Pariisi moenädala 1. päeva ülevaade: Diori ja Saint Laurent'i raja

Eiffeli torni enda taustaks valimine võtab palju julgust moeetendus, aga Anthony Vaccarello, noor rool nüüd roolis Saint Laurent, seda on juba palju. Keegi ei valinud Hedi Slimane'i järgimist Pariisi provokatsiooni lõplikus majas, kui neil pole enesekindlust, ja suhteliselt katsetamata Vaccarello selle rolli võtmise jälgimine on olnud nii põnev kui ka, pean ütlema, natuke hirmutav.

VIDEO: Runway Remix: vaadake meie New Yorgi moenädala kokkuvõtet

Abiks on muidugi see, et Saint Laurentil on raha. Võib arvata, et seda on palju, kuna ettevõte kutsus teisipäeva õhtul külalisi moeetendusele esitatakse hämaras Trocadero purskkaevude kohale ehitatud laval, kust avaneb otsene vaade Eiffeli Torn. Täpselt kell 20.03 alustas torn öist sähvatust ja show algas, kus mudelid materialiseerusid kuiva jää pilvedest ja tallasid teed pikal väljakul publiku ees, kus ühel pool olid väsinud tööstusspetsialistid ja juhuturistid, kes juhtusid olema õigel ajal õiges kohas muud. Olen üsna kindel, et lõuad langesid mõlemale poole.

Vaccarello sai enne Saint Laurentis viibimist Pariisi noormeheks, riietades saunakuumad modellid kokkutõmmatavasse kleiti, mis ei ole suurem kui teie keskmine kokteilisalvrätik. Mõnda tema disainilahendust saab kasutada näputäis hambaniidi kujul. Seega oli ta Saint Laurent'i pärandi loomine loomulik. Ja seda tegi ta taas laia kevadkollektsiooniga, mis seadis kahtluse alla füüsika olemuse, vähemalt Tundub, et enamik meist arvas siiani, et disaineril on füüsiliselt võimatu luua a -servaga lühem äär miniseelik. Kuid Vaccarello tegi selle kollektsiooni ühes korduvas motiivis, lõigates kleididesse ja seelikutesse kaared, nii et jalad olid puusani paljastatud ja järele jäi vaid kangalapp, mis lehvis tagasihoidlikult modellide ohust tsoonid.

SEOTUD: Te ei usu kingi, mis just Saint Laurenti lennurajal jalutasid

Kuna see on Saint Laurent, on Vaccarello ülesanne provotseerida, mida ta ilmselgelt kolleegina kohe tegi kurtis, et riietas noori naisi sellistele paljastavatele kleitidele ja kingadele, et mõnel oli raskusi kõndimisega.

Õnneks oli sellel kollektsioonil palju muid suurepäraseid võimalusi neile, kes eelistavad oma katteid. Seal oli palju muinasjutulisi poufe, sealhulgas mõned minikleidid koosnesid ainult koheva kanga pilvest, millele oli kinnitatud rinnahoidja. Seal olid sulelised saapad, mis nägid purustavalt välja, kui nad mööda rada lendlesid. Seal oli ka kristall-kastetud stiletosid ja luuletajapluuse ning makrameepealseid ja vahuseid sulelisi poufe, mis kõik vaidlustavad konventsiooni ja tekitavad kahtlemata hullumeelsust paljastavate riiete järele.

SEOTUD: Mood Dreams on valmistatud Saint Laurent'i PFW showst

Seevastu Maria Grazia Chiuri on oma esimese aasta jooksul ka katsetanud läbipaistvust ja paljastanud aluspesu Dior, kuid kindlalt feministlikust vaatenurgast. Kuigi tema uuel väljanägemisel on sageli Diori kaubamärgiga aluspükste peal läbipaistev kleit, on aluspüksid sageli vanaemast, kõrge vöökoha ja hea katvusega. Chiuri on oma disainiesteetikasse lisanud ka feministliku kirjanduse ja kunstiteose, lisades sel hooajal Linda Nochlini 1971. aasta essee „Miks pole olnud suuri naisi? Kunstnikud? " oma programmi märkmetesse kollektsiooni jaoks, mis avaldas austust Niki de Saint Phalle'i koomiksiteosele, kelle monumentaalsed skulptuurid ja toored joonised jäeti temas sageli kõrvale eluaeg. Tema lapselikud joonistused maodest ja dinosaurustest ning südamed ja ämblikud olid tikitud kujundused Chiuri tüllkleitidel, võluvad, kuid tõenäoliselt ka lahutavad, mis ilmselt kaebas talle. Chiuri ei kahjusta poti segamist.

Kuid Diori näitusel paistis silma rohkem kui paar kantavat disaini, nagu lahtine pastelne kampsun, mis on kootud keerlevate paisidega, ja lapitööna valmistatud lühikesed teksajakid, millest igaüks illustreerib naise vaatenurga väärtust riiete loomisel naised. Need Saint Laurenti kujundused tegid meeldejääva rajapildi, kuid Diori kollektsioon tundus palju kantavam.