Kiirmoe tulevik

Siinkohal on kurnavalt kummutatud müüt, et kiirmoe on "tapnud" Gen Z. Mitu aruannet viimase aasta jooksul - sealhulgas see alates Vox, see alates uimane, ja see alates Eestkostja — on juhtinud tähelepanu sellele, et kuigi aastatel 1997–2012 sündinud põlvkond võib olla kliimamuutustest teadlikum, ja armastab edasimüügi veebisaitidel müümiseks ja ostmiseks naudivad nad ka rõivaste ostmist kiirmoe saitidel, nagu Shein, Cider ja FashioNova.

Ka teised põlvkonnad on kiirmoe fännid. Isegi kui millenniaalidest said täiskasvanud, kelle sissetulek oli arvatavasti suurem kui teismeeas, on nad jätkanud oma garderoobi täitmist silmapaistvate jaemüüjate, nagu Zara ja H&M, esemetega. Gen X ja Boomers on ka põhjus, miks rõivatööstus praegu kasvab – ja jah, nad ostavad ka kiirmoodi. Isegi kuulsused ja Teletegelased on kandnud Boohoo, PrettyLittleThing ja Toimetatud sagedamini, mõjutades tõenäoliselt inimesi oma stiili kopeerima, et oma täpset välimust osta.

SEOTUD: Lõpetagem teesklemine, et vajame igal hooajal uusi riideid

See ei tähenda, et kiirmoetööstus poleks löönud. Aastal 2019 oli Forever 21, mis oli kunagi ülikiirete ja odavate moesuundade hiiglane, kuulutas välja 11. peatüki pankroti. 2020. aastal teatasid mitmed kaubamärgid, sealhulgas H&M ja Zara, kõik kahjumist. Kuid 2021. aastaks olid nad tagasi seal, kust nad alustasid. H&M teatas 25% kasv, samas kui Inditex, millele Zara kuulub, väitis, et kasum kahekordistus ja Mango nägi kasumi hüppelist kasvu kõrgeimale tasemele üle kümne aasta.

Nii et jah, vaatamata globaalsele pandeemiale ja suurenenud teadlikkusele moe mõjust planeedile, viitab iga märk ühele asjale: kiirmood on siin, et öelda.

See on masendav mõte, eriti kui arvestada huvi jätkusuutliku ja alternatiivse moe vastu viimase viie aasta jooksul. Edasimüügisaidid, nagu ThredUp ja Poshmark, õitsevad ning Mercari ja GlobalData avaldatud andmete kohaselt peaksid need kasvama 2030. aastaks 153% võrra 353,9 miljardi dollarini. Peaaegu igal sotsiaalmeedia platvormil on miljoneid videoid ja postitusi jäätmeprobleemidest, mida põhjustavad iga kuu tuhanded kiirmoebrändide müüdavad disainid. Aktivistlikud organisatsioonid on saavutanud tõuke kampaaniate kaudu, mis tõstavad teadlikkust tööjõu rikkumistest, mis toimuvad kogu tarneperioodi jooksul, eriti kiirmoebrändidega sõlmitud tehastes.

Ja ometi, 2022. aastal pole kiirmood ainult elus ja terve. See on kasvav. Niisiis, mis asi on?

Kiirmoebrändid on sama suured ja kasumlikud kui nad on, sest turuga kohanemine on kogu idee. Enamik neist ehitati vastama nende tarbijate nõudmistele, kes soovisid 20. sajandi lõpu poole suundumustele madalamate kuludega juurde pääseda. Ja kui sotsiaalmeedia kasvas, kasvas ka see vajadus trendidega sammu pidada. Kiirmood oli häälestatud ja abiks.

Viimase kahe aasta jooksul on uued kaubamärgid – täpsemalt Hiinas asuv ülikiire moebränd Shein – välja töötanud tehnoloogiaid, mis toetavad veelgi nooremat ostjat. Shein kasutab täiustatud süsteemi trendide jälgimiseks ja iga stiili väiksemate koguste loomiseks. 2021. aastal rääkis Pekingis asuv reporter Matthew Brennan Vox, "Võrreldes oma kiirmoe konkurentidega suudab Shein teha rohkem panuseid, kuid väiksema riskiga. See suudab nendele tehastele esitada väga väikeseid esialgseid tellimusi, umbes 100 või isegi väiksemat." Seetõttu näete kaubamärgi reklaame, mis uhkeldavad. "1000 uut eset nädalas." See on ka põhjus, miks väikesed disainerid on esitanud nii palju süüdistusi, kes väidavad, et nende ideid on varastatud ja nende jaoks kopeeritud. odav.

Teadmiseks öeldakse, et Shein on kogudes 1 miljard dollarit 100 miljardi dollari väärtuses.

Põhimõtteliselt ei reageeri kiirmoebrändid ainult sotsiaalmeedia pidevale tõukele uuema ja suurema sisu järele; nad loovad nõudlust, pakkudes meile ühe nupuvajutusega täpselt seda, mida me tahame. Siiski ei saa te rõivaid nii kiiresti ja odavalt ilma ohverdusteta. Tavaliselt saavad löögi rõivaste kvaliteet ja neid valmistavad töötajad. See on sama vana lugu kui ettevõtete ahnusega koormatud aeg.

Selgelt kurjemal poolel on mõned kiirmoebrändid arenemas teist tüüpi trendide kaudu. Paljud hakkasid mõistma tõuget moes aktivismi poole ja on selle edukalt ära teeninud. ResearchGate avaldas märtsis aruande, kus nad küsitlesid 1000 inimest Ühendkuningriigis ja küsisid neilt, millised kaubamärgid on nende arvates kõige jätkusuutlikumad. Viie parima hulgas olid H&M, Amazon ja Primark. Kõiki kolme kaubamärki peetakse kiirmoeks ja hoolimata väikestest kollektsioonidest, kus on keskkonnasõbralikumad materjalid või taaskasutusprogrammid, pole ükski näinud vaeva, et toota vähem rõivaid. See on suur probleem, kuna valmistatavate rõivaste hulk muudab kiirmoe esmalt nii problemaatiliseks. Kasutades rõivaste müümisel jätkusuutlikkuse keelt, teevad kaubamärgid täpselt vastupidist sellele, mida nad räägivad. See lihtsalt jätkab trendide ja ühekordselt kasutatavate riiete tsüklit.

SEOTUD: Kui teie jätkusuutlik mood ei kuuluta ennast, kas see loeb?

Kuigi me kõik võime oma tarbimisharjumuste eest teatud määral vastutada, ei ole kiirmoe kasv rõivaste ostjate süü. Kiirmood leiutati selleks, et meie muutuva käitumise pealt raha teenida, nii et kui kaubamärgid näevad, et hoolime võrdõiguslikkusest veidi rohkem samuti Kui soovite, et meie trendid oleksid kiired ja odavad, siis nad vastavad sellele. Samuti on nad aastakümneid suutnud pääseda odavate materjalide hankimisest, populaarsete disainilahenduste varastamisest ja madalate palkade maksmisest, sest seda ei ole reaalselt reguleeritud, mis kasumit mõjutaks. Kuni see kõik jätkub, näib, et kiirmood jätkab juba käimasoleval teel – eksponentsiaalset kasvu.