Valentino 2019. aasta sügise-eelse kollektsiooni ülevaade

Valentino sügise-eelne show Tokyos lõppes teisipäeva õhtul samamoodi nagu see algas, disainitud punaste kleitide paraadiga. luua ilmselge seos maja tunnusvärvi ja jaapanlastel sümboliseeritava päikeseringi vahel lipp.

Pierpaolo Piccioli, Valentino loovjuht, saabus esimest korda Jaapanisse ligikaudu 20 aastat tagasi ja rahvas on teda sellest ajast saati lummanud, nagu ka lugematuid disainereid. aastakümnetel, veelgi enam viimastel aastatel, mil neid tõmbab kultuurifilosoofia ja esteetika, mis on küll sügavalt traditsiooniline, kuid tundub tänapäeva kontekstis märkimisväärselt ahvatlev. ühiskond. Piccioli jaoks oli sõna, mis veenis teda, et Tokyo oli koht, kus toimus tema esimene kukkumiseelne rada, "ma", mis tähendab ruum kahe asja, kahe lause, kahe kultuuri, kahe vestluses oleva inimese vahel või antud juhul Valentino ja Jaapan.

"Mind on alati paelunud Jaapani inimesed ja kultuur, rohkem kui pealispind," ütles ta enne oma etendus siin, mis oli sihikindlalt lavastatud toorbetoonist laoruumis, mitte viimistletud või traditsiooniline toimumiskoht. Piccioli tahtis selgeks teha, et tema ettevõtmine Tokyos ei seisnenud esteetika ärakasutamises, vaid ideede edastamises, eriti kaasaegse jaapani kohta.

"Minu jaoks oli see ainus viis ühenduse loomiseks," ütles ta. "Ma ei tahtnud võtta Jaapani pilte ja käsitleda neid couture'i või Valentino viisil, vaid tahtsin tuua Jaapani kultuuri, sest see on lähedane minu ideele. ilu. Minu jaoks tähendab ilu mitmekesisust, individualismi ja intiimsust.

Pikas kollektsioonis, kus oli palju rohkem päevarõivaid ja variatsioone nii vabaaja tänavarõivastest kui ka avangardsemate smokkide vormidest, vaatas Piccioli kergelt Jaapani esteetika poole. Etenduse avas Valentino punaste kleitide sari, millest paljud olid voldis, kurrutatud, kortsus, haigutavad, lahtised, kihilised, kiiresti soovitas jaapani punast, kuid meenutas ka tänapäeva Jaapani disaini hiiglasi: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto ja Issey Miyake. Kingad sisaldasid kaasaegseid võitlussaapaid, mis on pungi motiiv, mis on tugevalt mõjutanud ka Tokyo popkultuuri. kus traditsiooni ja eksperimenteerimise vahelised kokkupõrked loovad pideva pingetunde, mis on kõige selgemini nähtaval tänavatel. Piccioli märgib, et siinsed rõivad (olgu see kimono või lääne ülikond või Harajuku kostüüm) on läbi imbunud tugevast, kuid mõnikord peenest sümboolikast.

"Praegu on Jaapani kultuur, mis on lähedane eneseväljenduse ja intiimsuse identiteedile, minu jaoks väga kaasaegne," ütles Piccioli. "Kui teil pole maailmaga intiimset suhet, ei teki te emotsioone ja kui te ei saa emotsioone, siis te ei ela."

Punastele kleitidele järgnesid mustad kleidid, mis olid samuti mahukad ja lõid sideme Jaapani moodsa moe koolkonna ja 20. sajandi euroopa stiilis, täpsemalt Madame Grèsi lohvakad drapeeritud kleidid, mis on näiliselt figureerinud Piccioli hiljutistes moekollektsioonides. Valentino. Tema kukkumiseelsed variatsioonid tundusid sellega võrreldes peaaegu lamedad, justkui oleks suured mahud tihedamaks surutud veeranditesse, mis viitab liikumisele Valentino suurte hommikumantlite kuvandist kaasaegsete hommikumantlite poole tänavariietus. Viimased olid siin esindatud šikkides teksariidest ülikondades ja koostöös kunstnik Izumi Miyazakiga, kelle autoportreed ilmusid dressipluusi ja muude esemete peale trükitud fotodena.

Finaali ajal, kui punased kleidid uuesti ilmusid, kaeti lennurada punasest riidest roosi kroonlehtedega, luues filmiliku haripunkti, mis avaldas austust ilutsemisele ja looduse embusele Jaapani ornamentides ja käsitöös, mille näiteid Piccioli on kasutanud Valentino Ginza poe kaunistamiseks. Tema sõnul oli tema jaoks oluline mitte esitleda kollektsiooni, mis viitab kalligraafiale või kimonodele (kuigi need jäävad Valentino rahvakeeli), vaid pigem kaevata pinna alla sügavamale.