Pierpaolo Piccioli oma 30-aastasest karjäärist, tema Valentino ateljeest ja tema perekonnast

Pärast töötamist kl Fendi peaaegu 10 aastat liitus Pierpaolo Piccioli Valentino tarvikute disainerina 1999. Nüüd, 21 aastat hiljem, maja ainsa loovjuhina (pärast Maria Grazia Chiuri lahkumist Diorile 2016. aastal), on ta Valentino sädelevates toonud välja ühed ülevamad stiilid ja pildid ajalugu. Kui teil on õnne osaleda Pariisi suurejoonelises hotellis Salomon de Rothschild Maison Valentino couture'i näitusel, on tõenäoline, et olete pisarateni liigutatud. Kuigi Piccioli kujutab ette iga rõivaeseme, teeb iga kollektsiooni eriliseks selle käegakatsutav süda: kombinatsioon Piccioli ja tema armastatud meeskonna nägemusest, kes loovad kõik käsitsi. Valentino ateljee liikmetele ei kuulu mitte ainult see, mida nad teevad, vaid neid tähistatakse ka regulaarselt Piccioli Instagram (sageli oma heliribaga).

Tõeline kuller, Piccioli on ka tõeline roomlane, kes kõnnib linnas (või astub restoranidest välja sigareti järele) oma enamasti musta värviga VLTN Ts ja tossud. Kui ta stuudios töö lõpetab, hüppab ta autosse, et minna koju Nettunosse, tagasihoidlikku rannaäärsesse äärelinna, kus teda kasvatati ja elab nüüd koos oma naise Simonaga; tema kolm last, Benedetta, Pietro ja Stella; ja nende koer Miranda (nimeks muidugi Priestly).

VIDEO: Kui Roma

Kohtume lõunaks restoranis Nino, mis asub mõne kvartali kaugusel Valentino korruselisest peakorterist Piazza Mignanellil, Hispaania treppide lähedal. Teel meie laua juurde peatab Piccioli Rooma kuller ja Balenciaga kaitsealune Federico Forquet, kes tegutses 1960ndatel ja 1970ndate alguses. 90 -aastane, armuline ja elegantne Forquet ütleb Picciolile siiralt, et ta on moest loobunud, kuid disaineri töö Valentino jaoks on teda „inspireerinud”. Piccioli naeratab laialt, ütleb:Tuhat tänu,”Ja piirdub meie lauaga.

Selline suhtlus pole ebatavaline. Fännid peatavad Piccioli rutiinselt ja pärast ettekandeid kiusatakse neid lavatagustesse. Aga ta pole uhke. Ta pole ka alandlik (moes sageli alatu sõna). Piccioli teab oma võimeid ja teab, kuidas neid rakendada ettevaatlikult, käsitööna ja pretensioonitult. Ja sellepärast teeb ta midagi kõlavamat, kui loob isegi kõige hiilgavamat moodi: ta muudab moekultuuri.

LAURA BROWN: Niisiis, Pierpaolo, Federico Forquet ütles teile, et olete tema moearmastust taaselustanud. Ta pole ainus, kes nii tunneb.

PIERPAOLO PICCIOLI: Ta lahkus moest palju aastaid tagasi, kuna kaotas selle vastu huvi. Nii et nüüd ütles ta mulle: „Sain teie saadetest emotsionaalseks. Ja teie pärast leidsin ma taas moes entusiasmi. ” See on parim osa sellest, mida ma teen. See, et keegi ei ütleks lihtsalt: „Sinu töö on ilus”, vaid osaleda oma unistuses ja jagada sama mõtet, et mood on maagiline ja mitte ainult turundus, on nii isiklik. Ja muidugi [naerab] kutsusin ta järgmisesse saatesse.

NAEL: Aga sa oled seda juba pikka aega teinud. Olete Valentinos aastaid olnud ja lähenesite moele alati täieliku optimismiga. Nagu oleksite koorinud inimeste külmad, surnud südamed.

