Giorgio Armani, Donatella Versace, Alberta Ferretti, Giambattista Vallija Brunello Cucinelli, hoolimata survest esitleda oma sügiskollektsioone mõne päeva jooksul (või mõnel juhul tundideks), marssis Milano Palazzo Reale ballisaali väikeseks lõunasöögiks. kolmapäeval.
See oli Itaalia moes eriti harukordne sündmus – nii haruldane, et viimati oli nii palju kuulsaid milanolasi korraga ühte ruumi kogunenud 2013. aasta La Scala esinemisele. Ometi jätavad kurikuulsalt konkureerivad disainerid Itaalia peaministri Matteo Renzi kutsel hetkeks kõrvale oma erimeelsused ja nõelad.alloleval pildil koos Giorgio Armaniga). Riigipead ei tule sageli moenädala üritustele, nii et see oli meelituseks. Samuti jääb noor peaminister poliitiliselt vastakatele hinnangutele esitades vaieldamatult jumalikuks.
Krediit: Milano Moda Donna loal
"Ma olen lihtsalt natuke stressis," ütles disainer Tommaso Aquilano, kes askeldas külaliste saabudes laua kõrval. Disainiduo Aquilano Rimondi poolel märkis ta, et tema kollektsiooni noorusliku spordirõivaste märgi Fay jaoks pidi rajal esitlema veidi vähem kui kolme tunni pärast. Teisi disainereid saabus jätkuvalt. Stella Jean, Alessandra Facchinetti, Marco de Vincenzo, Massimiliano Giornetti ja Massimo Giorgetti. Igale istmele valati ilma selgituseta kolm klaasi Proseccot, kuigi Arthur Arbesser soovitas abivalmilt, et kolmas, viimasena valatud, võiks olla parim.
SEOTUD: 25 ihaldusväärset saadet aastast 2015 #MFW
- Renzi omalt poolt rääkis kirglikult Itaaliast, rõhutades, et ta ei kavatsenud välja kuulutada uut rahalise või turundustoetuse programmi linna moetööstusele, vaid pigem tuletage meelde, et peaksite tähelepanu pöörama tulevik. Kõigist peamistest stiilipealinnadest peetakse Milanot üldiselt kõige traditsioonilisemaks või omal moel paikapanevaks – pilti, mida linn on aeglaselt püüdnud hajutada.
- "Kas innovatsioon on mängu nimi," ütles Renzi, "või moel pole mõtet."
- Asjakohaselt esimene suur etendus Milano moenädal lõunasöögile järgnenud kuulus selle kõige kõmulisemale disainerile, Alessandro Michele'ile Gucci, kes on sildi mõne hooaja jooksul muutnud kuumaks kaubaks. Tema skautlike proportsioonidega safariülikonnad, lillemustriga või kiisu kaarega pluusid ja mõnusalt kirkad, sädelevaid kontsi võib leida toimetajatelt kõikjal ja nende kandmiseks on palju rohkem võimalusi sügis.
SEOTUD: Alessandro Michele toob Milano moenädalale põnevust
Michele'i Gucci remix mängib nakatava rütmiga, pumbates publikusse soovi viisil, mida vähesed disainerid suudavad saavutada isegi aastakümnete jooksul. Tema riided on nagu moekõrvaussid ja tema kolmapäevane etendus sisaldas meeldejäävaid, pooliroonilisi tükke, mis on valmistatud aastal. koostöö Gucci Ghostiga, tänavakunstnikuga, kes kasutab Gucci logo mänguliselt, isegi lugupidamatult. tööd. (Kuigi vaevalt esimene luksuslik käekott, mis läbis graffititöötluse, võltsisid Gucci uued versioonid osavalt turgu, märkides need sõnaga "Päris".)
Mis puudutab rõivaid, siis Michele toodab jätkuvalt uskumatult palju pimestatud dressipluuse, neoonkarusnahka, pastelsete pilvede mantleid, mis on varjutatud tiigri- ja maotikanditega (üleval vasakul), nii palju kaupa, et kõige levinum refrään, mis see toimetajate Instagrami saatejärgses kommentaaris esile kutsus, oli järgmine: igaühele on midagi.
Selgitame, et see on midagi kõigile, kellel on palju raha ja soov omaks võtta Michele'i hõlpsasti tuvastatava esteetika küllus. Astuge nendel päevadel Gucci poodi ja saate aru, mida ma mõtlen – tükid on eraldi meeldivad, kuid valmistada üheskoos väga rikkalik Rootsi laud – ja võib olla raske välja astuda ilma, et tunneksite, et teil on liiga palju teie taldrik.
Michele'i vahetu edu on tekitanud ka suure konkurentsi tähelepanu köitvate riiete osas, mis on ju Milano.
SEOTUD: hankige Milano InStyle'i toimetaja juhend
Näituste avapäev, mis kõik näis hilinevat tund aega või rohkem, sisaldas lõbusat aega Fausto Puglisi kollektsioon on seatud Madonna lauludele (kujundajal pidi olema epifaania, kui ta viimasel Itaalia-tuuril banaanirutiini järgi lavale kutsuti). Ta pöördus nutikalt tagasi välimuse juurde, mis tekitas talle palju kõmu, omamoodi ekstravagantse palmipuudega kokteilikleidi juurde ja lisas aksessuaarideks võitlus- või kauboisaapad (allpool, vasakul). Nägi peo jaoks õige välja. Alessandro Dell’Acqua etendus nr 21 oli samuti täis armsaid võtteid praegustest spordiriiete hullustest, alates grünnilistest pleedidest kuni neoonsete päikeseloojangustseenideni ülisuurtel dressipluusidel ja jakkidel (allpool, paremal) ja tema kõige originaalsem lisand oli hiiglaslik satiinist seljakott, mis nägi kummaliselt šikk välja.
Krediit: Getty Images (2)
Pärast vaikset debüüti uue disainerina Roberto Cavalli eelmisel hooajal tuli Peter Dundas sügise poole kiiksuga ja vau, milline vahe. Tema energiline kollektsioon paistis kõlavat „Freedom Rocki” heliribal, kus on kõhnad rikkad hipid laialivalguvates velvetis ja õhukestes ussinahast jakkides. Dundase õhtukleidid võtsid ka tülli tikandid, kasutades Cavalli majasümbolit maod, mida on näha ka üsna teraval motiivil sõjaväejope punutud õlgadel (üleval paremal).
SEOTUD: #NYFW 22 suundumust ja nippi, mida me armastasime
Nagu mäletate, on Gucci Michele kasutanud oma kollektsioonides ohtralt madusid, mis seab meid ette murusõja laadseks. Kellel on suurem hammustus?