Kevadkollektsioonides on oma osa uutest talentidest vallutanud juba väljakujunenud majades, mõned neist suure eduga ja teised, kes osutusid oma kisa ohvriks. Kuid sellel hooajal on teretulnud uus trend disainerite põlvkonna saabumine, kes lõpuks saavad nende võimalus haarata messingist sõrmus pärast seda, kui nad on kohusetundlikult ja tõsiselt taustal vaeva näinud aastat.
VIDEO: Runway Remix: vaadake meie New Yorgi moenädala kokkuvõtet
Kriitikute jaoks on rõõmustav näha inimesi, kes on selles äris oma lõivu tasunud, selle eest tasu saama. Ja tarbijate jaoks tähendab see, et teil on võimalus kogeda disainerite kollektsioone, kes tegelikult hoolivad disainist rohkem kui turundusnuppude vajutamisest, et tekitada vale soov. Vaadates Natacha Ramsay-Levi debüüti kl Chloé täna hommikul oli üks uue disaineri kõige rahuldustpakkuvamaid tutvustusi aastate jooksul, nimelt seetõttu, et ta ületas enese ees ootusi.
Krediit: Pascal Le Segretain/Getty
Ramsay-Levi on Nicolas Ghesquière'i viimane jünger, kes on ise rambivalgusesse jõudnud. Kell
Balenciaga ja Louis Vuitton, ta aitas kaasa ägeda kaasaegse esteetika loomisele, millele me kõik omistame Ghesquière, aga tean hästi, on kümnete andekate ja hinnatud näitlejate kollektiivi tulemus tema. Ja oli kõnekas, et Ghesquière ja teine endine Balenciaga disainer Julien Dossena, kes on praegu Paco Rabanne, olid näitusel teda toetamas. See oli hea ja hea debüüt, mis hõlpsasti hõlmas Chloé magusaid ja hapukaid koode, näidates samal ajal Ramsay-Levi armastust kõva teraga modernsuse vastu. Tegelikult on Ramsay-Levi ja Dossenaga Pariisi moel nüüd Ghesquière'i kool, mida tuleviku jaoks kasutada, ja see on põnev neile, kes armastavad riideid.Krediit: Pascal Le Segretain/Getty
Chloé's saab Ramsay-Levi järglaseks armastatud disainer Clare Waight Keller, kes, võib-olla tundes end pisut alahinnatud, pakkis oma kotid ja sai Givenchy'is ihaldatud kuller-rolli (ta esitleb oma esimest valmisrõivaste kollektsiooni sel nädalal hiljem üritusel, mida ei tohi vahele jätta). Aeg oli igatahes. Chloé, mis on aastakümnete jooksul kuulsate disainerite koosseisu kuulunud Karl Lagerfeldist Stellani McCartney ja Phoebe Philo õitsevad muutuste ees ja see vajas uut vaatenurka, mida Ramsay-Levi kohale toimetatud.
Krediit: Getty (3)
Tema fookuses oli kergus, mida on näha volangiga varrukatega kleitides, sealhulgas kergelt sürreaalse väljanägemisega trükistega, orgaaniliste ainete skeemid taimed või võib -olla munajuha, mida oli muudetud silmamunadega, ja teised pisikeste aheladetailidega, mis lõid mustreid nagu silmapilgutamine ripsmed. Teine sametiste bleiserite seeria ja sinakasroheline jumpsuit olid tikitud väikeste kasvatustäkkudega, viidates varasematele Chloé kollektsioonidele, sealhulgas McCartney ja Philo kollektsioonidele. Tänapäevasemast vaatenurgast olid päris toredad teksad ja püksid, mõned istmel ringikujuliste detailidega taskus nagu nuusktubakast tuhmunud sõrmuse kontuur (kummalisel kombel on ta teine disainer, kes sel hooajal seda 1970ndate ajastu detaili puudutas, pärast Brandon Maxwell New Yorgis). Sama oluline sellise maja jaoks nagu Chloé, tarvikud olid suurepärased (need ussinahast saapad!) Ja sisaldas värskendusi stiilide kohta, mille esmakordselt tutvustasid paljud tema eelkäijad, isegi Waight Kelleri jõuk Drew kott. Ja lapitud võrkkleitide finaal võis olla austusavaldus tema vanale ülemusele Vuittonis, kuid ma kahtlustan, et see on Ramsay-Levi tegelik DNA tööl.
Krediit: Getty (3)
Mis puudutab tema vana sõpra Dossenat, siis tema Paco Rabanne'i kollektsioonis oli tõeline diskotöö, mis oli paigutatud ülekuumenenud galeriisse, kus olid tumedad tuled ja heliribal Whirlpool Productions'i “From Disco to Disco”. See oli tõhus kaaslane Dossena peosõbralikele hõbedast võrkkleitidele, mis särasid pimestavalt rajale paigutatud perioodiliselt asetatud prožektorite all. Lühikesed kleidid, tennise kleitide pikkus lisasid tublisti hoogu, nagu ka paar litritega kombinesooni, mis show lõpetasid. See oli sel hooajal konkreetne ja tihedalt keskendunud välimus, lihtsalt tants, tants, tants, aga see oli kindlasti lõbus.
Krediit: Getty (3)
Vahepeal BalmainOlivier Rousteing, kes ehitas oma mängu veelgi liialdatud peolisele välimusele, on oma repertuaari järk -järgult laiendanud ja tundub nüüd üsna enesekindel isegi siis, kui süveneda oma kollektsiooni pikasse segmenti, mis oli tavaline vana must ja valge. Ta riskis isegi, et teda kirjeldatakse maitsekana. Tuleb tunnistada, et näituse avamine koos Natalia Vodianovaga, kes kandis musta värvi PVC -kombinesooni a valge särk, ei pruugi tunduda vaoshoitud mehe tegu, kuid see on Balmain, millest me räägime umbes. Ja üks Rousteingi parimaid väljanägemisi oli sel hooajal üks kõige ülevoolavamaid: sobivate pükste peal kantud pikkade varrukatega must võrgusilma kleit nägi jumalik välja. Muidugi oli palju sära ja lühidust ja õrnust ning - kas see oli plastikust seelik? - järgida, kuid see on küpsuse märk, et leida kena tasakaal aine ja välgu vahel.