Tähed, nii galaktilised kui ka inimlikud, sünnivad suure paratamatusega. André Leon Talley, endine Vogue loovjuht ja moelegend, kes lahkus teisipäeval 73-aastaselt, oli üks selline staar.
"Ma pidin oma maailma sees oma maailma looma," kirjutas ta oma 2020. aasta memuaaris. Sifonki kaevikud, leidmaks oma tee uudishimuliku lapsena. Nii vaikselt alahinnatud meeleolu peegeldab teed, mida ta hiljem kurikuulsalt jõhkra moemaailma nikerdas. Sündis Washingtonis ja kasvas üles oma vanaema Jim Crow's Durhamist lõuna pool Põhja-Carolinas. Talley kasvas üles ainsa lapsena. Teadmistepüüdluses vankumatuna uuris ta ümbritsevat maailma ja julges näha seda teisiti. Kui ta moetööstusesse sisenes, oli tema kohalolek käegakatsutav. Oli Before André – igav, valge, umbne – ja After André – täis huumorit, teravust, ilu ja väga vajalikku värsket vaatenurka.
Talley oli peaaegu võimatu talent. Oma kraadide, mitme keele valdamise ning sarmi ja vaimukusega tõusis ta vanasõnaredeli igal astmel ihaldusväärsele positsioonile.
Vogue loovjuht aastal 1988, hõõrudes oma õlgu selliste eakaaslastega nagu Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol ja Diana Ross. Ta sundis kõiki, kellel oli piisavalt õnne, leidma end tema orbiidist, et teda tagasi armastada. Tema ametiaeg väljaande juures oli läbimõeldud kureerimine ja eelseisva tähelepanelik pilk. Kuid Talley mõistis, et mood on palju enamat kui erinevused Itaalia ja Prantsuse rätsepatöö või pelgalt järgmise trendi ennustamise vahel; ta teadis seda inimesed muutis töö oluliseks.Krediit: Getty Images
Talley omistas oma eluaegse pühendumise elegantsile oma armastatud vanaemale, kelle stiili ja enesekindlust ta jumaldas. Tema magistritöö teemal Mustanahaliste naiste mõju Charles Baudelaire'ile, 19. sajandi märkimisväärsele prantsuse luuletajale ja kunstikriitikule, näib olevat peaaegu liigne ennustus tema enda karjäärist ja sellest, kuidas mustanahalised naised tema tööd moes mõjutaksid tööstusele. Ta pühendas oma aja mustanahaliste disainerite ja modellide edendamisele ja kaasamisele moemaailma ning tunnistas enda kohalolekut anomaaliaks. 2019. aastal kirjutas ta ajakirjas Washington Post, "Töötasin vaikselt selle nimel, et tuua ruumi rohkem seda uudsust: moetoimetused, kus osalevad noored mustanahalised modellid Naomi Campbell ja Veronica Webb." Talley trotsis omal rafineeritud viisil sajanditevanust valget moe eesrindlikkust: "Ma ei kõlanud mitmekesisuse üle, vaid kasvatasin seda seal, kus ma võiks."
SEOTUD: Kuulsused reageerivad Vogue'i endise toimetaja André Leon Talley surmale
Must, veider, suur ja lõunamaine Talley oli võimalikkuse oopus. 2018. aasta dokumentaalfilmis Evangeelium André järgi, näitleja ja jutusaatejuht Whoopi Goldberg ütles Talley kohta: "Ta oli nii palju asju, mida ta ei pidanud olema." Talley oli loominguline juht, ajakirjanik, autor, visionäär ja maitsetegija; ta võttis ruumi kurikuulsalt steriilses ja tundetu tööstuses ja näitas maailmale, mis see on võiks olla.
Krediit: Getty Images
Mood poleks praegu seal, kus ta on, kui poleks Talley tahtmist. Noored mustanahalised kunstnikud ja disainerid, kes moest ümbrikut suruvad, on praegu Talleyle võlgu – ja nad teavad seda. Estée Lauderi loominguline nõustaja ja Pyer Mossi saatejuht Dario Calmese ütles austusavaldus Talleyle: "Pole moes ühtegi mustanahalist inimest, kes ei oleks võlgu kõikjal, kus nad on André Leon Talley ohverdusi, suuremeelsust ja sära." Kus oleks moemaailm ilma temata? See on küsimus, mis on peaaegu liiga jõhker, et vastust ette kujutada, kuid mis viib meid teistsuguse, kiireloomulisema küsimuseni: kuhu see siit edasi läheb? Aastal 2020 uuring, New York Times küsis 64 suurimalt naisterõivabrändilt ja 15 suuremalt kaubamajalt mustanahaliste töötajate ja mustanahaliste juhtide osakaalu. Samuti arvutasid nad välja mustanahaliste inimeste esindatuse oma reklaamikampaaniates ja rajasaadetes. 64 küsitletud kaubamärgist oli ainult ühel Black tegevjuht – Virgil Abloh Off-White’i esindajal. Ja samade ettevõtete 69 disainerist ja/või loovjuhist vaid neli olid mustanahalised; üks neist, jällegi Abloh. Niigi nukker statistika, mille Abloh enda oma tegi valusalt hullemaks enneaegne möödumine vähem kui kaks kuud tagasi.
sisse 1994, New Yorker kirjeldas Talleyt kui "Ainsat" – ja on häiriv näha, kui tabav on see nimetus tänapäeval. Disain on iteratiivne protsess, mille läbivaatamine on ainus edu vahend. Talley mõistis kõige halastamatult toimetamise jõudu ja tõdes, et kõik see – inimesed, kunst, elu – peaksid muutuma; tõepoolest, et avaldada mingit mõju, nad nõuda seda.
SEOTUD: Mustanahalisi disainereid näidatakse filmides harva – kuid see on muutumas
Aeg-ajalt saavad inimesed omamoodi supernoovaks. Nad säravad nii eredalt, et võib olla lihtne unustada, et kunagi oli pimedust. Talley oli see nii paljudele meist. Ajaloo ja armu kokkupõrkena lõi ta kordumatu kavandi. Ka kaotus on selline. Kordamatu oma ainulaadses leinas. Aga see on ka omamoodi püha teadmine. Avaldades, mille juuresolekul me olime, mille kõrval eksisteerisime ja millest me enne neid puudust tundsime; nende puudumine on Talleyt tsiteerides meie oma "ilunäljahäda". Talley teadis, mida ta tahtis, et tema pärand oleks, öeldes: "Ma kõrvetasin maa oma talendiga ja ma lasen oma valgusel särada." Ja tema surmaga on meil loodud meie uusim supernoova, plahvatus, mis valgustab teed järgmisele ebatõenäolisele suurkujud.