Marc Jacobsi uusimad muusikad on Salt-n-Peppa, LL Cool J ja muud hip-hopi legendid

"Kui kogu maailm on lava, siis pole identiteet midagi muud kui kostüüm."

See on rida Marc Jacobs on varemgi kasutanud ja see peegeldab filosoofiat, mis on tema äri keskmes olnud 24 aastat - see mood võimaldab väljendada pidevalt vormitavat mina. Olgu maandumisrajal või väljas, Jacobs on alati liikunud sisetunde järgi, muutes välimust hooajalt teisele.

Kui kohtume režissöör Hype Williamsi fotosessioonil, et tähistada Jacobsi sügiskollektsiooni-hip-hop-stiilis ekspositsiooni-, siis tema viimases varjus on vikerkaarevärviliste juuste triip. See on Marc Jacobs ükssarviku trendis. Tema meeleolu tundub sel korral siiski pisut vähem helge - vähemalt seni, kuni ta on võtteplatsil, tantsib ja laulab Biz Markie, Kurtis Blow, LL Cool J ja Salt-N-Pepa (kõik inspireerisid tema disainilahendusi ringteel) hooaeg).

VIDEO: Marc Jacobsi Hip-Hopi inspireeritud sügiskollektsioon

"See on väga imelik aeg," ütleb Jacobs. "Ma tunnen end lahti ühendatud, nagu ma ei näe tänapäeval midagi muud kui Internet. Ma tunnen puudust sellest, milline täna tegelikult välja näeb. Aga asi selles. Te kõnnite siia ja näete Hype'i ja kõike seda ning seda, kui õnnelikud inimesed on, ja see on seda väärt. "

Ameerika moodi pole kedagi põhjalikumalt kontrollitud ega kritiseeritud kui Jacobsit, mis on tema tunnistus isegi sellisel hetkel, kui tema äri - nagu enamiku disainerite ja jaemüüjate oma - seisab silmitsi tohutu suurusega väljakutseid. Kuid nii palju kui pidev sondeerimine ja surve võivad tähelepanu kõrvale juhtida, surub ta pigem kõvemini kui taandub.

SEOTUD: Zoey Deutch ei karda segada poliitikat jõudlusega

Sel kevadel Jacobsi austava LGBT hüvitise puhul kirjeldas tema sõber Lana Wachowski, disainer, disainerit kui „maniakaalset harakate kogunemist”. säravad, lõbusad, imelikud, ilusad, sädelevad tükid kõikjalt ja kõikjalt. ” Wachowski oli tema lähenemisest nii haaratud, et otsustas laenata Jacobsi moto (mis muidugi võlgneb võlgu William Shakespeare'ile) kui tema piire hägustava Netflixi episoodi pealkiri seeria, Sense8, sel aastal ja kutsus ta esinema külalistähena.

Nüüd kurikuulsas näites oma identiteedi valimisest noppis Jacobs ühe oma rajaidee Wachowski peast, austades teda Raggedy Anni soeng koos hullumeelsete parukatega, mis on kujundatud pastelsete rastapatsidena oma 2017. aasta kevadise lennuraja näitusel, mis üllatas tema kultuuri assigneering. Kindlasti ei aidanud see, et enamik neid kandnud mudeleid olid valged.

Jacobs võis arvata, et on demonstreerinud positiivselt omaks võetud ühte mitmekesisuse elementi - Wachowski tuli välja transsoolise naisena vahetult enne 2012. aasta esilinastust. Pilveatlas-ja ometi muutis poleemikat tekitav disainer kuritegu raskemaks, muutudes kaitsvaks ja võrreldes kahetsusväärselt juukseid sirgendavate mustanahaliste naistega. Mida ta mõtles? Jacobs sattus koerahoonesse poliitilise ebakorrektsuse tõttu, vähemalt hooajaks.

"Ma õppisin sellest kogu asjast, mis pani mind pärast seda, kui see natuke vaibus, pausi tegema, et võib -olla ma lihtsalt ei tee seda Kas teil on selle jaoks keel, või võib -olla olen ma tundetu olnud, sest tegutsen nii oma väikese moemulli sees, "Jacobs ütleb.

