Pühapäeva suurimaid moemomente polnud Oscaritel

Pühapäev oli suur päev moodja ma ei räägi sellest Oscarid. Kui saate end sellest eemale tõrjuda punane vaip hetkeks toimusid Pariisis mõned suured etendused, mis väärivad ka teie tähelepanu. Givenchy, Balenciagaja Valentino tarnis kolm suurepärast kollektsiooni, mis tõid lõpuks vähese energiatarbega hooajale mahla ja Thom Browne naeris viimast korda.

Alustades päeva Givenchyga, näitas Clare Waight Keller majale oma teist valmisrõivaste kollektsiooni, mida elavdasid meeste riietuse sujuvamaks muutmine, mudelite tempo kiirendamine ja üllatuse lisamine laia valiku kunstkarusnahkadega tundus nii tõeline, et mõned inimesed, kes said teada, et disainilahendused hõlmasid ainult lõikamist, olid pettunud, et neil ei olnud võimalust solvunud. Tõeliselt muljetavaldav on aga see, kui kiiresti Waight Keller on Givenchy enda omaks teinud, arvestades tema eelkäija Riccardo Tisci eripärast mainet seal rohkem kui kümne aasta jooksul. Tema esimene moekollektsioon jaanuaris oli suur hitt ja ma kahtlustan, et näete seda täna õhtul Los Angeleses, kui te pole seda veel näinud. Givenchy ei tundu enam ähvardav ega terav, vaid pigem tasakaalukas ja elegantne.

Ja ei, ma ei mõtle nõrka. Keegi ei osanud arvata, et millal Cate Blanchett, kes kandis mullu oktoobris InStyle Awards auhindade jagamisel Waight Kelleri üht esimest kevadist disaini, ütles: "See, et naised riietuvad seksikalt, ei tähenda, et me tahaksime teid keppida."

SEOTUD: Vaadake Cate Blanchett'i kogu kõnet

Sügiskollektsiooni jaoks alustas ta kusagil pisut pimedas, teemaga „Night Noir”, mis oli õudne valgustus ja heliriba silmatorkavam kui riietuses. Lisaks nendele mängukarukatele-suurtele sissepääsu tegevatele tükkidele, mis näisid olevat mitte midagi head-oli ka suurepäraselt kohandatud mantleid ja kaameli kraavi-neeme hübriid, mis tundus vähem keeruline kui see kõlab. Silmapaistvad tükid olid metallist plisseeritud materjalist kleidid, mis olid mähitud ja keritud ümber keha tasanditena, kõik lõdvalt klõpsates Berliini klubi teemal louche, kuid mitte nii palju, et te ei kujutaks ette, et need riided elaksid kuskil vähem perversne.

Balenciaga etendus lavastati Pariisi äärelinnas tohutus teatristuudios, mille püramiidkomplekt oli kujundatud nagu lumelauapark, kaetud grafitiga. Etenduse alguses hakkas heliriba tuikav bass edastama erakordsetel professionaalsetel kõlaritel, mis pöörlesid ja keerles laest, oli nii intensiivne, et pleegitajad ragisesid ja sisikond tundus, nagu pigistataks neid. Loovjuht Demna Gvasalia on muutunud ambitsioonikamaks, luues Balenciagale visiooni, mis ületab tänavariiete kultuuri odavad nipid ja see saade, mis ühendas meeste ja naiste oma ühel rajal, nägi üllatavalt välja rafineeritud.

VIDEO: vaadake Diori viimase saate tipphetki

Kuigi tema allkirjad jäid puutetundlikesse kehaülikondadesse, küllastunud värvidesse ja mitmekihilistesse riideid liiga suurtes proportsioonides, oli rohkem kohandatud esemeid, mis nägid täielikult välja kui suur disain ideid. Nimelt oli jope kuju koos vormitud liivakella puusadega, viidates kindlasti ajaloolisele kleidile, kuid futuristlikumal moel, kuna nende ehitamisel ei paistnud õmblusi olevat. Teine, juhuslikum lugu räägiti ülerõivastes, mis koosnesid mantlist mantlile, nii et modellidest said koletised, justkui oleksid nad kandnud kogu garderoobi sisu. Ideed näitasid, et disainer oli mures liigse tarbimise ja konkureerivate tööriiete vajaduste pärast ja vabaajariietus ning moe kalduvus siluette fetišeerida hooajaks või paariks enne nende valamist kõrvale. Samuti mõeldi, et äärmuslike ilmastiku- ja kliimamuutuste korral on vaja rohkem kaitseriietust.

Samal ajal teatas Balenciaga uuest partnerlusest Maailma Toiduprogrammiga, liitudes selle kampaaniaga ülemaailmse nälja vastu võitlemiseks. Gvasalia lisas ülerõivaste ja kudumite peale organisatsiooni logo ja moto („Päästes elusid, muutes elu“), tulu läheb heategevuseks. Julgustada inimesi ostma endale väga kalleid riideid, et aidata vähekindlustatud inimestel siseneda mõni küsitav eetiline territoorium, kuid ma imetlen Gvasalia valmisolekut avada esimene selline ussipurk koht. Ja ma ütlen seda, ei kujundused ega nende kavatsused ei tundu küünilised.

Valentino Pierpaolo Piccioli pärast tema ekstravagantseid moekollektsioone ja taaselustatud riideid, valis kukkumiseks lihtsama, enamasti ühevärvilise motiivi, peaaegu suulae puhastaja sellest kõigest rikkust. Tema kleidid olid ikka vägeva maitsega, ilusad, kui natuke vähem keerulised. Õhukesed õhukesed mudelid olid ümbritsetud pikkade mantlitega, mõned kapuutsiga, magusates pastelsetes keeristes kangas, mille servades on märgatav kammkarp või kainena mustad numbrid, mis on lõigatud valgega torustik. Punane, roosa, valge, roheline, kollakaspruun ja sinine - värvid olid sama kindlad, nagu oleks iga värvitud ühe värvipliiatsiga. Ja romantika jaoks olid lilled, mis olid tehtud suurte aplikatsioonidena, mis andsid lõplikule välimusele natuke rohkem mõõtmeid.

Thom Browne lõpetas õhtu tour de force kollektsiooniga, mis nägi üllatavalt lõdvestunud välja ning tema tavaliselt pingul olevad hallid villased ülikonnad ja kleidid olid täiesti lahti tehtud. Madonna ja Carly Simon pakkusid lugusid, millist muusikat võiksite kaasa laulda, kui riietute ja arvate, et keegi ei vaata. Mõni välimus paljastas mitte ainult naiseliku keha all, vaid natuke pesu või isegi kangakobaraid ja -vorme, mis olid mõeldud naughty bitti rõhutama. Võib -olla oli mu lemmikvälimus viimane, mida ma nägin, kuna modellid pöörlesid kogu toas, jättes mulle nägemuse noorest naisest, kes kandis halli ülikonda, mille kangas oli söövitatud pisikeste pärlite ridadesse. Jope oli kaunilt kohandatud, kuid seda kanti üle vormitud rindadest ja selja taga sibulakujulise kehaülikonna, samal ajal kui püksid olid alla tõmmatud, nagu vöövabal räpparil, kanga lombi alla põlved. Seda kandis ta kohapeal vogudes.