Zac Posen ei lähe kuhugi

Umbes seitse aastat tagasi helistasid mulle esmakordselt disainerit käsitleva dokumentaalfilmi produtsendid Zac Posen küsib intervjuud oma karjääri teemal. Olen Posenit põhjalikult käsitlenud sellest ajast peale, kui ta 2001. aastal oma ettevõtte asutas, alates tema järsust tõusust disainikoolist kuni vältimatu allakäiguni, kui raha nappis. majanduslanguse ajal, samuti tema muljetavaldav tagasitulek viimase kümnendi jooksul, mis hõlmas ka peaosa filmis "Project Runway". Film, mis tuleb 2017. aastal, on uskumatu populaarne Z maja, aitas demüstifitseerida lugu järgmisest suurest asjast ja kogu raskest tööst, mida on vaja selles uskumatult konkurentsivõimelises tööstusharus tõesti hakkama saamiseks.

Dokumentaalfilmidega on nii, et nende valmimiseks kulub sageli jääaeg ja ma olin üllatunud, et see ei juhtunud kuulge selle kohta veel üks piiks, kuni paar aastat hiljem helistasid produtsendid korraks uuesti intervjuu. Seekord olid küsimused veidi teravamad, mõtlesin ja tundus, et need tekitasid Poseni tuleviku suhtes skeptilisema väljavaate.

Nii et 1. novembri ootamatu teatega, et Posen sulges oma etiketi ja koondas, on palju asju. kogu tema 60-liikmeline personal, millel pole mõtet, kuid ma kahtlustan, et arutluskäik on palju rohkem seotud tähtsuse vähenemisega kohta mood kultuuris ja äris kui mis tahes disaineri puudujäägiga. Arvestades tema avalduse tagasiastumistooni – omistas Posen otsuse ettevõtte juhtkonnale pärast „täiendavat ettevõtete strateegiline ja finantsülevaade” – on raske mitte ette kujutada, et ta oli uste hoidmise nõudmisest lihtsalt kurnatud. avatud.

Kui ta 2009. aastal peaaegu kaotas ettevõtte üle kontrolli, oli väga andekas ja aeg-ajalt väljakannatamatu 2000. aastate moeimetlejast sai alandlik ja töökas käsitööline, kes ütles kõigile armulikult jah nõuda. Posen kujundas igal aastal 14 kollektsiooni oma firmamärgi, ZAC Zac Poseni ja Brooks Brothersi jaoks. Ta kujundas lugematul hulgal tellimusi punane vaip kleidid kuulsustele ja vormirõivad 60 000 Delta Airlinesi töötajale, koostasid kokaraamatu ja jätkasid ilmumist saates "Project Runway" kuni 2018. aastani. Ta ilmus alati õigel ajal, kandes sageli enda disainitud ülikonda, ja ajas oma äri viisil, mis vähemalt väljastpoolt paistis strateegiliselt mõistlikum kui enamik. Posen tervitas sponsoreid, et hüvitada tema etenduste kulud, ja kui need võimalused lõppesid, lahkus ta etenduse kaosest. maandumisradadele ja esitles oma riideid selle asemel oma müügisalongi modellil, värbades selliseid sõpru nagu Anna ja Pat Cleveland, et luua. sumin.

SEOTUD: Päev Zac Poseni elus

Olen lisaks andekale disainerile alati mõelnud Posenist kui taiplikust ärimehest ja pidevalt areneva tööstuse nutikast vaatlejast. On harva näha, et keegi tunneb nii instinktiivselt ära, kuidas selles valdkonnas tegutseda, või vähemalt loob ettekujutuse, et temast saab suur asi. Kui ta 2001. aastal alustas, oli ta osa äärmiselt noorte disainerite lainest, kes kasutasid ära selle tööstuse vajadust. värske vere jaoks ajal, mil internet murdis traditsioonilisi sisenemisbarjääre (nimelt moodi vajutage). Kuid ta oli ettevaatlik, et positsioneerida end juba siis sisukamana kui tema märjad kõrvatagused eakaaslased, ehitades kaubamärki sotsiaalselt silmapaistvate toetajate poolt heaks kiidetud hetkel, mil tarbijate uus põlvkond oli muutumas kinnisideeks mood. Sean Combsist sai varane investor, kellele järgnes Ron Burkle investeerimisfirmast Yucaipa Cos. Mõnikord tundus see kõik veidi palju, kuid moes väga kauaks püsimiseks on vaja korralikku näitlikkust ja suhtumist.