PP: Ma poleks kunagi ette kujutanud, et mul on seda kõike elus. Ma kasvasin üles mere ääres, kaugel moest, kinost, punastest vaipadest, Pariisi etendustest, kõigest. Nii et iga päev siin olla on midagi, mida ma hindan kui elu kingitust. Võiks öelda, et on surve teha mitmeid etendusi, nii meeste kui ka couture'i. Aga ma ei tunne seda survet. Kui mul on probleeme, seisan ma nende ees nagu kõik teisedki.

NAEL: See pole maailma halvim töö.

PP: Täpselt nii. Ma võtan moodi väga tõsiselt, kuid ma ei võta ennast nii tõsiselt. Mulle ei meeldi disaineri klišee üksi oma toas lõuendi ja lilledega, ammutades inspiratsiooni massiivsest maalist, mis tal on seinal. Inspiratsiooni saan inimestelt palju rohkem kui ühestki maailma meistriteosest.

NAEL: Mood põhineb mitmel viisil sellel välistaval ideel „See asi on lahe, versus see asi. " Ma olen teie juures alati armastanud seda, et ütlete tegelikult enne etendust, et olete põnevil seda.

PP: Ma ei plaaninud kunagi olla loovjuht. See lihtsalt juhtus. Mäletan, et kohe pärast selle ametikoha saamist oli mul tunne, et võib -olla oleks parem tegutseda „lahedalt”. Aga siis ma mõistsin, et kui ma saabun siia selle pärast, kuidas ma olen, siis ma peaksin selliseks jääma. Mul on elus olnud palju rohkem, kui ma kunagi oodata oskasin. Niisiis, keda see huvitab? Homme saan peatuda ja teha midagi muud.

NAEL: See on nii kergendav, et jõuda selleni, kas pole? Mida näete, kui näete inimesi "lahedalt" käitumas?

PP: Kui te ei pinguta liiga palju, on inimesed teie ümber lõdvestunud. Sellepärast on mul moesõpru. Ma ei ole nendega konkurentsivõimeline. Ma austan inimesi, kellel on identiteet, sest siis ei pea te rolli mängima.

NAEL: Mõnikord, kui ma selle vanamoodsa käitumisega kokku puutun, olen ma nii pettunud. Mis filmis inimesed arvavad end olevat? Aga sina ja mina pole nii tüüpilised. [naerab]

PP: Hea on mitte olla tüüpiline. Olen selle üle uhke! Asjakohane on rohkem see, mida teete. Minu töö väljendab seda, kes ma olen ja väärtusi, millesse usun. Minu saadete kaudu näete, et vabadus on oluline, mitmekesisus on ilus. Nii saan olla asjakohane.

NAEL: Kui näete, et üks päev just visandatud asi tegelikult realiseerub, siis kuidas see tundub?

PP: Üks vana Itaalia kinokriitik ütles mulle kord: "Sa joonistad nagu kunstnikud, kopeerides reaalsust." Mõnes mõttes on see tõsi, sest joonistades on mul mõttes midagi, mida pean tegema. Ja visand on hea ainult siis, kui see on täpselt sama, mis mul meeles on.

NAEL: Ja see pole võimu küsimus.

PP: Üldse mitte. Kui näen midagi ilusat, ei ütle ma õmblejatele: "Peate selle natuke lühemaks tegema, et see tunduks rohkem minu oma." See on juba minu oma. Ja ma eelistan seda, kui teised inimesed on reisi osa. Kui ma jagan nendega seda, mis mul mõttes on, annavad nad lõpuks palju rohkem. Nad panevad sellesse tagasi kirge, armastust ja hoolivust.

NAEL: Mõnikord toovad disainerid meeskonna oma stuudiost lavale, kuid teie olite esimene, kes Instagramis välja läks ütle: "Siin on mu õmbleja oma kleidiga." Ma ei näe, et teised disainerid läheksid oma ateljeesse ja paistaksid sellises valguses seda.

