Chloe sügis 2018 ülevaade

Aeglasel sõidul üle Chloé etendus neljapäeva hommikul, liiklus seisab Pariisi jäiste teede tõttu, Burberry teatas uudisest seda Riccardo Tisci saab selle uueks loovjuhiks.

"Mida???" Pahvatasin, lugedes e-kirja, mida kolleegidele näitasin.

"Mida???" ütles üks, kes andis mu telefoni teisele, kes ütles: "Mis ???"

Meie vaene autojuht arvas, et me kõik oleme hullud, kuid see on moes suur uudis, suuresti seetõttu, et Tisci oli ootamatu palk. Ja sellest sai näitustel peamine vestlusteema, kuna toimetajad arutasid ametisse nimetamise plusse ja miinuseid. Pluss on see, et ta on laialdaselt tuntud disainer, olles edukalt ümber paigutanud Givenchy Pariisi luksusmajade tipptasemel, kui ta seal pikalt jooksis. Teda armastab moeajakirjandus ja teda peetakse mitmekesisuse eestkõnelejaks, mis on kooskõlas Burberry ja kaasaegsete tarbijate põhiväärtustega. Ja ta on meeste ja naiste disainis mitmekülgne. Kuid ta on sellise suure börsiettevõtte jaoks natuke provokatiivne ja ta pole britt (vaevalt eeltingimus, kuid siiski on see Burberry).

Lõpliku heakskiidu märgi andsid aga investorid, kes tõstsid Burberry aktsiaid ligi 4 võrra protsenti, mis näitab, kui suured on täna panused disaineri ja Maja. Ja uus disainerite põlvkond proovib ka oma väärtust.

Chloé'is kinnistas Natacha Ramsay Levi teine ​​kollektsioon oma koha veelgi rohkem selle aastakümnete jooksul rohkem kui oma osa andeid võõrustanud sildi eesotsas. Tema kevadkollektsioon oli a hitt-debüüt, töötades nutikalt oma eelkäijate koodidega modernistlikus keeles. Ja sügiseks jätkas ta seda lugu peaaegu sujuvalt, kuni prantsatavate ponihakatisteni, kes nüüd ilmusid suurele rohelisele pargile. Enamik kleididest olid lahjad ja voolavad, õrnade kangaga kaetud nööpidega ning tumma pruuni, beežipruuni ja mudase pruuni paletiga, aeg-ajalt kuldse popiga. Kuid see kõik tundus Chloé kergepärandi jaoks veidralt pisut jäik ja ametlik, mis võis olla lihtsalt silma trikk või mitte.

SEOTUD: Talendi eraldamine selle hooaja Pariisi uusimate moetähtede hulgast

Vahepeal on tema sõber ja endine kolleeg Julien Dossena teinud Paco Rabanne'i maja juures. Mõne aastaga on ta andnud sellele märgistusele värske energia tänapäevase metalli tõlgendusega, läikivamate hõbedaste nahkpükste ja vähem nahka lõikavate terasvõrkudega. Kui Dossena on seni targalt ignoreerinud Rabanne'i arhiive, tunnustas ta neid oma värskeima koguga. Chainmail kleidid hõbedast võrgust ja metallist juppidest, mis on lõigatud lillekujulisteks, kuulutasid oma aukartust mineviku vastu suure käraga. Ja müra all pean ma silmas, et need kleidid praktiliselt karjusid, kui nad marssisid mööda, kõlksusid ja kõmisesid, nagu kuulutaksid jõuluvana saabumisest. Kuid ma kuulsin veel ühte heli, sest ma ei kahtle, et neid müüakse... ka-ching.

Emanuel Ungaroon vahepeal ajaga kohanenud. Pärast järjestikuseid loomingulisi juhte on endine couture house end ümber paigutanud-ma võin targalt lisada-, kusjuures valmisrõivaste hinnad on madalamad ja aksessuaaridele on rohkem tähelepanu pööratud. Uus loominguline juht Marco Colagrossi näitas vaid 20 tükki, millest enamus on T-särgid, dressipluusid ja eraldi võib kanda juhuslikult või kokku panna peokleitidena, millest igaühel on kollaažid erksatest lillemustritest ja mustvalgest polkast täpid. Lõbusad täpilised kingad värviti sobivaks, osa Londonis eelvaatega tehtud koostööst Malone Souliersiga. Enamik esemeid maksab alla 1000 dollari, mis on tänapäeval disainerite moe jaoks magus koht, uskuge või mitte, ja nad nägid kindlasti sõbralikumad kui lähiajaloo Ungaro.