VIDEO: Stiilne mälurada koos soola-N-Pepaga

Tema 2017. aasta sügisesaade tähistas siis tagasitulekut. Lavastatud New Yorgi tohutul Park Avenue Armory'il, nagu tal on kombeks, kuid kõige laiemate komplektide ja valguse või muusika puudumisel meenutas see, kui suur showmees Jacobs võib olla. Siin oli hulgaliselt tänavariideid, mis olid liialdatud proportsioonideni suurendatud, näidatud sellises hämmeldavas vaikuses, et riided võtsid omaks vormiriietuse. Tundus, et see parandab ka kõik kevadest jäänud valusad tunded, alustades pealkirjast, mis oli "Austus". Programm tegi selgeks oma kavatsused ja selgitas, et tema viited hip-hop stiilile „igapäevase spordirõivaste hästi uuritud riietumisel” tehti austusavalduseks liikumise mõjule, mida ta oli tunnistajaks oma nooruspõlves üliõpilasena NYC kunstikoolis ja Disain. Tema disainilahenduste hulka kuulusid spordidressid, pügamisvoodriga teksajakk, Stephen Jonesi ülisuured ämbrimütsid ja koostöös kunstniku Urs Fischeriga valminud rasked kuldsed kaelaketid.

Etenduse lõpus oli aplaus peaaegu sama tugev kui muusika, mis tervitas külalisi relvastusest väljudes. Seal, kõnniteel, istusid kõik modellid tohutute kõlarite ette ja tegid lahkuvatest toimetajatest mobiiltelefoniga fotosid, rollide ümberpööramine, mille Jacobs mõtles välja pärast pettumust, et nii paljud inimesed tema näitustel tundusid olevat sotsiaalsest häiritud meedia.

Kokkuvõttes luges kogemus tema kriitikutele tahtlikku ümberlükkamist, kuid Jacobs väidab, et see polnud nii.

"Me töötame alati millegi nimel, kuid me ei tea tegelikult, mis see on," ütleb Jacobs. "See võtab kuju kõigi huvitavate asjade põhjal, mis tunnevad end hästi, kõlavad hästi ja näevad head välja. Just protsessi käigus destilleeritakse kõik selliseks, mis näib olevat lugu. ”

SEOTUD: Kuidas Brandon Maxwell oma ebakindlusest ja vallutatud moest üle sai

See algas kuldse Cartier Love käevõruga. Möödunud aasta detsembris St. Bartsis puhkusel viibides arvas Jacobs ootamatult, et kuldehete kandmine tundub õige, ja ostis oma sõpradele käevõrud. "Tavaliselt on midagi, millest ma olen vaimustuses, kuid ma ei olnud sel hetkel riiete vastu eriti huvitatud," ütleb ta. "Kullaehete ideest sai kummalisel moel ainus asi, milles olin veendunud, et mulle meeldib."

Kui ta arutas seda oma kauaaegse kaastöötaja stilist Katie Grandiga, küsis naine, kas ta on näinud Hip-hopi areng, Darby Wheeleri neljaosaline dokumentaalfilm, mis oli äsja debüteerinud Netflixis. "Selle vaatamine tõi tagasi kogu selle hetke ja selle, kui lahedad inimesed välja nägid, ja ma mõtlesin inimestele, keda tundsin tagasi neil päevil - Debi Mazar ja erinevad inimesed New Yorgis - ja kuidas see stiil mingil moel nende stiili sisse imbus, ”ütles ta. ütleb. Kuigi Jacobs vihkab nostalgiat, tunneb ta oma kiindumust linna algusaastate vastu - töötab jaemüügis Charivaris ja loob oma esimese naeratavate kampsunide kollektsiooni Parsonsis Disainikool, isegi kui ta vallandati Perry Elliselt pärast tema katastroofilist grungekollektsiooni 1992. aastal, jääb tema töös püsivaks, kui näete kampsuneid ja üleriietatud pleedid.

"Ma kavatsesin rokkklubides käia, kuid mäletan, et sain teadlikuks hip-hopist ja selle mõjust muule muusikale, Blondielt" Rapture "ja inimeste väljanägemise stiilist," ütleb ta. "See tundus nii juhuslik, kuid see oli nii spetsiifiline, otsustav valik, nagu äkki tekkis see teravus, mis tuli vabaajariietest."

