Kuidas on Rockstari mood arenenud oma kõige säravamasse vormi

Phoebe Bridgersi kristallidega tikitud Thom Browne'i skelettkleit oli üks neist GQ -d"suurimad sobivad" sel aastal Grammy punasel vaibal. Kleit oli disainerversioon poest ostetud riidest, millest ta esmakordselt spordis osales muusikavideo filmile "Kyoto, "ja tema teise albumi kaanel Karistaja. Kuu aega varem tegi Bridgers pealkirju, kui ta Gucci kondiga ülikonnas kitarri pähe lõi Laupäevaõhtu otseülekanne, taaselustades aastakümneid vana rock and roll trendi, kindlustades samal ajal uue.

Rokkstaarid ei käivita tänapäeval paljusid moetrende. Popstaarid ja räpparid otsustavad enamasti, mida lahedad lapsed selga panevad, kas nad jäljendavad ASAP Rocky kotte või Billie Eilishi lillarohelisi juukseid. Kuid pärast seda, kui nägin mitut oma lemmikrokk-artisti, kes kandsid New Yorgi disaineri Kelsey Randalli räsitud minikleite, avastasin end tema veebisaiti kummitamas, lisades korduvalt holograafiline babydoll -kleit minu käru juurde. Selle asemel rahuldasin oma soovi Halloweeni ajal rokkstaariks riietuda-sportlikud jalgrattapüksid, valge kärbitud T-särk ja tükeldatud mustad sokid, mis on Mitski austuseks.

"Viimasel ajal on tegemist olnud ainult värvidega," ütleb Jaapani hommikusöögi Michelle Zauner. Üks rocki viimase aja suurimaid läbimurdeid on ta saanud tuntuks oma juveelitoonis välimuse poolest: ühel päeval volangid ja massiivsed punnis varrukad, Kenzo kampsun ja litritega seelik või kaheosaline Rodarte. Tema visiitkaardiks on saanud ka ambitsioonikad, moes visuaalid. Tema hiljutine video "Savage Good Boy", kus ta ja Sopranod„Michael Imperioli mängib maailma lõpus punkris elavat paari, on täis rikutud kodanlikke ansambleid. Videol on eelvaade energiast, mida ta loodab sel sügisel ringreisile tuua, ja kordab julgemaid ja valjemaid stiile, mis on praegu populaarsed kuum vax suvi algab ja elav muusika naaseb.

Bridgersi dressipluus ja Mitski rattapüksid pole nii ilmselgelt glamuursed kui Jimi Hendrixi tehnikavärviline lambanahast jakk, Debbie Harry nahkpüksid või David Bowie kosmoseülikonnad. (Kuigi rattapükste hetkel on Jaggeri lõhn jalgpallipükstes.) Aga kuivõrd provokatsioon ja uudsus muudavad rokikunstnike stiili ikoonideks, näib, et oleme uue rokktähe stiili ajastu äärel, see on teatraalne, veider ja lõbus.

"Mulle meeldib proovida moodi enda ümber maailma luua [moega]," jätkab Zauner. "Kunstnikud, keda ma jumaldan, Kate Bush, Björk, David Bowie - vaatate tagasi nende karjäärile ja teate täpselt mis ajastul see nende riiete põhjal põhineb. "Alles viimastel aastatel on ta muutunud rohkem seiklushimuline. Kui ta kümme aastat tagasi esinema hakkas, oli riietumine norm. "Ma riietuksin rohkem maski, sest tundsin, et pean panema teised inimesed mind tõsiselt võtma," ütleb ta. "Nüüd pole mul seda tõestada." 

Mida ta ja teised pidid tõestama?

Rokkstaaride stiil 10ndatel oli pohmell 00ndatest aastatest, jagatud nende vahel, kes lükkasid tagasi The Strokesi rämpsu glamuuri ja need, kes üritasid seda elus hoida. Endist laagrit on kõige paremini kapseldanud Vampire Weekendi irooniline valmisolek või Bon Iveri metsamehe müstika. Viimane, The 1975. aasta Matt Healy paha poisi fassaad. Tulemuseks oli kümnend, kus teksad ja T-särk olid enamiku rokkstaaride vormiriietus nii peavoolu kui ka indie jaoks.

