Trashyst toretsevaks: Moschino ja Gucci üllatavad dramaatilise moega

Vaid kahe päeva pärast, Milano moenädal on kujunemas kaubamärkide võitluseks.

Kasvavad majanduslikud ja kultuurilised nihked tekitavad maailma kuulsaimale luksusele igasuguseid ootamatuid väljakutseid etiketid, Itaalia disainerid, kes eksisteerivad oma eriti konkurentsitihedas keskkonnas, vastavad mõne võimsaga kollektsioonid. Gucci Alessandro Michele, kes on viimase kahe aasta jooksul oma uue dekoratiivse välimusega vastutanud enamiku Milano põnevuse eest, on andes moes ebatavalist eeskuju, jäädes järjekindlaks oma filosoofiaga, et rohkem on rohkem – välja arvatud juhul, kui see on võimalik rohkem. Samal ajal kinnitas Miuccia Prada, kelle ideed varieeruvad vabalt ja mõnikord dramaatiliselt hooajast hooajasse. mõjutas neljapäeva õhtul silmapaistva kollektsiooniga, mis oli nii kaubanduslikult kättesaadav kui ka peen provokatiivne.

Antud juhul pani Prada oma vaatajaskonnale palju rohkem mõtlemisainet, alustades oma fantastilisest komplektist, mida kaunistasid veidi dementsed vanaaegsete filmiplakatite ja pin-up tüdrukute kujutised. Ja Prada pisut armsate lavataguste kommentaaride vahel, et ei ürita olla avalikult poliitiline, ja saatesaade märgib, et vastupidi nõudis kõigilt artistidelt liberaalset seisukohta, kõik, millest keegi võis pärast seda saadet rääkida, oli see, et tegelikult oli neid rohkem kui esmapilgul paistab. riided.

VIDEO: vaadake meie Milano moenädala kokkuvõtet

Olen veidi mures, et riided ei saanud siin päris oma tähte, nii et võtame hetke ja kiidan pehmelt glamuurseid jaanalinnu ribadega kaunistatud kleite suled ja kristallhelmed ning täidlane välimus, mis ühendas mitu ameerika spordirõivaste abstraktset nooti: mantlid, mis ühendasid läänepoolsed servad meeste tviididega ja dekoratiivsed pärlid, kõrged nahast saapad, mille varvas on topeltpandlad, ja kohevad karusnahast kingad, mis meenutasid muklukke, ja sulelised kapotid, mis viitasid Eskimo-riietus. Prada ühendas nii palju noote nii paljudest aastakümnetest – velvetist laienevad püksid 1970ndatest ja pin-up plakatikunst 1960ndatest (uued teosed on tegelikult loodud Robert E. McGinnis tema jaoks), et sellest kõigest sai midagi köitvalt uut. Kõige selle seest paluti teil valida mis tahes sõnum, mis teile meeldis – olgu see siis feminism, kaasamine või protest – või võite lihtsalt leida ahvatleva disaini.

Michele'i Gucci saadet esitati ka formaadis, mis kutsus vaatajat üles eraldama üksikisiku tervikust. Ja kuigi teda kritiseeriti oma komplekti suhtes – 119 modelli kõndisid läbipaistvast torust nagu laborirotid reipalt –, imetlesin pigem selle tagajärgi, olgu need siis tahtlikud või mitte. Väsinud ja kõikenähtava moetoimetaja komplekti jaoks on Michele'i ülikaunistatud vintage-hõnguliste kollektsioonide fenomenaalse eduga kaasnev suur küsimus järgmine: mis saab edasi? Meid kõiki on võrgutanud tema omapärase romantismi võlu, kuid tiigri dressipluuse ja mesilaste tikitud tosse on nii palju, et üks riidekapp välja kannatab.

eks?

Noh, võib-olla ja võib-olla mitte. Michele on endiselt veendunud, et tema "antimodernsel" nägemusel ülevoolavast loovusest on jalad ja sellel on hea põhjus, kui vaadata Gucci finantsnumbreid. Ja nii sai tema kollektsiooni uhked kaunistused, tsiteerin, "taimede ja loomade aed". Peadpööritavate mööduvate pilkude keskel nägin Gucci logoga ametiühinguülikonda tikitud nahkhiire näoga, stiilne bleiser, mille ühele varrukale on lisatud üks liblikas (koos sõnadega “Biddenden Road”), hämmastav kaameli mantel, koitikandiga kampsun (irooniat, palju?), mitu sädelevat vikerkaarekleiti, sädelev roheline maadlussinglit, millel kõht välja lõigatud, AC/DC kontsert T ja munade korv. Muidugi oli selles fantaasiaga garderoobis palju erakordseid esemeid, mida saab mitmel viisil kokku panna, nii Gucci sõltuvusest ekstravertidele kui ka vähem efektsetele tüüpidele.

Kuid Michele esitluse juures rabas mind kõige rohkem see, kui palju tundus, et komplekt tunnistas ja omaks seda ideed loovusest vähem laborina kui tehasena, kus ideid toodetakse ja tarbitakse pidevalt klipp. Ja see töötab tema jaoks.

Fendis tundus sõnum peaaegu vastupidine, sest Karl Lagerfeld suhtus sügishooaega üllatavalt vaoshoitult isegi karusnahkadega. Siin jäid silma lihtsad riidest mantlid (kui sametist kašmiiri lihtsaks võib nimetada) halli, beeži, kaameli ja roostepunase tooniga. Isegi kottides oli vähem trikke ja karvaseid doodade, mis asendati armsa poleerimistundega.

Lõpetuseks mõni sõna Moschino kohta, kus Jeremy Scotti kollektsioon oli tõesti räpane. Ja ma mõtlen seda kõige otsesemal viisil – see oli ood tüdrukutele nagu Scarlett O’Hara, kes vapustava kleidi nimel kardinad maha kiskusid. Lennurada oli kaetud pappkastidega, mistõttu Gigi ja Bella tekitasid hirmuäratavat kaminat, kui nende tikk-saapad kogu marssi ajal lahmisid. Scotti kollektsiooni esimene kolmandik põhines tegelikult papppakenditel, mida nüüd tõlgendatakse kaamelina mantlid, millele on trükitud sildid ja hoiatused, et sisu on habras, kuid need olid pigem renderdatud peenelt. Mõni riietus nägi isegi kahtlaselt rikkalik välja. Ja viimane väljanägemine oli tore, eriti kleit, mis nägi välja nagu ülevoolav taaskasutatavate prügikott, ja rotikujulistest plüüsnukkudest valmistatud karusnahast varras. Ütlen selgelt, see oli kunstkarusnahk oma parimal kujul.