Täiesti erinevad reaktsioonid Jacobsi kahele viimasele näitusele illustreerivad seda, kuidas moe aluseks olev paradoks, mis võivad luua ja tugevdada identiteeti, aga ka moonutada ja potentsiaalselt alandada seda, on tänapäeval suurendatud korda. Kui Jacobs 2009. aastal Louis Vuittonile kollektsiooni näitas, millel olid suured Afrosid kandvad mudelid, polnud sellest suurt midagi. Ja see muutus või kiirustamine otsuste tegemiseks teeb Jacobsile muret.

VIDEO: Mis teeb LL lahedaks J LOL?

"Tundub olevat selline kummaline tunne, et võite olla kes iganes soovite, kui see on" teie ", mis tundub olevat vastuolus risttolmlemise, aktsepteerimise ja võrdsuse ideega," ütleb ta. "Nüüd ei saa te minna sulgedega juustele muusikafestivalile, sest see on kultuuriline omastamine."

Kuna nende publik on rohkem volitatud protestima, said Jacobs, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana ja isegi Kardashiansit ja Jennersit on viimase kahe aasta jooksul süüdistatud tundetutes või lausa solvavates väljapanekutes aastat. Kuid nende juhtumite omastamise ja väärtustamise vahel ei ole tegelikult nii raske aru saada. (Kes mõistusega kiitis heaks T-särgi, mis asetas Kylie Jenneri pildi Tupac Shakuri kohale?)

SEOTUD: Siin on Justin Bieber, kes modelleeris Hanesi T-särki, mida ta aitas kujundada

Hype Williamsi jaoks, kes lavastas videoid Mary J. Blige ja kurikuulus B.I.G. enne kui ta Jacobsiga esimest korda 15 aastat tagasi tuttavaks sai, taandub see autentsusele. Tema sõnul ütles Jacobs talle juba siis, kui palju oli hip-hopi kogukond stiilimaailma mõjutanud. "Ta on tõesti sellest ajastust," ütleb Williams. „Inimesed, kes selles seaduslikult sündisid ja kasvasid, teavad, et Marc on selle kultuuri osa. See on teda alati mõjutanud ja me teame seda ka. Sellepärast on kõik tema tundlikkusega nii rahul. ”

Selle väärtuse pärast ei avaldanud muret keegi, kes Jacobsi ja Williamsi poole pöördus. Todd Smith (LL Cool J) ütleb: „Tuleb esitada argument, et me kõik peaksime olema vabad end väljendama, kuid minu arvates on hea, kui kaasate kunstnikke, kes tõstsid kultuuri üles. See on suurepärane, sest selle asemel, et Marc lihtsalt kultuuri juurde jookseks, haarab ta mõned ametlikud inimesed ja osa sellest ning ma arvan, et teda tuleks selle eest kiita. Omandamise asemel on see koostöö. ”

Pildistamiste vahel oli Jacobs, kelle vikerkaarejuuksed olid Cheryl James ja Sandra Denton võtteplatsile tõmmatud, kes moodustasid Salt-N-Pepa, kui nad olid Queensis tudengid, liitudes sõna-sõnalt oma 1986. aasta hiti “Push It” esitusega.

"Sa küsisid minult, mis mind täna erutab," ütleb Jacobs. "See on see. Ma arvan, et see on imelik asi selles, et ma pole kunagi teadlik sellest, mida me kogumiku kallal töötades tegelikult tunneme - aga tagantjärele näete. Näitus töötas ja ilmselgelt lõi see kõvasti inimestega väljaspool meie väikest disainiruumi, kes ka seda tunnevad. ”

Kui soovite rohkem selliseid lugusid vaadata, korjake InStyle's Septembri number, edasi ajalehekioskid ja saadaval digitaalne allalaadimine Aug. 11.

Moetoimetaja: June Ambrose. Juuksed: Chuck Amos hüppejuhtimiseks. Meik: Hung Vanngo The Wall Groupile. Maniküür: Yuko Wada ateljeehalduse eest. Sool-N-Pepa: Juuksed: Troy Turner. Meik: Theo Turner. LL Lahe J: Hooldus: Chris Burgoyne.