Hedi Slimane'i retronoogutus Saint Laurent'ile on lihtsalt vastupandamatu

Nagu Pariisi moenädal jõuab viimasesse etappi, võtkem aega, et tunnustada nii paljude mudelite rasket tööd. See on tundunud erakordselt pika hooajana ja võib-olla sellepärast, et ka lennurajad on olnud nii pikad. Ma mõtlen, tõesti pikk.

See oli kindlasti kõige tähelepanuväärsem asi raja juures Givenchy pühapäeva õhtul, kus disainer Riccardo Tisci oli ehitanud komplekti, mis meenutas suurt labürinti, mis on ehitatud vineer, mille seinad on õlgade kõrgusel, nii et kui te poleks selle sees istunud, oleksite näinud ainult modellide pead. Neil kulus terve raja läbimiseks aega. Ma olen üllatunud, et keegi ei eksinud.

SEOTUD: 5 Tres Chic viisi, kuidas riietuda nagu prantsuse tüdruk

Võib-olla oli labürint metafoor nii paljude disainerite tundele, et nad on kirgede vahele lõksus loovust ja ettevõtte juhtimise tegelikkust, sest Tisci sügisene valik keskendus kindlalt kaubanduslik. Mõned tema suurimad hitid olid uuesti miksitud roomajate ja loomade trükiste kakofooniaga ning mosaiikidega, mis meenutasid vitraažaknaid (

Kuid seda konfliktitunnet oli väga selgelt tunda ka Hedi Slimane'i viimases saates Saint Laurent täna õhtul lõputute spekulatsioonide taustal, et Slimane võib majast lahkuda ta kulutas viimase nelja aasta jooksul nii palju energiat jaemüügi jõujaamaks muutumisele. Sümboolselt oli see esimene näitus, mis toimus 17. sajandi mõisas, mille Slimane renoveeris ja taastas. viimased poolteist aastat Saint Laurent'i uue peakorterina, ateljee tagasitoomise eelkäijana. couture. Arvatavasti ei tulnud see odav, nii et loodame, et jahedamad pead on võitnud ja võimud leiavad, kuidas seda investeeringut tegelikult ära kasutada, näiteks Slimane'i säilitamine. Ma lihtsalt ütlen.

SEOTUD: Vaadake meie kabiini tagakülje videot #PFW koos Iris Apfeliga

Pealegi, mis veelgi olulisem, kollektsioon oli vapustav. Algselt arveldati kollektsiooni teise osana Silmane esines eelmisel kuul Los Angeleses, tundus see tegelikult palju enamat kui järelmõte. Ja kuigi seda ei peetud tehniliselt couture show-ks, avaldas Saint Laurent pärast saadet avalduse, et kujundused tehti seal couture-stuudios. (Seal on palju tehnilisi põhjuseid, miks see võib välistada kollektsiooni nimetamise couture'iks, ja ma ei pretendeeri, et mõistan neid, nii et räägime praegu lihtsalt saatest.)

Külalised sisenesid taastatud hotelli konkreetsemalt Öösel avastades, et Slimane'i särav renoveerimine oli kahel korrusel asuvates salongides varustatud mustade toolidega, millest igaühel oli kuldne nimesilt, millele oli graveeritud külalise nimi. Üritasin enda oma ära kangutada, kuid see oli tõesti üsna kindlalt kinnitatud. Kohandatud partituuri asemel, nagu varasematel saadetel, kõlas siin Bénédicte de Ginestouse hääl, kes hüüdis nummerdatud vaatab prantsuse ja inglise keeles Yves Saint Laurent'i enda valitsemisajal, lugedes taas kord krahvi nr 1-st nr. 42.

SEOTUD: #PFW ajal paistavad silma kõik, mis sätendab (ja mõned, mis ei paista).

Seda oli üllatavalt põnev vaadata ja Slimane'i kaasaegse provokatsiooni maitse ja Saint Laurent'i pärandi kõige tõhusam ühinemine. Show avati fantastiliseima smokingiga – mõlema disaineri “le smoking” erialaga (pildil, üleval) – järgnevad piduliku riietuse keerdud, mida tõlgendatakse kleitidena ja mustast krokodillist valmistatud kimono. Nendele järgnes Slimane'i signatuur, lühike rock-and-roll peokleit, kuid selle asemel, et näida tahtlikult grunge või odavad, nagu eelmistel hooaegadel, olid need dünaamilised ja pidulikult kaunistatud – teravate kohevate volangidega või tasapinnaliste kuldsete või kuldsete seelikutega. hõbefoolium, mis meenutab Lacroix', Ungaro ja loomulikult Saint'i traditsiooni järgivate 1980. aastate uhkeid kulturite loomingut Laurent (allpool, vasakul). Lõplik välimus oli leekivpunane suure südamekujuline kasukas, mida saates kirjeldati kui "Coeur Saint Laurent" (allpool, paremal).

Tähelepanuväärne on ka see, et Slimane viitas selles saates rohkem Saint Laurentile kui iseendale, peale rokkkontserdi atmosfääri puudumise. Siledad juuksed ja punased huuled – need, mis kunagi inspireerisid Robert Palmerit – viitasid Didier Malige ja Aaron de Mey loodud klassikalistele YSL-i reklaamidele ja saadetele. Ja viimane punkt. Slimane pühendas selle saate nimega "Le collection de Paris" oma stuudiole ja couture ateljeedele.