Calvin Klein teatas sel nädalal, et ettevõte lõpetab oma tipptasemel disainerite äri vähem kui kolm kuud pärast lahkuminekut disainer Raf Simonsiga. Kes on tõesti üllatunud? Lõppude lõpuks ei tundunud mõistlik investeerida kümneid miljoneid dollareid tulevastesse rajaetendustesse ja palgata veel üks uus disainer pärast sellist tähelepanuväärset floppi.

Ma ei taha selle uudise tähtsust alahinnata - umbes 100 New Yorgi ja Milano töötajat on töö kaotanud ning Calvin Klein on olnud Ameerika kultuuriline jõud mood rohkem kui 50 aastat. Kuid lennuraja kollektsioonid on pakkunud ettevõttele üha vähem potentsiaali nn "Halo" efekt (suurendab bränditeadlikkust soodsama lõhna, aluspesu ja teksad). Selle loomiseks oleks vaja olnud palju selgemat strateegiat ning sünergiat ettevõtte loomingulise ja korporatiivse poole vahel Calvin Klein on taas elujõuline nii luksusbrändina kui ka turunduskoogina, nagu see oli Kleini õitseajal 1980ndatel ja 1990ndad.

Ja nii, nagu ka teiste Ameerika kaubamärkide puhul, kes on püüdnud oma asutajate lahkuminekuid ja suures osas ebaõnnestunud (Bill Blass, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos), Calvin Kleini nimi kandub edasi - vähemalt praegu - ainult rõivaste ja

click fraud protection
ilu litsentsisaajatele mõeldud tooted. Suleti ka kohandatud punase vaiba äri, Calvin Klein ametisse nimetamise teel. See on kurb areng, kuid mitte tingimata halvim võimalik tulemus. Teise disaineri kiiks ja miss oleks võinud haloefektile rohkem kahju teha kui kasu tuua. Ja mis hinnaga?

Tõenäolisem on see, et Calvin Klein võtab mõnest õppetunnist selle edukast ümberpaigutamisest Tommy Hilfiger, mis nagu Calvin Klein kuulub PVH -le. Hilfiger on oma lähenemisviisiga, mida nüüd ostetakse, ja tulusa koostööga sotsiaalmeedias asjatundlike modellide ja kuulsustega, õnnestunud hämmastamismäng, kus teised disainerid on komistanud. Hilfigeri #TommyNow raja sündmused on viinud tarbijate kaasatuse üle ootuste kõrgele tasemele ja jätkas igal hooajal leiutamist näitustega suuremates linnades, näiteks koostöö debüüt Zendaya eelmisel nädalavahetusel Pariisis. Calvin Kleini pärand on seotud turundusega ja disainiga, nii et ettevõttel oleks mõttekas suunata oma ressursid pealkirjade haaramisele ettevõtmised, olgu see siis oma ajalooliste reklaamikampaaniate provokatiivne olemus või lihtsalt rohkem kuulsusi oma lühikestes poseerides (nt Shawn Mendes).

Veel üks oluline punkt: kuigi Calvin Klein vajas selgelt lähtestamist, tõstab selle tagasitõmbumine maandumisradadelt esile Ameerika moe kuvandi jaoks olulise probleemi. New York Moe nädal on viimastel hooaegadel kaotanud paljud telkide nimed ja pakub nüüd üha vähem ahvatlusi välismaiste ostjate ja toimetajate külastamiseks, eriti ülejäänud suurte nimedega, näiteks Tom Ford, Ralph Lauren, Michael Korsja Marc Jacobs mida näidatakse kaheksa päeva kestva sündmuse vastasotstes. Palju on järgmise põlvkonna disaineritelt nõuda nii pikka sündmust, ilma et neil oleks rohkem aega kasvada. Kuna see uudis saabub neljanädalase näituste tsükli lõpus, millel polnud tõesti põhjust nii kaua kesta, on aeg kalender tervikuna ümber mõelda ja kahandada. New York oleks mõistlik seda võimalust kasutada ja teha esimene samm.