"Mulle meeldib vaatemäng, kuid nägin seda sotsiaalse kommentaarina," ütles Posen mulle kord. "Ma arvan, et minu keerukuse tase oli pisut kõrgem kui enamikul inimestel. Ma nägin abstraktsiooni kogu selle meediahullusest. Kuid päeva lõpuks on see kõik, mida inimesed ma arvan, ja nad ei vaadanud riietust.

Kuigi Yucaipa jäi investoriks, suutis Posen säilitada oma autoriteedi tipptasemel luksusdisainerina, isegi kui rohkem aega kulus projektidele, mis suurendasid reklaami või müüki. Ja ta oli kindlasti järjekindel, jälgides hooaega hooaja järel, et tema riideid näha oleks silmapaistvate jaemüüjate ja toimetajate poolt, isegi kui nad ei kuulunud rajasüsteemi glamuuri hulka. Mõne aja pärast, kui tarbijate prioriteedid muutusid pildilt juurdepääsuks, hakkas see kõik tunduma üsna kurnav. Mul ei olnud Poseni küsimus, kui kaua ta vastu peab, vaid miks ta seda tahtis? Kas see oli tõesti väärt kõiki neid tunde pühendumist, et saada osa moe suurest illusioonist?

Üha enam arvan, et paljude sisudisainerite vastus on eitav ja et tööstusharu, mis on alles hakanud maadlema suurte muutuste tagajärjed, nagu Poseni sulgemine, Barneys New Yorki tulemüük (üks Poseni esimesi kliente, mitte juhuslikult) ja Foreveri pankrot 21. Jätkusuutlikkuse ja kliimamuutuste probleemidele reageerides ostavad mõned tarbijad vähem või loobuvad moest täielikult. Teised on hämmingus tänavarõivaste muutumisest luksuskaupadeks, kuna paljudes disaineributiikides on praegu saadaval peamiselt neljakohalised dressipluusid ja tossud. Ja vaevalt keegi selles valdkonnas väidaks, et praegune kaks korda aastas kogutavate kogude süsteem on arenenud viisil, mis teenindab tõhusalt kõiki nende vaatajaskondi (ajakirjandus, jaemüüjad, kliendid).

Muidugi võib see tapmine kaasa tuua eredamaid ideid ja uusi moe loomise viise, mis muudavad asju paremaks. Üks huvitav näide on uus partnerlus Richemonti ja Alber Elbazi, endise Lanvini disaineri, vahel, kelle kaebused tööstuse kohta hõlmasid kõike ülalnimetatut. Selle asemel, et kujundada kollektsioone traditsioonilises formaadis, ütleb Elbaz, et nende plaanid on määratlemata ja "projektipõhised" – või vähemalt see on kõik, mida ta praegu ütleb. Stefano Pilati uus liin Random Identities püüab samuti õõnestada vanu reegleid kontseptsiooniga, mis on sootu ja hooajaline.

Minu aimdus on, et Posen ja teised leiavad tuleviku jaoks sarnase tee, kui disainerid nõustuvad tõsiasjaga, et pole mõtet toota rõivaid publikule, kes neid ei hinda. See võib olla aeg mahavõtmiseks. Kuid kuigi ettevõtte sulgemine on kindlasti valus, ei pea seda peaaegu läbikukkumisena tajuma.