Gucci hoiab Firenzes julget ja säravat kruiisinäitust 2018

Esmaspäeva hilisõhtul Firenze privaatses müüriga piiratud aias, mõni tund pärast ekstravagantset lavastust Gucci rajaetendus oli hämmastanud oma külalisi isegi ligipääsuga monumentidele Dan Brown ei saanud, Beth Ditto astus lavale ebaloomuliku violetse valgusega üle ujutatud mändide ja palmide all. Sama on muidugi kõva teraga ja lõbus punkar kelle muusikat liigitatakse rutiinselt indie või alternatiiviks, mitte peavooluks või luksuseks, nagu see traditsiooniliselt sobiks sellisele megabrändile nagu Gucci.

Ditto oli omas elemendis ja hüüdis Elton John publikus ja disainerile Alessandro Michele, kes ta siia tõi. Ta on muide sünnipäevade jaoks saadaval ja ta on odav, ütles ta. Kõik, mida ta palub, on see, et riietaksite ta disainerikunsti ning tunnustaksite ja austaksite teda, mittekonformistlikku kunstnikku, nagu tegi Michele.

"Kas vanaema õmbleb?" Küsis Ditto. "Mulle meeldiks tulla." Kui tähed Itaalia öötaevas nähtavaks said, tekkis mõte, et Gucci on muutunud moe mustaks auguks, neelavad enda ümber kõik valguspunktid, kõik litrid, tikandid, sära, ääre, särisevad ja peegeldavad tagasi maailma. See on igatahes minu teooria, miks nii palju inimesi erinevatel elualadel, alates eliitmoosidest kuni ekstsentrikuni

Siin Firenzes, turismihooaja kõrghetkel, kui piletid Taaveti vaatamiseks on päevade kaupa välja müüdud ja Duomo on Selfie-otsivate massidega üle kuhjatud sajad toimetajad üle maailma olid kogunenud ülimale FOMO üritusele Michele's viimane saade. Mõned tulid Itaaliasse vähem kui 24 tunniks. Enamik kandis Gucci, luues õhtu alguses sürrealistliku väljapaneku, Donald Ducki Uffizi muuseumi Botticelli täis galeriide vastuvõtul. tikitud kampsunid, sädelevad noavolditud seelikud, lilleliste trükitud kohevad kleidid, luuletajapluusid, ülisuured prillid ja üldised dekoratsioonid, mida kirjeldati paabulind.

Selleks ajaks, kui enamik külalisi oli jõudnud üle Arno Pitti palee rikkalikesse salongidesse, mööda hoi-polloi keelatud Vasari koridori. Ponte Vecchio, vaevalt tundus kummaline avastada Donald Gloverit, kellel oli laia äärega Gucci müts, valged lühikesed püksid ja taalad, purustatud kontsad, või Dakota Johnson seljata kleit või Jared Leto roosas sametises pealislakis, sidrunikollased püksid ja tikitud mesilastega kaetud käreda löögi ülaosa (ka hõbedased kõrged topid).

Kogumikuni jõudmiseks oli see sama metsik, sama mitmekesine ja kõikehõlmav kui Michele varasemad jõupingutused. palju ideid nii meestele kui naistele ja nende vahepealsetele, mida igaüks, kes vaatab, oli kindlasti nii ülekoormatud kui ka märkimisväärselt muljet avaldanud.

Alustame lõbusast kraamist: ragbi -kampsunid ja ülisuured tepitud jakid, üks trükitud põimunud madude ja lilledega, mis oli vinge, kuum roosa kaisukaru kampsun, millel on sihilikult valesti kirjutatud "Guccy" logo, naljakad väljamõeldud fännipakid, kollane pühvlitega ruuduline puffer koos tagumise kassi kleebisega-oh, vot, ma võiksin jätkata ja edasi.

Kuid pigem erines see kollektsioon sellest, et Michele hakkas uurima ka suuremaid moeideid ja sellega pean ma silmas, et ta oli avatud oma eakaaslaste mõjule. Mõnes ülisuures tükis oli Vetementsi-sarnaseid proportsioone, kuid siiski oli neil Michele Gucci-kesksus, sest ka need imendusid tema orbiidile.

Ja kui kellelgi oli kahtlusi tema kõikehõlmava sõnumi osas, tegi Michele end selgeks T-särkidel, mis julgesid julgelt kuulutada: "Guccify yourself."