Met avab Comme des Garçonsi moenäituse

Paljude moehuviliste jaoks on ülima avangardi kaubamärgi Comme des Garçonsi disaineri Rei Kawakubo otse silma vaatamine justkui päikesesse vahtimine. See tekitab veidi närbumist.

Kawakubot austatakse nii kõrgelt – teda peetakse tõesti jumalaks –, et harvadel juhtudel, kui ta avalikult esineb, sellele järgneb õrnalt tiirlev parv palujaid, kes kõik palvetavad tarkust, kuid ei julge talle ka läheneda tihedalt. Aastaid tagasi Pariisis leidsin end ebatõenäoliselt istumas otse Kawakubo vastas tormilisel moeajakirja õhtusöögil, kus ta ei rääkinud ütlesin kellelegi kuni õhtu lõpuni, kui ta järsku mu kohalolekut tunnistas ja teatas: "Sa näed välja väike koolipoiss." Ta siis kohe vasakule.

Manna taevast! Mind oleks justkui õnnistatud.

Kuid ma ei tea, mis on keegi väljaspool seda uudishimulikku luksusliku hukkamise mulli, mis on kõrgmood tööstus teeb sel nädalal Metropolitani kunstimuuseumis kostüümides avatava uue näituse Instituut. “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: vahepealse kunsti kunst” on alles teine ​​näitus, mis kunagi elamiseks on antud. disainer, esimene, kes rääkis Yves Saint Laurentist rohkem kui 30 aastat tagasi, kui YSL oli oma tipptasemel. volitused. (Vastupanu sellistele saadetele võib olla õigustatud, sest surnud disainerid kurdavad harvemini nende kujutamise üle.)

Kuraator Andrew Boltoni sõnul oli otsus Kawakubot nüüd tähistada, kui oleksite küsinud mõnelt disainerilt, kes on nende eakaaslastest kõige mõjukam, oleks vastus olnud YSL omal ajal samavõrd kui Kawakubo tema omal. täna. Ja nii palju kui mina ka Rei altari ees kummardan, pean ma küsima, kas see näitus, selle asemel, et aidata selgitada tema omapäraselt salapärast kaubamärki. loovus välismaailmale, võib teha rohkem, et paljastada moetööstuse täielik hullumeelsus ja selle eliitloojate sageli absurdne poosimine. kriitikud.

Tegelikult, nagu Kawakubo töö on näidanud, ei pruugi need eesmärgid üksteist välistada, kuna tema kujundused, mis seavad kahtluse alla kõik ilu ja kuju konventsioonid, kipuvad valima oma vaatajaskonna ise. Nad torgivad ja provotseerivad, vahel ka kelmikalt. See tähendab, et peate olema kursis, et neid hinnata või hinnata neid, kes julgevad neid kanda, sest muidu võite astuda Comme des Garçonsi poodi või sellele näitusele ja arvata, et olete jõudnud hoopis teisele planeet.

Ülihele galeriiruum helendab sama säravalt valge kui kosmoselaeva sisemus, mis on moenäituse puhul haruldus, sest enamik ajaloolisi rõivaid vajab säilitamiseks hämarat valgust. Siin, sest siinne töö on üsna värske – kui välja arvata mõned tükid 1980ndate algusest ja 1990ndatest, on enamik on sellest sajandist – külastajad võivad soovida kanda päikeseprille siseruumides, et nautida täielikku moe-insaiderit kogemusi. Selles suures valges ruumis, mis on umbes disaineributiigi suurune, on seeria torukujulisi kambreid, mis sisaldavad paljusid Kawakubo kõige populaarsemaid. looming: "tükkide ja punnidega" kleidid tema murrangulisest 1997. aasta kollektsioonist, mis sisaldas polsterdust kõige kummalisemates kohtades, kleidid, mis on valmistatud sõlmitud valgetest linadest mis näevad välja nagu hunnikud pesukotid, puuridesse ehitatud pidulikud hommikumantlid ja isiklik lemmik, lame mantel aastast 2012, mille eesmärk oli luua moodi kahekesi. mõõtmed.

Kõigi aastate jooksul, mil ma olen seda maailma katnud, pole ma kunagi olnud Comme des Garçonsi klient. Mul lihtsalt ei ole närvi ega võimalust selliseid asju kanda ega ka eelarvet. Aga ma jumaldan kuulata jutuvada pärast iga saadet, kui toimetajad vaidlevad selle tüki või selle surilina tähenduse üle, milliseid koodsõnu kriitikud lava taga üles korjasid ja alati suurejooneliselt veidraid lavastusi või Kawakubo saateid. Neid on põnev näha. Ja mulle on meeldinud kuulata Boltonit, kui ta püüdis tema karjäärist kuraatorilikku mõtet anda, arutledes idamaade teemadel. filosoofia, tühjuse mõiste, visuaalne mitmetähenduslikkus ja Wabi-sabi esteetika (see viimane räägib puudused).

Tema saate alapealkiri "The Art of the Between" viitab Kawakubo kalduvusele töö kõikvõimalike piiride sees ja piirideta, samuti tema arusaamatuid kommentaare enda kohta tööd. Ühe kuulsa näite puhul vastas Kawakubo, kui tal paluti määratleda kollektsiooni tähendus, joonistades paberile ringi. "Ahh..." on kuulda fashionistas hõiskamas, "geenius!"

Kummalisel kombel oli mul sarnane reaktsioon näitusele, mis on kokku pandud väidetavalt Kawakubo dihhotoomiat peegeldavateks rühmitusteks. "Puudumine vs. Kohalolek”, näiteks „Disain vs. Mitte disain“, „Mood vs. Antimood." Kiusatus võib olla vastata küsimusega "Ah? vs. Mida?”, kuid minu aimdus on see, et paljud inimesed on tõeliselt huvitatud Kawakubo töö kohta rohkem teada saama, mida Bolton on muide kaasasolevas kataloogis kenasti kirjeldanud (50 dollarit).

Kuid siin, isiklikult, peate selle nimel tööd tegema.

VIDEO: vaadake 2017. aasta Met Gala välimust

Võib-olla esteetilistel põhjustel otsustasid kuraatorid mitte lisada ekraanidele palju seinateksti, vaid pigem kodeeritud numbreid koos siltidega "5.1.4" või "9.3.7". Igaüks on seotud tagasi sissepääsu juures välja antavale 40-leheküljelisele plaanile, millele on trükitud erinevate torude ja riiulite skeemid, mis näevad välja nagu IKEA voodi ehitamise juhend. raami.

Seotud: Rei Kawakubo x Comme des Garçonsi jaemüügikollektsioon suundub Met Store'i

Võib-olla oli kronoloogilisel müsteeriumil veel üks põhjus, kuna kuraatorid tegelesid elava teemaga, kes on kurikuulsalt tõrksas minevikku vaadata. Met ei tahtnud Kawakubot solvata selliste detailidega nagu datlid või kangad, kuid külastajate jaoks võib tulemus olla see, et kõik tööd näivad enda jaoks kaasaegsed, sulandudes üheks suureks kollektsiooniks, justkui oleks näitus lihtsalt järjekordne luksus butiik. Kindlasti erinev ja veetlev, aga kas see kõnetab kedagi peale juba pöördunu?