Moebrändid, mis valmistavad isikukaitsevahendeid, ei paku seda rõivatöötajatele

Mood on koroonaviiruse pandeemiast rängalt pihta saanud. Jaemüüjatel nagu Neiman Marcus ja J.Crew on välja kuulutatud pankrot, suurtel disaineritel on tühistatud moeetendused Lähitulevikus on sellised kiirmoebrändid nagu Uniqlo ja H&M peatanud osa müüdavate toodete tootmisest. teha isikukaitsevahendid annetamiseks. See on karm reaalsus, mis mõjutab kõiki tööstusharu kihte, kuid tervise- ja ohutuskriisi ning majandusliku mõju tõttu kannatavad kõige haavatavamad töötajad.

Bangladeshist Los Angelesse kuuluvates tehastes seisavad rõivatöötajad silmitsi enneolematute raskustega. Mõned tehased ja tehased on täielikult suletud, jättes paljud töötajad - kellest enamus on naised - maksmata suurte kaubamärkide tellimuste eest, mis tehti lõpuks tühistatud. Avatud tehastes töölised annavad aru et nad on loonud isikukaitsevahendeid (nagu maskid ja hommikumantlid) kohtadesse, mis töötavad endiselt higipoodide tingimustes, s.t puhastamata või ohutuse tagamiseks mis tahes sisulisel viisil reguleeritud.

Hiljutise loo järgi

Pressiesindaja ütles väljaandele, et: „Inditex on väsimatult töötanud paljude aastate jooksul, et tagada tarnijate tegevusjuhendis sätestatud standardite järgimine, sealhulgas oma ülemaailmse partnerluse kaudu IndustriALLi ülemaailmse liiduga - esimene omataoline leping selles valdkonnas - ja liikmesus ACT platvormil palka. "

Lisaks vastumeetmetele tagab tükk-tasuline mudel, kus töötajate palk põhineb nende valmistatud rõivaste arvul, et paljudele makstakse miinimumpalka tunduvalt vähem. Los Angelese aktivistide organisatsiooni Rõivatöötajate Keskuse direktor Marissa Nuncio, kes esindab paljusid õmblejaid, selgitab: „Asjaolu, et rõivatöötajad teenivad maski eest vaid 0,05 dollarit, mis toob kaasa palga kuni 190 dollarit nädalas, on vastuvõetamatu. See on praegusel ajal elupäästev varustus ning neid valmistavad töötajad riskivad kitsastes ja räpastes tehastes ise nakatumisega. ”

Ta jätkab: "Võiks arvata, et asjaolu, et rõivatöötajad on nüüd hädavajalikud töötajad, tooks kaasa positiivseid muutusi nende palgas ja töötingimustes." Aga ei, ütleb ta. "See tegelikkus on kahjuks ka rõivatööstuses tavapärane." GWC teavituskoordinaator Annie Shaw lisab: „See tööstus ei muutunud üleöö. Higipoodidega tegelemise ajalugu on nii pikk ja pandeemia seda ainult põlistab. Puudub juurdepääs kaitsvatele esemetele, nagu käte desinfitseerimisvahendid või kindad. Tavalistel aegadel peavad rõivatöötajad kaasa võtma oma tarvikud, näiteks tualettpaberi, kuigi arvate, et seda pakutakse. See pole nii, nagu see nüüd muutuks. ”

SEOTUD: Tutvuge karantiini asutaja Amanda Nguyeniga, kes võitleb väärkohtlemise ellujäänute eest

Maribelia Quiroz, LA-s asuv rõivatöötaja ja GWC korraldaja, rääkis meile oma vahetust kogemusest. "Alates COVID-19-st olen olnud kodus jännis, tundes end ärevusest meeleheitel. Minu tehases on tööd tehtud, aga ma kardan minna, sest see kõik on laua all [tasuline] ja inimesed töötavad vahetus läheduses ilma kuue jala kauguseta. Palk on sama, mis enne pandeemiat: 12-tunnised päevad, 280 dollarit nädalas, ”selgitas ta. Ta ütles ka, et ei saanud stimuleerimiskontrolli ja on lootnud organisatsiooni loodud hädaabifondile. Probleem on selles, et paljudele töötajatele makstakse juba miinimumpalka, seega võivad need ootamatud muudatused olla katastroofilised.