Vähesed on pöördunud nii otsustavalt kui New Yorgi bändi Charly Bliss esinaine Eva Hendricks, kes naudib näitustel mahukate roosade rõivastega riietumist. Juba aastaid on ta teinud tihedat koostööd Randalliga, eelmainitud volangide entusiastiga. "Me mõlemad elame ülekaaluka rokktähtede esteetika nimel," ütleb Hendricks oma ansamblite kohta, nagu merineitsi korsett, mis on ühendatud tutu ja luupataolise tüllkleidiga. Sarnaselt Zauneriga on ta alles viimastel aastatel tundnud end vabalt mängimas, ilma et oleks valesti silma paistnud. "Kui ma hakkasin esinema, tundsin, et parim asi, mida ma teha saan, on maha mängida, et olen tüdruk nii palju kui võimalik," ütleb ta.

On loogiline, et hästi dokumenteeritudnihutamineidentiteete rokkkunstnikest muudavad rokkstaari visuaalset keelt. Kuid rock on alati olnud meeste domineeritud, isegi ajastutel, kui selle mood oli vali ja värvikas. 2010. aastate rokktähtede mahe stiil polnud pelgalt valgete meeste domineerimise tulemus, vaid pigem konkreetse, peenelt seksistliku autentsusidee väljakasv. Hendricks kasvas üles sellel rokkmuusiku kuvandil: puhas, intellektuaalne kunstnik, kelle jaoks oli riietumine ja lavale minek tüütu, isegi piinarikas.

"See puudutas väga seda, et sa ei hooli, nagu" Oh, ma lihtsalt olen laval, "ütleb ta. "See vestlus on alati olnud autentsuse kohta muusikas, mida mängitakse sageli mürgisel viisil. See "autentsuse" idee omandas väga erilise esteetika. Nüüd avastame, et paljude kunstnike jaoks ei ole nende autentne mina flanell ega T-särk. Minu jaoks on see merineitsi riietus hiiglasliku tutiga. Phoebe Bridgersi jaoks on see tema luustiku pidžaama, Jaapani hommikusöögi jaoks - oh jumal, tema riided, "ütleb Hendricks.

Flanelliga kaetud apaatse rokkstaari idee on hiilinud rocki sisse ja välja juba aastakümneid. "Ka 90ndatel oli see nii," mäletab Christian Joy, Yeah Yeah Yeahsi esietendaja kostüümikunstnik Karen O, üks vähestest oma moe poolest tuntud rock -artistidest. „Kõik kandsid laval lihtsalt teksaseid ja T-särke. Mäletan selgelt, et mul oli tõesti igav. "Joy kolis 1998. aastal New Yorki ja kohtus Kareniga. Tema kostüümid, mis on käsitsi õmmeldud ümbertöödeldud vintage-riietest, valasid segistis punk-gore’i ja glam-rock glitz’i 00ndate neoonfuturismiga. "Kui Karen hakkas riietuma, olid inimesed nagu:" Mida kuradit ta teeb? " lisab ta. "See oli kogu shoegaze'i asi, et vähendada oma esitust, mitte väljendada ennast füüsiliselt. Võib -olla oli see muusikas intellektuaalsem aeg. Me olime nagu: "Kurat siit minema, me tahame tantsida ja hulluks minna!" " 

Nüüd ei lükka rokkstaarid tagasi intellektuaalsust ega võta omaks kunstlikkust. Nad on just mööda läinud ideest, et T-särgis kitarri mängimine on vähem performatiivne või huvitavam kui tutis. Bridgers sõnastas selle ideeL'Officiel, lambastades endist Hayley Williamsi teisitimõtlejat: "Lavakostüümi kandmine on nii veidralt sooline. Isegi kui Kurt Cobain kandis kostüümi-mõtles ta, millist T-särki ta igal punasel vaibal kandma hakkab. Bruce Springsteen kannab ka kostüümi. Ja metallist? Ärge isegi laske mul alustada. "

