"Selle kõigega, mis tänapäeval naistega maailmas toimub, pole ükski kaubamärk asjakohasem kui see," Diane von Furstenberg ütles pühapäeval oma maja sügiskollektsiooni esitlusel, kui ta oli munakujulisel toolil kähar. Tal on hea põhjus kiidelda.
Tööstuse ühe mõjuvõimsama naisena on von Furstenberg teinud mõjuvõimu suurendamise sõnumi temaga praktiliselt sünonüümiks kaubamärk alates tema esimesest disainist - mähkmekleit, mille ta tutvustas 1974. aastal kustumatu seguga praktilisusest ja sensuaalsus.
Paljud disainerid aadressil New Yorgi moenädal viitavad teravalt praegustele sündmustele ja hoogudele Aeg on läbi liikumist, pöördudes tänapäeva naise poole, kuid teil oleks raske nimetada rõivastust, mis on vabanemise sümbolina vastu pidanud sama võimsalt kui mähkmekleit. Selle sõnumi koju saatmiseks uuendati von Furstenbergi müügisalongis kabrioletiga värskendatud mähiseid, põranda karjatamise kujundused, mis võiksid minna päevast õhtusse, eemaldades ühe kihi, et paljastada libisev kleit all.
Kahjuks on vähemalt optika huvides von Furstenbergi viimase kümne aasta kollektsioonid kujundanud mitmed mehed - Nathan Jenden, Michael Herz ja Jonathan Saunders on kõik majas juhtivat rolli täitnud alates Catherine Malandrino lahkumisest tagasi.
SEOTUD VIDEO: Vaadake kõiki kuulsusi, kes istuvad New Yorgi moenädala sügisel 2018 esireas
Nüüd on Jenden loovjuhina tagasi. Olles pärast seitsmeaastast äraolekut majaga uuesti liitunud, määrati ta sügiskollektsioon valmis vähem kui kuu ajaga. Tema missiooniks on DNA tagasi panemine DVF -i ja tema kiituseks tuleb öelda, et ta vaatas kohe voni poole Furstenbergi lapselaps Talita, kes on kollektsiooni reklaampiltidel, on mõeldud inspiratsiooni. Kuna von Furstenberg astus tagasi igapäevaselt disainilt, keskendudes oma heategevusele ja juhtrollile Ameerika moedisainerite nõukogus otsis ta ideaalset järeltulijat ja - kes teab? - võib -olla on ta kogu aeg perekonnas olnud.
Puhas järgnevus on osutunud ka väljakutseks Carolina Herrera, teine naine, kes vallutas Seitsmenda avenüü garderoobid, et pälvida austust tööstuses, kus endiselt domineerivad mehed. Herrera, suurepärane võitleja, teatas hiljuti, et on andes tõrviku Wes Gordonile, kellest saab sel nädalal ametlikult loovjuht, samal ajal kui ta saab ülemaailmse kaubamärgi suursaadiku tiitli. GordonSuurepärane mees, suurepärane disainer, lahke ja lugupidav kõigi vastu, isegi tema koer on ilus - issand, kõik, mida Herrera võiks pärijal soovida, välja arvatud, ma ei tea, võib -olla naine?
Võib -olla on see küsimus mõneks päevaks.
Krediit: Victor VIRGILE/Getty
Esmaspäeval oli pr. Herrera hetk särada ja oli liigutav näha kaasaegse kunsti muuseumi publikus nii palju toimetajaid ja fotograafe, kes on teda aastate jooksul tundnud. Lennuraja kaugemas otsas paistis silma Andre Leon Talley siluett ja Studio 54 fotograaf Rose Hartman, nii järeleandmatu kui kunagi varem, oli 80 -aastaselt häbematult vahekäikude vahel paremuse poole liikumas positsiooni. Ja kollektsioon oli täiesti ilus, elegantne, kaasaegne, šikk, šikk, šikk, eks?
Alates mustvalge minimalistliku välimuse eraldab siidist gaasarist kirikliku sobivustundega lõigatud kuni ahvatlevate punaste kleitideni, mis on kaunistatud tiigritega Scalamandre'i tapeet kujundab säravat šifoni ja uudne suleline kohevus isegi modellide soengutesse, keskelt eraldatud ja keerdunud šignonisse kokku pandud-see oli moe element et proua. Herrera on teinud oma. Etendus lõppes modellide paraadiga, millest igaüks kandis karget valget pluusi - tema allkiri - täis erksavärvilist taftpalliseelikut ja igati väärilist aplausi.
See, et naised on moe tippkohtades alaesindatud, on püsiv probleem ja tõenäoliselt ka see rohkem väljendunud lähiajal, kuna Phoebe Philo lahkus Céline'ist (asendatakse teise kuti Hediga Slimane). Huvitav on näha, kes tõuseb tema äraolekul tippu, eriti noorema põlvkonna naistele, kes suhtuvad disainerite ja nende diktaadi jõusse rohkem skeptiliselt.
Paljudele inimestele, kes armastavad moodi, Ashley ja Mary-Kate Olsen tulevikku esindama. Nende riided Rida on keerukad (üha enam), erakordselt ehitatud, lihtsalt lõuatõmbavad, et neid liikudes vaadata, ja vaesed, kes maksavad. Justkui nad sooviksid olla eksklusiivsemad, esitlesid Olsenid esmaspäeval oma kollektsiooni Noguchi skulptuuride aias ja kui peate guugeldama, mida see tähendab, siis The Row pole teie jaoks.
Nende pühendumus monokromaatilisele riietumisele ulatub beežist roosakasbeežini kuni mustade või valgete ansambliteni. Ja oma viimase töö jaoks lükkasid nad kaugemale couture'i tasemel õhturõivastesse, kui ma neist veel näinud olen, kõige paremini sulatatud kehakattega mustast trikotaažist topist, mida kantakse täis musta palliseelikuga.