Teistes suurtes moetootmise sõlmpunktides nagu Bangladesh, kus a rõivavabrik varises kokku, tappes üle 1000 inimese 2014. aastal on töötajad väidetavalt saadetud koju ilma tasu saamata tehtud töö eest. Asutaja Ayesha Barenblati sõnul Uuesti teha, aktivistide organisatsioon, mis uurib higipoodide tööd, mõned ettevõtted nagu Gap Inc. on tühistanud tehaste tellimused, kuid ei maksa enne tühistamist tehtud toodangu eest.

"Kuna pandeemia levis üle maailma, suleti jaekauplused kogu USA -s ja Euroopas ning veebimüük langes," selgitab ta. „Seejärel lükkasid kaubamärgid ja jaemüüjad massiliselt tuginedes riski alla tarnijatele vääramatu jõud lepingus sisalduvad klauslid tühistada juba tehtud tellimused, mille puhul tarnijad olid materjalide ja tööjõukulud ette näinud. ” Klausel Barenblat viide on levinud paljudes lepingutes ja vabastab sisuliselt mõlemad pooled vastutusest, kui juhtub midagi katastroofilist, näiteks pandeemia. Nii et kuigi see mugav seaduslik seadus aitas kindlasti mõningaid peamisi kaubamärke hooajakaupade müügi languse ajal, ei kaitse see töötajad, kellel ei ole tööandjate pakutavat lahkumiskaitset ega tervishoiuteenuseid, kolmandate osapoolte tootmiskohad, millega kaubamärgid tegelevad koos.

Probleemide lahendamiseks alustas Remake a Change.org märtsi petitsioon, milles palutakse kaubamärkidel toetada rõivatöötajaid nende tarneahelas. "Brändid peavad maksma tootmise ja tühistatud tellimuste eest, mitte loobuma oma tarneahela partneritest ja naistest, kes on oma äri aastakümneid kasumlikuna hoidnud," nõutakse petitsioonis. Kuigi mõned, nagu H&M, Zara, Target ja viimati Under Armour, on registreerunud oma tühistamise eest tasumiseks hoolimata sellest, et neid pole vaja, on teised, näiteks Gap, endiselt loetletud, kuna ei ole neid tellinud maksed. Gapi pressiesindaja ütles InStyle et kaubamärk tegi „väga raske otsuse koondada enamus meie poe töötajaid ja jätkata töötajate täitmise jälgimist igas meie täitekeskuses”.

Nad lisasid, et teevad tihedat koostööd müüjatega ja „on mõne tehase võimsust nihutanud isikukaitsevahendite valmistamiseks ja prototüüpimist arendada meie liigseid materjale kasutades isikukaitsevahendeid, sealhulgas maske ja hommikumantleid. ” Kuigi tundub, et Gap Inc., kellele kuulub Old Navy, on palgates töötajaid veebis müüdavate maskide valmistamiseks, väidab Remake, et teiste tellimuste tagastamine jätab paljud endiselt hüvitiseta.

AmTy Blyth, FairTradeUSA partnerluste ja programmide arendamise direktor, teeb koostööd tarnijatega, et lahendada tööjõuküsimusi. Tema sõnul on paljud moebrändid läinud üle tootmismudelile, mida nimetatakse tarneahelaks just õigel ajal. Kuigi selle mudeli eesmärk on hoida vähem varusid, valmistades riideid ainult juba tehtud tellimuste alusel, samuti eeldatakse, et kliente mõõdetakse nende ostudes ja see ei arvesta ühtegi volatiilsus. See tähendab, et kui tellimused peatuvad, puudub tehastele ja töötajatele turvavõrk. Ta selgitab: „Siiani on palju kriitilisi küsimusi selle kohta, kes kannab suurema osa tarneahela riskidest; Kuigi see pandeemia tabab kõiki tugevalt, on tarnijatel ja tootmistöötajatel vähem rahalisi ja tervishoiuhädaolukordi. ”

