Miks on moenädal endiselt oluline?

"NYFW on surnud" on refrään, mis näib leidvat tee sotsiaalmeediasse igal veebruaril ja septembril. Sel aastal tundub see kolmesõnaline avaldus olevat valjem kui kunagi varem. 2022. aasta kevad-/suvehooajal mitmed pärandbrändid ja disainerid, nagu Tom Ford, Marc Jacobs ja Oscar de la Renta, kes ühel hetkel määratles New Yorgi moemaastiku, on otsustanud oma tegevuse tühistada näitab. Kuigi mõned on hooaja vahelejätmise põhjuseks nimetanud Covid-19 ja tarneahela probleeme suurim lava, teised, nagu The Row, viivad oma etendused lihtsalt erinevatesse linnadesse, nagu Pariis ja Milano. Sel kuul korraldab New York kalendri nelja ametliku päeva jooksul vähem kui 50 isiklikku saadet. Tüüpilisel pandeemiaeelsel hooajal oleks see arv terve nädala peale üle 100.

Võib-olla on tõsi, et New York Fashion Week on oma endise mina kest kuumade piletibrändide ja ülieksklusiivsed kuulsustest tulvil saated, kuid kui vaatate veidi lähemalt, on selles palju enamat lugu. Noorte loojate, väikebrändide ja modellide jaoks, kes oma karjääris selle särale loodavad, on NYFW sama oluline kui kunagi varem.

"Mul oli võimalus sel hooajal kalendris olla ja mõistsin, et see annaks meile rohkem platvormi ja rohkem nähtavust kui varem," ütles ettevõtte disainer Sheena Sood. Abacaxi, räägib InStyle. Ta ütleb, et on võimalik, et suurte nimede muutumine andis ruumi mõnele väiksemale kaubamärgile, nagu tema oma, et võtta oma koht tähelepanu keskpunktis. See hooaeg on esimene kord, kui tema bränd näitab oma kollektsiooni Ameerika moedisainerite nõukogu (CFDA) ametliku kalendri osana. See on noore disaineri jaoks suur asi, ütleb Sood, ja see võib viia tema kaubamärgi hoopis teisele areenile. Veelgi enam, ta toob mõned hilinenud esimesed. "See saade on tegelikult ainult Lõuna-Aasia näitlejad ja niipalju kui mina tean, pole seda kunagi varem juhtunud," rõhutab ta, hoides ettevaatlikult 15. veebruaril toimuva etenduse kohta liiga palju rääkimata. "See on näide sellest, kuidas uute disainerite saamine aitab moenädalat edasi arendada."

Disainer Tia Adeola tunneb samamoodi. Kuigi noor disainer on varem oma kollektsioone NYFW-s näidanud, näeb ta seda kummalist aega oma põlvkonna (Gen Z) moeloojate jaoks võimalusena edasi liikuda. "Ma arvan, et me rikume traditsioone ja raputame laua, kui rääkida tavapärastest reeglitest, mis tulid mitte ainult moega, vaid ka moekalendriga," selgitas ta. Tema show toimus moenädala alguses ja võõrustas kümneid noori sotsiaalmeediastaare ja modelle, kes nihutavad moemõjutajaks olemise piire.

Teised disainerid väidavad, et pärandbrändide taganemine loob parema pretsedendi üha kasvava surve kohta moehooaegadega sammu pidada.

Larissa Muehleder, disainer, kes omab tema samanimeline silt voolitud neopreenist valmisrõivad, räägib InStyle et tema looming pole kunagi tavalisse kalendrisse mahtunud. Need muudatused annavad talle loa jätkata klientide teenindamist ilma surveta koostada terve kollektsioon, kui ta pole selleks valmis. "See on see idee, mida te ei pea esitama, kui te pole valmis; te ei pea end sundima midagi tegema, et see kalendrisse sobiks, sest lõppkokkuvõttes maksab see palju. Ja see on kindel viis oma äri maha ajada, kui te pole selleks valmis," selgitas ta telefonikõnes. Hooajalisus on probleem mitmel põhjusel, millest mitte vähem oluline on see, et see lülitab välja need, kes ei suuda sammu pidada naeruväärsed ootused toota mitu korda aastas, eriti kui moeetendus võib maksta ülespoole $50,000.

SEOTUD: Moe tulevik on hooajatu

Kõik kolm disainerit leidsid, et moe muutumine ei puuduta ainult näitlejaid ja riideid. See puudutab ka lõppklienti – ja teatud tüüpi kuulsustest kaugemale jõudmist, kui kõik, lõpp-kõik. See on nende endi kogukondade toomine.

«Mood peaks olema põnev. See peaks olema eksklusiivne, kuid see on omamoodi tore, et nüüd on see kaasav," selgitab Muehleder. Adeola kordas seda tunnet. "Rada annab mulle võimaluse tuua oma kogukond päriselus oma maailma ja lubab nad minu mõtetesse. Me suhtleme nendega iga päev virtuaalselt, kuid need on hetked, mis loevad kõige rohkem, " ütles ta. Asi ei ole ainult selles, kes istub nende disainerite esireas, vaid selles, et neid toetavatele inimestele antakse koht, kus näha nende tööde ellu ärkamist.

