1970. aastal oli kuulus moekolumnist ja toimetaja Diana Vreeland esimene inimene, kes mõistis tõeliselt kleididisainide olulisust, mille talle tõid Diane von Furstenberg, siis saabus noor printsess äsja New Yorki. "Ma arvan, et teie riided on täiesti purustavad," ütles Vreeland, kuigi see võtab veel neli aastat enne kui von Furstenberg tabas disaini, mis muudaks ta praktiliselt koduseks nimeks üleöö.
Vreelandi julgustuseks nimetas von Furstenberg "kõige olulisemaks mu karjääris juhtunuks", ütles ta. Ja see on Vreelandi kinnituskiri, mis avaneb “Kleidi teekond, ”Võrdsete osade moenäitus ja võimas kaubamärgi avaldus, mida von Furstenberg nüüd Los Angeleses näitab. Kõnealune kleit on muidugi mähkmekleit, lihtne trükitud jersey disain, mis sulgub nagu hommikumantel ja lipsud vöökohal, mille von Furstenberg lõi 26 -aastasena.
Mähkmekleit saab sel aastal 40 -aastaseks ja nagu selle disainer, on see ka moeikoon. Sotsioloogid arutavad seda kui naiste vabanemise sümbolit. Kleitidest on müüdud umbes 10 miljonit. Nad on määratlenud filmides ajastu, alates
Taksojuht (kandis Cybill Shepherd, 1976) kuni Ameerika sagimine (seljas Amy Adams, 2013). Ja ometi pahandas von Furstenberg - kuni näituse plaanide arutamiseni - aeg -ajalt selle edu üle."Ma pidasin seda alati iseenesestmõistetavaks," ütles ta reedel eelvaates. "Teen ka muid asju."
Selle aastapäeva ja näituse loomisega (sealhulgas rohkem kui 200 ümbriskleitide versiooni) „mõistsin ma selle mõju,” ütles ta. "Ma lõin selle, kuid siis oli sellel oma elu. See andis mulle vabaduse, kuid andis vabaduse ja õnne ka paljudele teistele naistele. ” (Näitus avatakse jaanuaris 11 Wilshire May ettevõtte hoones, aadressil 6067 Wilshire Boulevard, Los Angeles.)
"Kleidi teekond" räägib seda lugu ja palju muud, Bill Katzi näitusekujunduse ja Stefan Beckmani (kes loob keerukaid lennuraja komplekte) näitusekujunduse Marc Jacobs). Avanev galerii ja kommiroosa sissepääs sisaldab Andy Warholi, Chuck Close'i ja Francesco Clemente'i von Furstenbergi portreesid ning Dustin Yellini uut teost näitab klaasikihidesse põimitud kleiditükke „nagu hõljuv ilmutus, mis on ajatu ja ruumitu ning eksisteerib ilma mineviku ja tulevikuta”, nagu Yellin ütles avamine.
"Ajatu" on mulje, mida näete, kui näete originaalseid kleidikesi koos kaasaegsemate esemetega, mis on kokku pandud siia ühte suurde ruumi ja paigaldatud rühmadesse teemandikujulised pjedestaalid põrandast laeni elava von Furstenbergi kuulsaimate väljatrükkide taustal (sinine maonahk, punased leopardilaigud, tema allkiri muudetud grafiti). Kleidid, sealhulgas üks põlve kohal lõigatud mustvalge leopardimustriga ümbris, nägid täna sama võimsad ja kindlad välja nad oleksid seda teinud 1974. aastal, mis tuletas von Furstenbergile meelde esimest sõnumit, mille ta nende reklaamimiseks lõi: „Tunne end nagu naine, kandke riietu! ”
"Kleit, prindid, see, mida ma ütlesin - ja mina - on kogu selle aja kinni jäänud," ütles ta, "ja kõik need on endiselt asjakohased."
[action_no_link text = "Klõpsake galeriis, et kohe näitusesse siseneda."]
[wrn_button url = " https://www.instyle.com/instyle/package/general/photos/0,,20689921_20774773_30081659,00.html" text = "Saate eelvaade" title = "Saate eelvaade"]
ROHKEM:Tähed DVF -isVon Furstenberg tähistab naisi DVF -i auhindade jagamiselToas DVF ülevõtmine InStyleFacebooki
"See on mähkmekleidi 40. aastapäev, üks asi, mille võlgnen ma kõige eest," ütles von Furstenberg. "Ta maksis kõik minu arved ja tegelikult nimetame me prantsuse keeles mähkmekleiti" robe porte-feuille ", mis tähendab" rahakott ". See maksis kõige eest. See maksis mu laste hariduse eest. See tasus mu vabaduse eest. See andis mulle mu kuulsuse ja ameerikaliku unistuse. ”
„Ma tahtsin mähkimisarmeed, nagu terrakotasõdalaste Qini armee. Mulle meeldib naissõdalase idee ja näete seda ka mannekeenide poosis. See on tugev. Jõud oli minu jaoks kõige tähtsam. See on see, mida mulle meeldib naistest välja saada. ”
“Mähkmekleit on populaarne kultuur. Ma ei proovinud selle kleidiga kunagi moeavaldust teha, kuid sellest kleidist räägitakse nüüd sotsioloogia tundides. Seda seostatakse vabanemisega. ”
"Usaldus on nii tähtis. Nüüd olen alustanud oma ettevõtte uut perioodi, mis puudutab pärandit. Selle näituse puhul loodan, et jätan pärandi maha ja see pärand on tõesti seotud vabaduse tähistamisega, naiste võimestamisega ja enesekindluse müümisega. Seda ma teengi. Müün enesekindlust. Ja vahel annan selle ära. Alati ei pea selle eest maksma. ”
"Tead, see on minu töö-see on see, mis see on. Sellepärast mulle meeldib Chuck Close siin saate alguses, eriti siin Hollywoodis, kus kõik on nii valmis ja ümber tehtud. See on nagu "Vau, see on nii julge ja tugev." Sellel pildil peksti mul suusaõnnetuses lihtsalt nägu maha. ”
„Kui ma esimest korda New Yorki tulin, kuhu iganes ma ka ei läheks-ja ma käisin palju väljas-, oli seal Andy Warhol. Tõde on see, et Andy oli väga häbelik ja Andy oli rändur. Tal oli magnetofon ja kaamera ning ta pildistas teid. Aga ta oli nii suur kunstnik ja selline visionäär. Ta tegi kõike enne kedagi-tõsielusaadet, ikooni ja kaubamärki. Ma võin ainult ette kujutada, mida Andy oleks teinud Instagrami ja Facebookiga. Ta oleks hulluks läinud. ”