Nagu juhtub, on Joy kõigi aegade lemmik Karen O välimus skeletiülikond, mis on täis eemaldatavaid elundeid. Bridgersi ülikonnad on vähem verised, kuid puhtad ja kokku pandud välimused võivad tunduda mässumeelsed, kui juhuslik ja segane välimus on sees. Nii tundus see Mitski legendaarsel ajal Ole kauboi näitab, kus ta esitas oma spordirõivastuses täpset ja põhjalikku koreograafiat. Tema laitmatud, koordineeritud liigutused ja riietus-vastupidine liiga lahedale hooldusele-olid 2019. aastal sama silmatorkavad kui Karen O kaootilised kostüümid 2001. aastal.

Ühtegi kaasaegset rokkstaari esteetikat pole tekkinud. Hendricks ja Zauner võtavad omaks maksimalistliku naiselikkuse, samas kui utilitaristlik kapriis imab Bridgersi ja Mitski allkirja. Angel Olsen ja Waxahatchee Katie Crutchfield on kaks kunstnikku, kes mängivad retro kantri esteetikaga, nende sulelised hommikumantlid ja preeriakleidid. Palehoundi Ellen Kempner, kes on saanud inspiratsiooni rocki soopoolte painutamise traditsioonist, on ühel päeval hakanud kandma litreid ja drag-meiki ning teisel päeval kottis struktuurseid tükke. Pole selge, kuidas kirjeldame tagasi vaadates rokkstaaride moe uut "ajastut". Seda, mida kannavad isegi kõige stiilsemad rokkstaarid, oleks Lizzo või Ariana Grande välimus. Märkimisväärne on see, et te ei saa enam ennustada, mida rokikunstnik lavale astudes võib astuda, mis on juba aastaid garanteeritud.

Isegi mõned mehed naudivad liiga laheda hooldamise ideaali surma. Briti bändi Sports Team esimees Alex Rice kujundab end uhkelt pärast AC/DC Bon Scotti ja Iggy Popi. Talle meeldib tantsida ja surfata voolavates ülikondades või mõnikord matadori kostüümis. "Suurbritannias, kui me olime lapsed, oli vormiks kitsad teksad, Doc Martens, must T-särk, mis oli Dave Grohl," ütleb ta. "See puudutab minu jaoks kangaid, selliseid asju nagu siid, mis liiguvad koos sinuga laval." Tema viimase aja lemmikvälimus oli a lilla Gucci ülikond kandis ta fotosessiooniks. Rõivas loodi algselt Harry Stylesi jaoks, kellega ta oli rõõmus, kui leidis end riideid jagamas. "Varem oli selline idee puhtast kunstnikust, kes peab lihtsalt oma kunsti edastama," ütleb ta. "Aga ma näen performance’it kui kõrget kunsti." 

Ta vihjab rokktähtede ja popstaaride vahelisele joonele, mida kunagi sõjaliselt kontrolliti. Half Waif on endise bändi Pinegrove liikme Nandi Rose Plunketti popprojekt. (Ta mäletab, et "tahtis rohkem riietuda" laval ja bändikaaslased ütlesid talle: "" See pole tegelikult see vibe. " eeldatakse, et ta kannab kleidiriideid. ") Ta rõhutab-nagu ka Zauner-, et ta ei pahanda sageli alati rahulikult kultuur. Mõlemal on selge, et see, mida nad praegu kannavad, on vähem seotud selle kleepimisega mehele kui nende hoolikate nägemuste täitmisega.

"Ma arvan, et [minu stiil] on reaktsioon minu muusika teatud tõsidusele või haavatavusele. Mulle meeldib seda natuke maskeerida, "ütleb Plunkett ja lisab:" Mind huvitab tugevuse ja haavatavuse kontrast muusikas ja moes. Mulle meeldib segada pehmeid ja kõvasid helisid, naiselikke siluette ja soomust esile kutsuvaid palasid. "Tema jaoks on stiil ka toimetulekumehhanism: "Näiteks:" Ma tunnen end nii väikesena, kas ma olen piisavalt hea, et seda teha? " Suured siluetid - füüsiliselt ruumi võtmine on võimalus lavale pretendeerida, " ta ütleb. Hendricks kordab seda: "Ma ütlen alati Kelseyle:" Ma tahan olla hiiglaslik.'" 

