Fendi loovjuht Siliva Venturini Fendi uuel teel

60-aastaselt on Silvia Venturini Fendi veetnud suure osa oma elust roosast puudust tundes. "Ma olen pärit väga matriarhaalsest perekonnast," ütleb ta oma Rooma kontorist telefoni teel. «Minu vanaisa suri noorelt ja vanaema oli pere esimene tõeline feminist. Naised käitusid tolleaegsete väärtushinnangute kohaselt rohkem nagu mehed. Feministidel oli toona vähem valikuvõimalusi: "Kui ma olin väike tüdruk, ei ostnud ema mulle kunagi roosat kleiti. Olin sageli poiste riietes. Minu ema põlvkonna jaoks tuli naise tuleviku jaoks kasvatamiseks minevikust lahti murda.

SEOTUD: Zendaya teemal, kuhu me siit läheme

Ja ometi on naisjuhid Fendis nende enda traditsioon. Anna Fendi, Silvia ema, oli üks viiest õest, kes liitusid perefirmaga 1946. aastal, et abistada oma ema Adelet, tema abikaasa nime kandva ettevõtte nägu. Fendil kulus korralikuks moemajaks üleminek veel paarkümmend aastat, kui Karl Lagerfeld asus 1965. aastal nõuandva loomejuhina tööle. 70. aastate keskpaigaks oli Fendi täiemahuline valmisrõivaste ettevõte, millel oli erakordselt uuendusliku käsitööoskuse ja suure intensiivsusega glamuuri maine.

Venturini Fendi liitus ametlikult 1994. aastal, et hallata aksessuaare, meesterõivaid ja lasterõivaid. Tema alluvuses sai aksessuaaride divisjonist omamoodi legendaarne moekõrgkool, kus disainerid nagu Gucci Frida Giannini, Diori Maria Grazia Chiuri ja Valentino Pierpaolo Piccioli hambad. Töölevõtmisel ütleb ta: „Mind huvitab keegi avatud meelega. Kui keegi kandideeris tööle ja näitas mulle ilusate rõivaste portfelli, pakkusin välja aksessuaare ja nende reaktsioonist näete, kas ta on tõesti uutele kogemustele avatud.

Üks Venturini Fendi tuntumaid loominguid oli Fendi Baguette, mini-õlakott, mille OCD geenius oli selle lõputu kombinatsioon ennekuulmatud kaunistused ja nahad – seda parem on näidata ettevõttesisest disaini ja tehnilist ajutrust ning seda lihtsam on reklaame koguda lõpmatuseni. Baguette’ist sai 90ndate moehullus, erinevalt vähestest teistest, surudes Fendi stratosfääri. (1999. aastal ostsid Prada ja LVMH ettevõttes kumbki 25,5 protsenti. 2001. aastal müüs Prada oma aktsiad LVMH-le 265 miljoni dollari eest. Kolm aastat tagasi ületas Fendi aastakäibes esimest korda miljardi dollari piiri.)

Pärast Lagerfeldi surma 2019. aasta veebruaris sai Venturini Fendist maja ainus loovjuht ja seega oli 2020. aasta sügishooaeg tema esimene naistekollektsioon ilma tema panuseta. Etendus toimus Milanos vahetult enne Itaalia koronaviiruse tõttu sulgemist. Etendus ühendas silmapaistvad mahud, pehme struktuuriga rätsepatöö ja pesudetailid, sealhulgas jah, roosa.

Venturini Fendi harjumuspärastest assotsiatsioonidest värvi ümber pöörates ütleb, et ta ei avaldanud teadlikku austust aastatuhandeline roosa, Pepto-Bismoli toon, mis sai populaarseks varem ebadaamilike esemete, nagu tehnovidinate ja meeste jaoks. ülikondlik. Kuid oma balletivarju ümber mõeldes jagab ta sama vaimu. Mängides teiste klassikaliste meeste- ja naistemoe tunnustega – reväärid versus pesu, villane vilt versus satiin – Venturini Fendi, nagu me kõik, seab kahtluse alla sookategooriate jäikuse ning igivanade sümbolite ja värvide esituse. Kui Anna oleks endiselt läheduses, pole kahtlust, et see talle meeldiks.

Täna "toome koosolekuruumi magamistuppa" uutel viisidel, ütleb Venturini Fendi. Oma laste ja lastelastega Roomas kodus karantiini ajal polnud talle võõras Zoomi koosolekul osalemine uhkes topis ja higistas. Ta otsis arhiivi värvilisi siidist pluuse, nagu Lagerfeldi 1980. aastate tükid, mis on inspireeritud Milano postmodernistlikust disainikollektiivist Memphis. "Ma olin sellest kollektsioonist kinnisideeks," meenutab ta. "Ma olen viimasel ajal neid särke ja jakke kandnud ning inimesed ei suuda uskuda, et need pole tänasest."