Kui rääkida esireast, siis kuidas on lood nende kuulsate inimestega, kes on nii kaua kasutanud seda kohta eksklusiivsel istmel, et oma kuulsust moemaailma tutvustada? Noh, see võib ka muutuda, vähemalt New Yorgis. Ja jah, see tähendab, et kunagi filmistaaridele ja moetoimetajatele reserveeritud kohad lähevad ka TikToki isiksustele. "Paljud neist moebrändidest soovivad pidevalt areneda ja mitmekesistada," Mahzad Babayan, UTA digitaaltalendi agent, kes esindab mitmeid populaarseid sotsiaalmeedia loojaid, nagu Remi Bader,Amelie Ziler ja Cody Ko, räägib InStyle meilis. Ta lisas, et tema arvates aitavad need loojad kaubamärkidel luua ühenduse noorema vaatajaskonnaga. Nagu disainerid, arvab ka Babayan, et see nihe New Yorgis on märk moe arengust. Ta ütleb koos, et loojate majandus ja moetööstus "aitavad jätkuvalt juhtida vestlusi juurdepääsetavuse ja kaasatuse tähtsuse üle."

Teised loovisikud ja ettevõtjad kasutavad osa ruumist oma aktiivsuse esiletõstmiseks. The Teadlik moekampaania, algatus Fashion Impact Fundiga koostöös ÜRO partnerlusbürooga ja Sihtasutus PVBLIC paigutas New Yorki reklaamtahvlid, mis tõstsid esile naisi, kes teevad moodi rohkem jätkusuutlik. See ei ole tingimata kontrast kalendris toimuvale, vaid üleskutse osalejatele vaadata moetööstust laiemalt ja seda, mida selle parandamiseks tehakse. "NYFW tulevik on selline, mis näitab ühtsust kõigi sidusrühmade suhtes alates põllumeestest kuni rõivatöölisteni kuni modellideni ja seab esikohale soolise võrdõiguslikkuse, kus naised on kogu väärtusahelas õiglaselt esindatud,“ ütleb Kerry Bannigan, moeosakonna tegevdirektor Mõjufond.

Muudatused ei ole aga olnud iga elukutse jaoks kõik roosid. Kuigi modellide casting on olnud kaasavam, on saates osalemise võimaluste arv olnud takistuseks. Mõnel modellil, kes on New Yorgi moenädalat kasutanud oma karjääri alustamiseks pärast kõrgetasemelistele lennuradadele broneerimist, on raskem neid töökohti täita.

"Praegu on iga etenduse täituvus väga minimaalne, nii et see muudab etendustele sisenemise veelgi keerulisemaks," ütleb Martin Soto, noor modell, kes soovib broneerida oma esimest moenädala etendust. "Ma jätkan endiselt unistust kõndida ikoonilisele etendusele, sest ma kasvasin üles ja unistasin New Yorgi moenädalal kõndimisest," ütles ta. Sotol on sotsiaalmeedias juba palju jälgijaskonda, mis on andnud talle moes palju võimalusi, kuid sellegipoolest ei saa tema sõnul suure kaubamärgiga töötamise võlu asendada.

Teddy QuinlivanLouis Vuittoni, Gucci ja Prada lennuradadel kõndinud modell selgitas modellide vahetust pisut põhjalikumalt. Tema vaatenurgast ei tähenda see mitte ainult muutusi selles, mida kaubamärgid näitavad, vaid ka seda, kuidas suuremad kaubamärgid üldiselt suhtuvad. "Ma arvan, et tänapäeval on kahetsusväärne see, et disainereid inspireerib tõesti tüdruk, kes kapseldas hooaja konkreetse välimuse või hetke välimuse," ütleb ta. Ta lisas, et on surve, et sa ei pea olema ainult suurepärane modell, vaid sa pead olema ka staar.

SEOTUD: Teddy Quinlivan teeb Chanelis ajalugu

"Nüüd tunnen, et kaubamärgid on nii janunevad ja näljased reklaami järele, et selle asemel, et otsida modelle, kellel on need tõeliselt huvitavad ja ainulaadsed välimused. ja näod, püüavad nad leida inimesi, kellel on juba palju Instagrami jälgijaid või kellel on mingisugune onupojapoliitika aspekt. staar." 

Ta kinnitas ka, et tema modellide ajastul – Quinlivanil oli suur vaheaeg 2015. aastal – aitaks suurepärane jalutuskäik ja ainulaadne välimus sul broneerida. Nüüd, lisaks kalendris märgitud väiksemale arvule ametlikele saadetele, on tööstussidemete puudumine pigem takistus. "Kindlasti tunnen seda modellina, kes ei ole pärit kuulsast perekonnast või kellel pole nepotistlikku sidet kellegagi, kes suudaks mind selles äris toetada." Mõlemad mudelid tõdesid, et kuigi suurte kaubamärkide avastusi võib olla vähem ja kaugemalgi, oli võimalus toetada sõltumatuid disainereid põnev. muuta.

Niisiis, ei, New Yorgi moenädal ei ole surnud. See areneb – ja just seda on ostjad sellelt tööstuselt küsinud juba kümme aastat.

Teatud Ameerika luksusbrändide puudumine ei pruugi tähendada lähitulevikus äritegevuse lõpetamist; nad loovad endiselt uhkeid riideid. Nad alles õpivad, et seda pole alati vaja näidata, eriti ülemaailmse pandeemia korral. Moe-, modelli- ja tulevaste disainerite austajatele võib nihe olla NYFW jaoks vajalik tõuge. Nüüd näeme laiemat valikut kaubamärke, mille kujunduses on erinev vaatenurk ja kes seavad esikohale jätkusuutlikkuse ja mitmekesisuse. Tulemuslikkuse aspekt on endiselt lahutamatu; see, et see kogu aeg muutub, ainult tõestab, et see on jätkuvalt asjakohane. Võib-olla sõnas Quinlivan selle kõige paremini, kui temalt küsiti, mis on New Yorgi moenädala puhul endiselt oluline: "See on eksponeerimine loovust sellises formaadis, mida ei eksisteeri muul viisil." Ja lihtsalt, te ei leia seda kuskilt muidu.