Ühes hiljutises video, Plunkett sidus rakmed tuulepükste ja võrgusilmaga, mis paljastab ühe rinna. Teise visuaali jaoks kandis ta vintage Vivienne Westwoodi korsetti, mida Gwen Stefani kandis oma videos "Ämblikuvõrgud." Kuid moe, nagu ka kompositsiooni puhul, on rocki viited tänapäeval palju laiemad kui Ameerika popkultuur. Brooklynis asuv Laetitia Tamko, kes esineb nime all Vagbon, joonistas oma hiljutise omanimelise albumi jaoks Aafrika muusikaikoone. "Minu peamine inspiratsioon oli 70ndate Aafrika plaadid, täpsemalt kaanepilt La Condition Masculine Francis Bebey poolt. Mu tujulaudadel oli palju Aafrika albumikaane. " 

Leidlik stiil muutub rokkstaaride jaoks taas normiks. See on Las Vegases sündinud kunstniku Shamiri jaoks kergelt mõrkjas. Mustanahalise, mittekaubandusliku kunstnikuna tundis ta, et tema julge välimuse ja popmuusika pehmendamine kahjustab tema karjääri. "Mul ei lubatud olla puhas ja tõsine kunstnik," ütleb ta. "Inimesed arvasid, et ma olen laisk." Samuti seob ta rocki üha värvikamaks muutuva moe vajadusega brändida või reklaamida, mida ta peab tõrjutud kunstnike lisakoormuseks. "Tugev visuaal või mood oli varem lisavõimalus," ütleb ta. "Nüüd on see nõutav."

Samamoodi kõhkleb Atlanta rokikunstnik Faye Webster. Varem lõi ta visuaalseid väljanägemisi, õmbles suled käsitsi 2019. aasta vintage-kleidile "Kingston." Ühel tuuril esines ta Atlanta Bravesi pesapallivormis. Aja jooksul muutus surve "tugeva kaubamärgi" järele kurnavaks. Nüüd ütleb ta: "Ma armastan ennast rohkem, kui olen vähem esituslik. Ma arvan, et tundsin survet käituda nagu rokkstaar, kanda neid kleite või mundreid. "

Enamik meist suudab selle tundega suhestuda. Pärast terve aasta veebis suhtlemist pole kunagi olnud suuremat survet sidusa ja nähtava kaubamärgi loomiseks. Seda tõendab madala tõusuga teksariidest paanika, paljud inimesed tunnevad end kurnatuna ka Y2K-ajastu säravast hiilgusest, mis on moes. Sellegipoolest, kuigi mood tundub valus töö, ütleb Webster, et tunneb end vabamalt kui kunagi varem otsustama, kuidas seda teha läheneda sellele: "Viimastel aastatel olen aru saanud, et ma ei pea hulljulgeid asju tegema, et inimesi märgata mina. Ma võin olla lihtsalt Faye ja inimestele meeldin ikkagi. "

Kuna kunstnikud kavandavad oma esimesi tuure aasta pärast, on meil vaid spekulatsioone selle kohta, kuidas rokkstaaride uue ajastu kujuneb. Kas Halloweeni kostüümist või disainerkleidist saab uus vältimatu teksapüks ja t-särk? Paradigmat muutvad sündmused, nagu pandeemia, aitavad inimestel kaotada ootuste suhtes kannatlikkuse. Joy mäletab tunnet New Yorgi stseenis pärast 11. septembrit. "Alati, kui sellised asjad juhtuvad, tekitab see tunde:" See võib juhtuda uuesti, ma peaksin selle nimel lihtsalt minema "," ütleb ta. "Pole aega raisata teistele inimestele meeldimist."