PP: Arvan, et peate inimesi kaasama. Kui ei, siis olete üksi ja see, mida pakute, pole soe. Võib -olla on see hea, kuid see pole soovitav, sest soovitavus tuleneb inimeste tunnetest. Meie viimaseks couture showks juulis ei plaaninud ma õmblejaid välja tuua. Aga kui ma nägin, et inimesed on emotsionaalsed ja valitseb maagiline õhkkond, otsustasin nad kõik välja tuua. Ma ei ole sellel teekonnal üksi. Ja nad töötasid mitu kuud kõvasti, nii et ka neil oli oluline seda rõõmu tunda.

NAEL: Kes ateljees on teie Instagrami suurim sink?

PP: Tegelikult on neid viis või kuus kuningannat või kuningat. [naerab] Aga nüüd pärast sulgkübarate loo tulistamist [eest Ajakiri, mille kuraator on], mõned neist olid nagu: "Miks sa mind ei valinud?"

NAEL: Milline naljakas viis kontoripoliitikaga kohtumiseks roosa sulgkübara kaudu!

PP: Kui mul oleks võimalus, kaasaksin need kõik. Ma tahan, et kõik, kellega ma töötan, tunneksid end kaasatuna, sest ma tahan olla nende inimeste ümber, kes on piisavalt siirad ja ütlevad: „Mulle ei meeldi see.” Ma ei taha alati rahul olla. Kordan endale iga päev, et minu ülesanne on projitseerida iluidee ajal, mil ma elan. Ja kui ma ei seostu tegelikkusega, inimestega ega maailmas toimuvaga, siis teen ma ainult poole oma tööst.

NAEL: Ja sa tunned ka jama lõhna.

PP: Minu esimestel päevadel Valentinos küsis keegi minult: "Mida sa sellest jopest arvad?" Muidugi pidin ma ütlema: „See on fantastiline. ” Kuid selle asemel ütlesin: "See on ilus, kuid võib -olla on see parem teksapükstega." Ja inimesed olid nagu…dun, dun, dun. [naerab] Nagu mind oleks saanud selle ütlemise pärast vallandada.

NAEL: Kas olete alati olnud kindel oma maitse ja kõnevõime osas?

PP: Olen alati kindlalt öelnud, mida mõtlen. See on ilmselt põhjus, miks ma töötan noortega hästi. Mulle meeldib neist kuulda, sest tahan tagasi anda selle, mis mul elus oli. Mäletan, et käisin esimest korda Pariisis [messil] Première Visionil ja seal olid need suured ruumid kangast täis, mis mind vaimustas. Kuid kõik väga lahedad moeinimesed ütlesid: „Pole midagi. Te ei leia siit midagi. " Algul mõtlesin: „Oh, kurat. Nende mõtetes on midagi fantastilist ja ma ei näe seda. ” Aga siis ma mõistsin, et see on lihtsalt jama, sest sa saad teha hämmastava kollektsiooni, milles on pooled asjad selles toas. See puudutab talenti - see pole kangas. Kui olin noor, oli lummav seda kõike näha. See eristas mind teistest inimestest.

NAEL: Pole midagi lahedamat kui entusiasm.

PP: Et parem välja näha, kipuvad inimesed käituma nii, nagu poleks neile muljet avaldanud. Ma ei varja kunagi oma imestust. See on nagu siis, kui nägin esimest korda Picassot kellegi kodus, mõtlesin: „Vau, kurat. Picasso. Olin eile järjekorras, et ühte muuseumis näha. ” Aga kõik teised lihtsalt vaatasid ja ütlesid: "OK, tore", sest see oli lahedam. Siis ütles keegi: "Oh, ma kogun tegelikult Hiina karpe." Ja ma mõtlesin: „Kas tõesti? Kas tunnete vajadust tõsta end "kogun hiina kaste"? " [naerab]

NAEL: Ahaa! Ma ei näe siin ühtegi Hiina kasti.

