Valentino, Celine, Balenciaga 2017. aasta kevadnäituse ülevaade

Pühapäev oli Pariisis moe jaoks suur päev. Valentino näitas esimest kollektsiooni Pierpaolo Piccioli loomingulise juhtimise all ja seda oli rõõm vaadata. Demna Gvasalia saavutas Balenciaga järjekordse hiti piire nihutava moekontseptsiooniga, mille ta koos kolleegide rühmaga Vetementsis pioneeris. Ja Phoebe Philo Céline'is esitas ühe kõige mõjuvama feminismi, mida viimasel ajal lennurajal nähtud. muljetavaldavam, sest see tuli ajal, mil kaasaegne kultuur – ja mood – on täis kohutavalt palju toorus.

Ma kasutaksin vähem viisakat sõna, kuid nii Valentino kui ka Céline'i etenduste keerukus inspireerib mind paremini tegema. Piccioli esimene omaette etendus Valentino loovjuhina pärast viljakat partnerlust Maria Grazia Chiuriga, kes hooaeg kolis Diorisse, oli suurepärane pingutus, seda enam, et disainer ei paistnud asjadele üle mõtlevat, kui ta oli tohutu survet. Tema heledad pitskleidid, mis on kujutatud balletikingade ja mõnikord burgundia, roosa ja lilla paleti sametpaneelidega või dekadentliku heleda joonega maastik, kutsus esile Valentino romantismi ja elegantsi, unustamata Valentino Garavani sageli öeldud põhjust: panna naised välja nägema ja tundma ilus.

Kui võluv on lähemal vaatlusel Londoni disaineri Zandra Rhodese joonistused inspireeritud veidratest maalidest. Hieronymus Bosch, keda tähistati sel aastal suurepäraste näitustega Hispaanias ja Hollandis, millega tähistati tema 500. aastapäeva. surma. Väikeste mõõkade ja putukate kõrvarõngad võisid pärineda otse tema maalidelt.

Philo Céline'i kollektsioonis viidati otse teisele kunstnikule Yves Kleinile, antud juhul valgete kleitidega, millele maaliti kehad. sinine pärast Kleini kuulsaid Anthropométries etendusi 1960. aastatel, kus naised määrisid oma alasti keha värviga ja veeresid ringi lõuendid. Neid maale, mis kasutavad naise keha elava pintslina, on feministlikes uurimustes püsti hoitud, et kritiseerida meeskunstniku võimu. on raske ette kujutada, et Philo ei arvestanud viite tagajärgedega nii kaasaegses moes kui ka praeguses poliitilises keskkond. Kui kunagi oli disainer, kes esindaks võimsaid naisi, on see Philo, kes on loonud kadestamisväärse töö- ja eraelu tasakaalu enda standardite järgi ja loonud selle käigus hämmastava hulga riideid. Kevade tipphetkedeks oli ülikerge ülikond pikkade pitsiliste mansettidega, mis lainetasid püksiäärte all, ja kergelt provokatiivsed kleidid heegeldatud paneelidega rinnal (Kardashiani territooriumist kaugel, kuid paljastavad sellest hoolimata).

Ka aksessuaarid olid sel hooajal tappevad, veidralt sobimatute kingade ja tohutute portfellikottidega. Võib-olla oli see tahtmatu, et Philo tütar seisis kolonni kõrval otse Ameerika ajakirjanduse ees, kuid kena sümboolika jälgis, kuidas ta ema kõrvalt rõõmustas.

Balenciaga lava oli taas ruudukujuline, palju suurem kui eelmisel hooajal, mil disainer Demna Gvasalia seal debüüdi tegi. kuid üldiselt jättes sama desorienteeriva mulje publikuliikmetele, kes ei näinud kunagi täielikult protsessi või raja ulatust ühelgi hetkel aega. Kõik neli külge olid kaetud kõrgete kardinatega ja alguses kostsid mõned kriipivad, asetamatud helid. omamoodi kurjakuulutav toon ebamugavalt pikka aega, kuigi üks minu vastas istuv daam tegelikult kukkus magama jäänud.

Siis avati Chris Isaaki "Wicked Game" valjuhäälne ja etendus, mis oli nagu võiduring Gvasaliale ja tema kolleegidele nii Balenciagas kui ka tööstust raputavas kollektiivis Vetements. On hämmastav, kui mõjus nende töö on olnud. Paljud toimetajad näitusel kandsid Gvasalia esimese kollektsiooni välimust, eriti liialdatud liivakellaga kostüümi jakke, millel on kandilised õlad. ja sügavalt nihestatud vöökoht, mis asetseb vahetult rindade alla, ekstreemne välimus, mis on oma mõõtmetelt üllatavalt võimas ja jäik nagu võileib juhatus.

FOTOD: vaadake kõiki stiilseid kuulsusi, kes istuvad moenädalal esireas

Kevadeks kandis Gvasalia seda omanäolist siluetti kaugemale, trentšmantlite ja lillemustriliste kleitidega (mis meenutas mulle trükitud polüestrit) taas hiiglaslike õlgadega. Mõned välimused, mille õlapadjas olid vaalaluust struktuurid, tundusid nii, nagu oleks nende sisse ehitatud riidepuud. Näidati bleisereid, mille varrukatele oli endiselt kinnitatud silt "Made in France". Erksates neoonvärvides pufferjoped valmistati nagu täispuhutavad parved. Kõik-ühes kingade ja sukkade hübriide näidati paljudes värvides ja trükistes, millest hiljem sain teada, et need on valmistatud spandexist.

Kui need ideed tunduvad tuttavad, siis seepärast, et need on muidugi keerdkäigud, mis Martini loomingus tugevalt kaasa lõid. Margiela ja teised disainerid, kus Gvasalia ja paljud tema kolleegid koolitasid enne oma moeaega tähelepanu keskpunktis. Tänapäeval on teistmoodi see, et Margiela oli disainer, keda hindas kõige rohkem isevalik moe-insaider ajal enne sotsiaalmeediat, samas kui Balenciaga on rajapildi ajastul väljakujunenud luksusbränd pilgamine. Nii et nüüd on sellisel moevastasel moel – võtkem kas või irooniliselt suured poekotid ja kandilise ninaga kingad, mis tavaliselt kutsuvad esile kehva maitse –, vägi kleepuda ja taastuda hea maitsena.