SEOTUD: Arstid paluvad disaineritel teha neile korduvkasutatavaid haiglakleidid

Muidugi, kuigi praeguste süsteemide nõrkus tundub praegu silmatorkav, pole see kindlasti uus. Tegelikult on Globaalse orjuse indeks, mis jälgib kaasaegse orjuse olemasolu mitmetes erinevates tööstusharudes, hindas seda aastal Aastal võis 127,7 miljardi dollari väärtuses rõivaid valmistada ebaturvalise või kuritahtliku tootmise kaudu protsesse. Need arvud põhinevad riiete kogusel, mis pärines hinnanguliselt tehastest, kus teatati töö kuritarvitamisest.

Ja see ei piirdu kiirmoega, nagu me seda tavaliselt kuuleme. Isegi ettevõtted, kellel on oma missioonis kõige eetilisemad väärtused, võivad laguneda, kui vaatate nende tootmistavasid liiga tähelepanelikult. Eetika ja jätkusuutlikkus võivad kahjuks olla suhtekorraldusvõit kaubamärkidele, kellel puudub infrastruktuur selle kasvamiseks. "Olen leidnud pinge kasvu ja brändi rajaja eetilise eetosega sammu pidamise vahel," ütleb Barenblat Remake'i uuringule viidates.

Kuigi on selge, et neid probleeme ei lahendata üleöö, on kindlasti lootuse märke. Rõivatöötajate keskus kogus üle 32 000 dollari, et anda pandeemia tõttu ümberasustatud Los Angelese töötajatele 80–100 töötajat. Mõned disainerid, nagu näiteks Brooklynis asuv Kelsey Randall, loovad isegi maske ise ja annetavad saadud tulu töötajatele, kes on tehase sulgemise tõttu koondatud. #PayUp petitsioon kogus üle 12 000 allkirja ja sundis paljusid kaubamärke muutma, eriti töötajate jaoks, kes seisavad silmitsi suurte kaotustega. Ja õiglane kaubandus asutas fondi mis läheb otse töötajatele.

Kuigi pandeemia on põhjustanud moetööstuses nii palju hävingut ja ebakindlust, näevad paljud aktivistid seda kui võimalust muutuda. Los Angeleses tunnevad rõivatöötajate keskuse aktivistid, et lahendus on panna rõivatöötajad a osa otsustusprotsessist, võimaldades neil turvalisusest rääkida kartmata kättemaksu. Barenblat lisab, et ka tarbijad ja disainerid võivad selles oma osa mängida. „Loodan, et mõned neist väiksematest jätkusuutlikest mängijatest suurendavad vastupidavust, tuginedes USA puuvillale ja energiasäästlikule lõngale. ühistutöötajate omandis olevad tehased ja levitamine ametiühingute ladudest. ” Ja tarbijatena saame tõsta teadlikkust ja lihtsalt osta vähem. Ta lisab: „Meie rahakotid ja planeet ei suuda säilitada ostmistempot. Olime näinud, et tarbijad on juba nihkumas jätkusuutlikkuse poole, soovides kogemusi odavate rõivaküngaste üle. Loodan, et COVID-19 süvendab seda nihet. ”

Pärast 30 aastat kanalisatsioonitööd on Quiroz nõus. "Midagi ei muutu enne, kui töötajatele makstakse vähemalt miinimumpalka," ütles ta. "Fashionistid peavad survestama kaubamärke ja ettevõtteid tegema rohkem, et tehased meid kaitseksid ja töötajatele miinimumpalka maksaksid."

Seda lugu värskendati, et lisada avaldus ja teave tehase koondamiste kohta Zara omanikust ettevõttest Inditex.