PP: Mul võib praegu olla see fantastiline kontor, kuid olen sama. Ma ei muutu ainult sellepärast, et näod muutuvad minu ümber. Inimesed ütlevad mulle, et olen tagasihoidlik, kuid olen teadlik sellest, mida moes teen. Tunnen õnne, et saan oma nägemust ilust väljendada, kuid ma ei arva, et oleks parem olla tagasihoidlik. Mulle on antud võimalus näidata oma annet ja minuga töötavate inimeste annet.

SEOTUD: Julia Louis-Dreyfus puhastab õhku

NAEL: Mõnele inimesele ei meeldi sõna „uhkus”, sest nad arvavad, et selles on ego. Aga miks te ei võiks öelda: "Ma saan hakkama, ma olen selles hea ja ma olen hea inimene."

PP: Tahan näidata, et võite olla ise ja oma unistustele truu, kuid teil peab olema ka annet. Peate kõvasti tööd tegema. Sa ei võida lihtsalt loterii. Olen selle kallal töötanud 30 aastat. Minu jaoks on see kirg. See ei ole töö.

NAEL: Minu lemmikpilt selles loos peale teie perepildi on ateljees Le Blanci liini modellide võte.

PP: Noh, Valentino on couture house ja see tähendab, et kultuuri, hoolivust, moe individuaalsust tuleb kanda igasse kategooriasse-kottidesse, kingadesse, valmisriietesse. Le Blanc võtab valge särgi, mis on ilmselt kõige demokraatlikum tükk, ja muudab selle stiilseks, lisades helitugevust. See säilitab autentsuse, kuid muudab suhtumist volangi ja istuvusega. Ma töötan selle nimel, et muuta universaalseim valge särk kõige individuaalsemaks.

NAEL: See tuli nii ilusti välja.

PP: Alati on tore, kui alustate moeajast ja jõuate tänavatele. Sest kui mõtlete couture'ile, kujutate ette ilusat ülitolmavat pilti minevikust. Kuid mood võib olla asjakohane, kui see on tänapäeval osa maailmast. Kampaania jaoks valisin 10 naist, kuid nad ei ole kõik modellid Adut [Akech]. Muidugi tähendab tema nägemine kehastavat Rooma ilu palju, kuid ma tahtsin kaasata naisi igasuguste hoiakutega.

NAEL: Olete oma naise Simonaga koos olnud pikka aega. Kuidas on teie pere teie edu kogenud?

PP: Teil peab olema keegi, kes teid täielikult toetab. Ja koos Simonaga ei pidanud ma kunagi oma karjääri ja pere vahel valima. Mu sõpradega on sama lugu. Disainerina on parim, kui minu kõrval on sellised inimesed nagu Simona ja mu lapsed, kes on minuga täiesti siirad, kui mitte kriitilised. Mul on ideaalne inimene, kellega nõu pidada, sest mu 13-aastane tütar Stella ütleb mulle, mida ta mõtleb. [naerab]

NAEL: Jah, noh, just seda ta peaks tegema.

PP: Simona küsis minult kord: "Kuidas ma selles kleidis välja näen?" Ma ütlesin: "Hmm." Ja ta ütles: „Minuga peate olema abikaasa, mitte disainer, nii et isegi kui teile see ei meeldi, peate ütlema: "See on ilus." "[naerab] Aga ma võin oma perega vabalt oma unistusi igal pool järgida, sest ma ei saa seda kunagi kadunud. Mul on alati koht, kuhu tagasi minna.

Fotograaf: Franco Pagetti. Stiil: Konca Aykan. Juuksed: Giulio Ordonselli. Meik: Gianluca Ferraro Etoile Management jaoks. Maniküür: Isabella Avenali. Mudelid: Makala Johnson for Women 360 Management; Laurina Lubino tegijatele, Metropolitan; Alisha Nesvat filmis The Fabbrica; Isa Peerdeman Fordi mudelitele; Natalia Trnkova naiste juhtimise eest; Canlan Wang naistele 360 ​​juhtimine. Osades: Olivier Duperrin. Tootmine: hämmastav.

Rohkem selliseid lugusid leiate märtsikuu numbrist InStyle saadaval ajalehelettidel, Amazonis ja digitaalne allalaadimine Veebr. 14.