Arvates, et nad võivad mitu kuud jännata, hakkas Venturini Fendi toiduvalmistamise rutiini tegema (ta teeb rukola ja sidrunikoorega pestot) ning ostis oma lastelastele lastebasseini. Kahjuks ta ütleb, et ta ei kahlanud end sisse – Itaalia avas end uuesti juunis ja vähemalt pressi ajal püsis seal ikka piisavalt stabiilne, et varakevadest pärinevad pimedad päevad jäävad mälestuseks. "Vanemine läks nii kiiresti, et kui me sellest hetkest räägime, arvame, et meil oli koos parim aeg," ütleb ta. «Aga tegelikult olime alguses veidi masenduses ja kurvad. Ma tegin plaane, nagu oleksime ilmselt paanikast pikaks ajaks luku taga. Lõpuks ütlesin: "Olgu, ärgem muretsegem. Kui me siin oleme, on meil aed. Meil on parim aeg, mis võimalik.”

Veel üks oluline muudatus Venturini Fendi all: sügisene lennurada oli palju mitmekesisem kui hiljutine mälu – vanused, kehatüübid ja värvid olid laialdaselt esindatud. "Nüüd olen loomestuudio eesotsas naine," ütleb ta. «Naised on mitmetahulised. Tahtsin seda naiselikkuse müsteeriumi väljendada paljude erinevate naiste, mitte ainult ühe tüübi kaudu,” nagu juhtus pigem Lagerfeldi kalduvusega valida väga kõhnasid, väga noori ja väga kasteid modelle. "Kui naised kujundavad teistele naistele, tekib reaalsustaju," lisab ta. "Meestel võib olla naistest ettekujutus, mis ei ole seotud meie tegeliku eluga. Tahtsin sellest selle saatega rääkida."

Venturini Fendi oli selgelt valmis ohjad ise haarama, kuigi Lagerfeld oli perekond ja tema surm tabas maja rängalt. Kaks päeva enne Fendi 2019. aasta sügisnäitust suri Lagerfeld eesnäärmevähki, mis oli isegi nende jaoks üllatus. (Lagerfeld oli kurikuulsalt diskreetne ega rääkinud oma haigusest väljaspool mikroskoopilist ringi.) Perekonna jaoks kulges saade kurbusega ja Silvia võttis oma vibu üksi.

"Kohtusin Karliga, kui olin 5-aastane," ütleb ta. "See oli pikk suhe, mis õpetas mulle palju. Tal oli see tohutu anne, aga ka inimlikul tasandil oli ta minu jaoks oluline. Ma ei näinud teda lihtsalt professionaalina. Tema ellusuhtumine võlus mind. Võib-olla väljastpoolt tundus ta jäine. Sa pidid teda väga hästi tundma, et teada saada, et ta on armas ja lahke. Kõigil, kes temaga Fendis koos töötasid, on temast nii head mälestused. Ja temaga koos veedetud aeg oli alati rikastav. Jah, ta oli nõudlik, kuid treenis mind hästi.

Ammu enne Lagerfeldiga töötamist teadis Venturini Fendi, et soovib pereettevõttesse panustada. "Hakkasin loomingulistel koosolekutel käima 6-aastaselt!" ütleb ta naerdes. «Olin seal kogu aeg koos emaga ja see oli nagu väga varakult moekoolis käimine. Tahtsin alati Fendis aidata ja vihkasin kooli, kus tundsin, et raiskan oma aega. Tundsin lihtsalt, et mul pole seda oma karjääri jaoks vaja."

Venturini Fendi jõuab nüüd samade klassikute poole, millest ta noorena õhku pani: Rooma ajaloolased ja luuletajad, aga ka kunst ja arhitektuur. Tema näljane meel on viinud ta Fendi kohalolekuni väljaspool rõivaid ja aksessuaare. Anna asutas Fendi Casa 1987. aastal, kuid Venturini Fendi on viinud ettevõtte huvi disaini vastu teisel tasemel, tehes koostööd põnevate tulevaste disaineritega, nagu Cristina Celestino ja Kueng Caputo. Ta oli ka Luca Guadagnino läbimurdefilmi produtsent, Ma olen armastusja tema eksperimentaalne uusversioon Suspiria70ndate üleloomulik klassika.

Venturini Fendi on koos tööstuse kolleegidega, nagu Giorgio Armani, Raf Simons ja Alber Elbaz, toetanud tööstuse aeglustumist. alla ja lubage loomingulistel meeskondadel keskenduda põhikollektsioonidele, mis ilmuvad kaks korda aastas, mis on pikka aega olnud iga moe selgroog. ettevõte. "Ilusatele asjadele oli võimatu anda aega kandmiseks ja nägemiseks," ütleb ta ja märgib, et kuurordi- ja moekollektsioonid on ootel. Kui karantiin on meile midagi õpetanud, siis selle kvaliteediga, eriti Fendi majas, ei tohiks kiirustada.

Juuksed: Simone Prusso Julian Watsoni agentuurile. Meik: Arianna Campa CloseUp Milano jaoks. Tootja: Cecile Leroy personaalfilmide jaoks.

Rohkemate selliste lugude vaatamiseks vali septembrikuu number InStyle, saadaval ajalehekioskites, Amazonis ja digitaalne allalaadimine augustil 21.