1984. aastal toimus massiline evolutsiooniline sündmus, kuigi inimkond ei teadnud veel, et moe-messias on siin sündinud, et karjatada seda maailma uude ajastusse. Manfred Thierry Mugler näitas just Pariisis Zenithi staadionil esimest avalikku moeetendust, tähistamaks oma kaubamärgi 10. aastapäeva. Areenile kogunes Pat Clevelandi vaatama üle 6000 inimese tõusta Madonna, Mugleri 350 varustussaate sündmus. Cleveland oli riietatud valgesse ja kaetud peakate, mida ta kandis, tundus olevat justkui mõne veel tundmatu taevase saadiku sepistatud.

Uks avati ja sealt astus sisse. Tagasiteed polnud.

Muglerist on sellest ajast peale palju räägitud mööduv see nädal. Kollektiivne šokk kaalub paksult moe sära õhus ja läbi popkultuuri keerlevate kõõlurite ja kaugemalgi. Sõeludes läbi leina ja igatsuse sõnumeid, kõrvuti talle elus pühendatud kirjutistega, ei tundu see ikka veel päris piisav. Kuidas mõõta selle inimese tööd, kes muutis maailma läbi väikese pingutuse. Mitte nii lihtsal viisil, nagu me kõik soovime; ole parem inimene, taaskasuta ja muud sellist. Kuid nihe, mis muutis globaalseid uskumusi soo ja esitusviisi, identiteedi ja võimalikkuse ning veel kirjutamata tuleviku kohta. Moedisainerid unistavad kindlasti. Mugler avaldas oma kujunduste lühiajalised elemendid.

Thierry Mugler on kõikjal, kuhu vaatate

Krediit: Getty Images

Pärast seda ikoonilist saadet 1984. aastal tõusis Mugleri profiil hüppeliselt. Sel ajal tehti moeetendusi televisioonis ja inimesed loevad endiselt ajakirju. Aukartus oli tema tulnukate pakkumiste pealtvaataja. Õlad õhupallid, üha rohkem kokku surutud vöökohad, metsikud kurvid, sakilised metallid. Tehnoloogilised saavutused, mis edestasid tema kaasaegseid Azzedine Alaias ja hiljem Jean Paul Gaultier's. Või tema järeltulijad: John Galliano, Alexander McQueen ja palju muud. 1989. aastal olid need näkid, vormitud rinnakilbiga maalitud juveelilinnakesed, tema modelli kõrvade külge kinnitatud pistodataolised proteesid. Aasta sügis-talvisel hooajal kasutas ta sama moetehnoloogiat, mille teerajajaks oli ta, et näidata kollektsiooni, mis oli otseselt inspireeritud tema suurest armastusest autode ja nende kallal töötanud meeste vastu. Pariisist väljapoole jõudsid tema kujundused massimeedia samaaegsetesse arengutesse. Popstaarid olid alles äsja õitsele puhkenud, mida tugevdas mustanahaliste kunstnike ja kirjanike kultuuriline mõju 20. sajandil. Sellest arengust tulid välja kultuuriikoonid nagu Diana Ross, Grace Jones ja hiljem Michael Jackson. Rossil oli isegi oma nimeline kollektsioon, mis sulges 1991. aastal Mugleri stardinäituse. Kohal olid sellised kuulsused nagu Madonna ja George Michael, kellest viimane tegi Mugler koostööd oma 1992. hit "Too Funky". Teised astusid sellele orbiidile peaaegu kümme aastat hiljem, tema viimased muusad: Beyonce, Cardi B, Lady Gaga.

SEOTUD: Beyoncé, Bella Hadid, Diana Ross ja teised leinavad Thierry Mugleri surma

Thierry Mugler on kõikjal, kuhu vaatate

Krediit: Getty Images

Kuid mitte kuulsuste ja kunstnike pärast, kellega ta nii sageli koostööd tegi, ei näinud Mugler, et tema kujundused muutsid nii olemuslikult moemaastikku. Polnud sugugi väike juhus, et Pat Cleveland, kes oli esimeste mustanahaliste naiste seas, kes saavutas modellina ülemaailmse edu, oli 1984. aastal selle avaliku moeetenduse keskpunkt. Tema aastakümneid kestnud karjääri jooksul järgisid teda teised: Naomi Campbell, Iman, Debra Shaw. Mugler, ise gei, oleks samuti AIDS-i aktivistide ja transnaiste eest võitleja moetööstuses ja väljaspool seda. Sellised mudelid nagu Connie Fleming, Terry Toye ja Roberta Close kuulusid kõik Mugleri rajale. Ta katkestas isegi peaaegu kümneaastase sõpruse George Michaeliga Michaeli tolleaegse leppimatu üleastumise tõttu. Olles teinud koostööd laulja "Too Funky" muusikavideo kallal, võttis Mugler vastu stseene, kus gei- ja transesinejad eemaldati viimasest lõikest. Tema enda sõnul "tundus häbi, arvestades, et rekordilt saadud honorarid läksid AIDS-i vastu võitlemiseks". 17 aastat hiljem oleksid need kaks taaselustada nende sõprust Beyonce'i "I Am..." maailmaturnee avaetendusel Londonis.

Thierry Mugler on kõikjal, kuhu vaatate

Krediit: Getty Images

Mugler lahkus ametlikult kommertsmoetööstusest 2002. aastal, kuigi jätkas oma loomingulisi jõupingutusi. 20 aasta jooksul pärast tema lahkumist oli Mugleri vaimu näha kõikjal. Mitte ainult popstaaridel, kes tema loomingust inspiratsiooni leiaksid, vaid ka filmides, kaubanduskeskustes ja igapäevaelus riided ja veel üllatavamad kohad, nagu anime, mangad ja koomiksiraamatud, nagu meeldejäävad rõivad alates Meremees Kuu või JoJo veider seiklus, ja palju hiljem superkangelaste kostüümid, nagu Wonder Womani kostüümid esitada iteratsioonid, või Selena Kyle'i nahast kassiülikond või Anne Hathaway ansambel in Pimeduse rüütel.

Thierry Mugler on kõikjal, kuhu vaatate

Krediit: Getty Images / Alamy

Pärast geikultuuri peavoolu renessansi 2010. aastatel demonstreerisid drag queens ka Mugleri sügavat mõju ööelule ja veidrate inimeste eneseväljendustele. Maailma, mille ta sellise unistamise kaudu lõi, on üha rohkem tunda, kuni tema surmani, ja ma kujutan ette, et see on palju kaugemalgi.