Pintriibud. Nad on korporatiivse Ameerika, meeste ülikondade, Wall Streeti pankurite ja vähemal määral DKNY sümbolid. Ja just triipudega tegid Dao-Yi Chow ja Maxwell Osborne, kriitilise kujunduse taga. tunnustatud etikett Public School, alustasid ja lõpetasid oma esimese kollektsiooni uute loominguliste juhtidena DKNY. Donna Karani noorema, lahedama, New Yorgi linnakeskse DKNY etiketi üleandmine oli oodatuim hetk moenädalal, mis lavastati Westfieldi maailmakaubanduskeskuse läänegaleriis, põhiliselt metroos jaam.
See oli ideaalne keskkond kollektsioonile, mis räägib kõike New Yorgi elust, ümbritsetuna tõelistest inimestest, kes on teel tööle.
Kuid küsimus, mis sellisel üleminekuhetkel alati meelde tuleb, on lihtne: kas kliendid tahavad seda osta?
SEOTUD: J.Crew naaseb 2016. aasta kevade põhitõdede juurde, saavutab triipudega suuri tulemusi
Chow ja Osborne, mitmete tööstuse auhindade võitjad, on nimetuvastuse osas tohutult usaldusväärsed, mis aitab tekitada soovi. Ja nende kollektsioonis oli tükke, millel on kindlasti kaubanduslik atraktiivsus: plisseeritud seelikud ja jakid, traditsiooniliselt kohandatud ülikonnajakk, must-valgete linnapiltidega trükitud särkkleidid ja ebatavaliselt segatud ülikonnad, mis olid viilutatud ja kuubikuteks lõigatud kollaažid. Kleit, mis mulle kõige rohkem meeldis, oli hall triibuline paakkleit valge särgi alläärega (
pildil, ülal), on kollektsiooni traditsioonilise meheülikonna kõige naiselikum võte (ettepanekuga see pole tegelikult uus idee, nagu viitab kahtlemata kunagine lahe disainer nagu Miguel Adrover välja).Chow ja Osborne olid sellele tööle ideaalsed kandidaadid. Karan, kes oli saates kohal, kirjeldas neid mulle hiljuti kui "armsaid", märkides, et DKNY isegi pöördus nende poole võimaliku koostöö asjus vahetult enne loovjuhtideks saamist. Kuid küsimusele vastuse teadmiseks kulub veidi aega, vähemalt kuus kuud, kuni need välimused on laos. Kas kliendid tahavad seda osta?
SEOTUD: Donna Karan astub oma moemärgist maha
See on sama küsimus, mida mõtlesin täna õhtul Proenza Schouleris. Disainerid Lazaro Hernandez ja Jack McCollough teevad ägedat loomingulist tööd, millel on muljetavaldav seos kunstiajalooga, kuid nende rõivad muutuvad kahtlemata üha enam ja küpsedes keerulisemad, illuminaatoritega kleidid, lapilise kangaga, nagu täpiline lehm, metallist helmestega seelik, raseeritud võrega kleit suled. Kuid sel hooajal leidus kerge hispaanialiku varjundiga ka laiemalt ahvatlevaid tükke, nimelt valged puuvillased suvalise aasmustriga kleidid, millel jaemüügikeeles on sääred (pildil allpool, vasakul).
Krediit: FirstView (3)
Ma tean vastust samale küsimusele Michael Korsil, kes nimetab nüüd oma stardikollektsiooni Michael Korsi kollektsiooniks. Vastus on jah. Ostlevat klienti silmas pidades pole ükski disainer disainitud kaunimalt kui Kors, sel hooajal on romantilised talupojakleidid ja pluusid ning lilleliste aplikatsioonidega kaetud nutikad khakitükid (pildil ülal, keskel). ma ostaks selle.
VIDEO: vaadake meie 49-sekundilist kokkuvõtet Michael Korsi 2016. aasta kevadisest #NYFW saatest
Võite eeldada, et leiate Jason Wu Bossi kollektsioonist nööpnõelad, kuid ta on omandanud maja uue ilme, mis ei austa mitte meesterõivaid, vaid täpsust. Igas kollektsioonis on tunda tugevat Bauhausi mõju, eriti sel hooajal erksates värvides, mis on kaetud kahvatuhalli, valge ja musta paletiga (ülaltoodud pildil, eks). See oli tema seni teravaim Bossi saade.
FOTOD: vaadake kõiki staare endiselt esireas aadressil #NYFW