siiski, isegi kui moesõbrad hakkasid kandma seda, milles nad end kõige mugavamalt tundsid, lihtsalt valisid ja valisid, milliseid suundumusi valida Järgnevalt mängisid välised tegurid jätkuvalt rolli selle kindlaksmääramisel, mis oli „sees”. See on nii ka täna ja eriti aastal 2020. Tänu pandeemiale, sotsiaalsetele rahutustele ja ootavale majanduslangusele on inimesed nüüd tõmbab stiilide poole mis on vaimselt ja emotsionaalselt kõige mõistlikum.

SEOTUD: Uus moesõnastik

"Me tahame oma keha katta, kanda mugavaid kampsuneid," ütleb dr Karen, kelle poole on isegi kummitusdisainerid pöördunud, paludes abi psühholoogiat silmas pidades kollektsioonide loomisel. „Meil puudub nüüd sotsiaalne suhtlus, nii et [mood] võib olla turvatekk, et summutada meie ärevust. Stiilite seestpoolt väljapoole, seega on kokkulangevus, et olete iseendale truu. ”

Teisisõnu, meie moetunnet ei mõjuta mitte niivõrd majandus, kuivõrd meie reaktsioon maailmas toimuvale ja sellele, kuidas see meid tunneb. Varem võis see võidelda miniseelikutega. Nüüd, kui on nii palju ebakindlust, otsime mugavust, nii et jõuame ebakindla kujunduse ja higistamiseni.

Samuti väidab dr Karen, et disaineritel on oluline toota seda, mida ta nimetab "äratatud riidekappideks". Need inimesed tahavad tänapäeval vähem kiirmoe tarbida, olla eetiliselt ja keskkonnateadlikud ning toetada kaubamärke tähelepanuta jäetud kogukonnad. On rohkem huvi teada saada, kust asjad pärinevad ja kust miks ostame midagi, mis on viinud meid hooajatu ja ajatu moe kontseptsiooni poole.

SEOTUD: Tekikleidid on lihtne moesuund, mida me kõik praegu vajame

Niisiis, kas Hemline'i indeks on reaalne ja kas see eksisteerib aastal 2020? Mitte just. Kuid kas me kaldume teatud stiilide poole, et kajastada meie meeleolu või maailmamajanduse seisundit? Jah, ja tõenäoliselt jätkame seda ka paljude aastate jooksul.