Kuidas disainerid Pariisi moenädalal rekordeid purustavad

Vastupidiselt kõigele, mis meenutab tervet mõistust, kuidas on lood tänapäeval ülereostatud maailmaga ja tarbijate tavapärase jaemüügi üldise tagasitõmbumisega, mood on laiendusrežiimis. New Yorgist Pariisi ja kõikjal vahepeal on disainerid äkki otsustanud, et see on täiesti korras et näidata 100 või enamat välimust ühel rajaetendusel koos catwalk -esitlustega, mis praegu tunduvad lõpmatu. Mitte alates 1980ndatest aastatest pole näitused nii pikad olnud või see nägu täis, paljud neist nii eristamatud, et me pole alati kindlad, kas sama riietus pole juba paar korda mööda läinud. Mõni saade on nii täis pumbatud, et kestis ligi pool tundi.

Mitte nii kaua aega tagasi peeti nii suurte kollektsioonide olemasolu vanamoodsaks. Tänapäeval peeti 40 väljanägemisest koosnevat etendust standardseks keskmiselt umbes 10 minutit kestnud saadete puhul, 60 ei olnud suuremad, telkide kujundajad ja 80 välimust olid praktiliselt hämmastavad, kuid siiski talutavad neid haruldasi linde, kelle reklaamieelarve seda õigustas ekstravagantsus.

Kuid sel hooajal on nähtud mitmeid saateid, kus igaühel on rohkem kui 100 välimust, nii palju, et disainerid pidid traditsioonilise finaalist loobuma, kartes, et nende publik võib mässata. Balenciaga oli 109. Dolce & Gabbana oli 128 (nende jaoks tavaline, kuid siiski). Giorgio Armani oli 103. Saint Laurent oli ka 103. Gucci ja Balmain jõudis lähedale 80ndate keskel ja Dior tabas 90. See on suur muutus, mis saab selgeks teha.

Sellel arvukusel on palju põhjuseid, pidage meeles: Armani ühendas sel hooajal ühes kaasesituses oma naiste ja meeste kollektsioonid. Balenciaga loobus oma eelkogudest, nii et see oli kogu hooaja enchilada. Aga, jeez, inimesed, kas olete kunagi kuulnud toimetamisest?

VIDEO: Kuulsused reageerivad Karl Lagerfeldi lahkumisele südamlike lugupidamistega

Balenciaga ülipikk saade oli loogiline, kuna disainer Demna Gvasalia kirjeldas oma kollektsiooni kui oodi klientidele. Võiksite ette kujutada videot, kuidas saade mängib tema poodides silmusena, kus nad saavad välja valida välimuse ja kanda neid nii, nagu modellid tegid. Kuid näitusel isiklikult muutis valgustus detailide väljatoomise raskeks. Tundus, et siluetid nihkuvad teljel horisontaaltasandilt vertikaalsele, mis tähendab, et möödunud hooaegade liiga laiad õlad olid sügisel nihkunud eriti pikkadele mantlitele. Teisel pintsakute rühmal olid jäigalt krimpsutatud õlad, nagu oleks neil veel riidepuud sees. Siis tuli kirgaste ühevärviliste kudumite, kleitide ja kaelusesse kootud rõngastega topside käik, mis pani kandjad tunduma nagu kiiverid eemaldanud kosmoselennukid. Vahepeal olid nende jaoks silmatorkavad põhilised ülikonnad ja jakid, malelaua teksad, poeskäijad ja palju muud, mida saate kollektsioonist välja valida - julgen öelda? - ligipääsetavus. Ja hommikumantlid, eriti varrukateta, mis on valmistatud hõbedast silmkoelõngast, olid sensatsioonilised, kuid enamiku inimeste jaoks pole neid lihtne kanda. Niisiis, ma arvan, et võite öelda, et igaühele leidub midagi.

Clare Waight Kelleri uusim pakkumine Givenchy oli samuti täis uusi ideid ja mõned vanemad. Kollektsiooni keskmes olevad Fortuny-sarnased plisseeritud kleidid, mis olid trükitud lillemustriga, olid ilusad, kuid siis tundusid need pärast umbes kümnendat korda natuke korduvad. Nad kippusid etenduses varjutama paljusid nutikaid vööga mantleid, millel olid ülespuhutud õlad, mis tundus tõeliselt lahe ja võimas, nagu ka uus, lõdisem lõige valgest pluusist, mida kanti pika lame mustaga kummardus.

Lahedast rääkides, Pierpaolo Piccioli Valentino teab, millal kuumalt välimuselt edasi minna, isegi see, mille loomisel ta aitas. Rohkem kui keegi teine ​​vastutab Piccioli tänapäeval kõikjal maandumisradadel ja punastel vaipadel poppvärvides nähtud rikkalikult lõigatud telkkleitide populaarsuse eest, kuid ta on valmis millekski värskeks. Tema koostöö Undercoveri disaineri Jun Takahashiga toob sel hooajal Valentinole täiesti uue vaatenurga, mis ühendab romantiku millegi ehk pisut kurjakuulutavaga. Näiteks pole normaalne näha pallimantlit, millele on trükitud rooside kujutised, paari embuse marmorkuju ja madu. Kogu kollektsioonis ilmusid ka kummitavad sõnumid: "Sa arvasid, et olen liiga pime, kuni sirutun galaktikasse."

Sel hooajal Pariisis midagi täiesti erinevat, Tommy Hilfiger ja Zendaya tutvustasid oma uut koostööd tohutu #TommyNow lavastusega, mis oli pehmelt öeldes päris hämmastav. Beverly Johnson, Pat Cleveland ja - tema enda põhja lõksutades - Grace Jones tuiskasid rajale. Tyra Banks naeratas publikust, paar istekohta üle Gigi Hadid. Rulluisutajate trupp soojendas rahvast seitsmekümnendate aastate diskohittidele ja show ise oli austusavaldus kuulsa 1973. aasta moeetenduse nimega Versailles 'lahing. See sündmus oli korjandus, mille unistas p.r. geenius Eleanor Lambert (rahvusvahelise parima riietatud nimekirja looja, CFDA ja peaaegu kõik, mida me tänapäeval teame Ameerika moena), milles Ameerika disainerid olid vastuolus Prantsuse keel. Nagu lugu räägib, olid ameeriklased, sealhulgas Stephen Burrows ja Halston, alavõitjad, kuid peale selle tuues oma vaimu, kuulutasid nad ka olulise võidu, kasutades suurt mustade mudelite hulka, kes varastasid näitama.

Nii kasutasid Tommy ja Zendaya koos stilist Law Roachiga oma mikrofoni positiivseks avaldus mitmekesisuse kohta, hästi ja hästi, koos mustade mudelitega, mis sisaldasid erinevaid suurusi ja vanused. Kuigi seda oli tore vaadata ja ilmselt müüdi veoautotäis vaata-nüüd-osta kohe teksaseid, glasuuritud Burgundia nahk jakid, paisley trükitud ülikonnad ja sodiaagis signeeritud T-särgid, ei olnud kollektsioonis palju muud kui seda. Mitmed mudelid kandsid korraga peaaegu samu riideid. Idee oli ilmselt näidata Zendaya disainilahenduste mitmekülgsust, kuid efekt oli kummaline võrdne nende disaineritega, kes näitasid 100 välimust või rohkem - võib -olla natuke liiga palju head.