Muusika valik (Skreami laul "Copy Cat") tegi avalduse. Nii tegid ka modellid ja toimumiskoha dekoratsioon. Muidugi rääkisid riided kõvasti. Kuid kõige erakordsem ja armsam väljend, mis oli täna hommikul Nicolas Ghesquière'i debüütkollektsioonis. Louis Vuitton - kõige palavalt oodatud moehetk hooajast — oli disaineri jäetud märkus (pildil) iga külalise istmel.
"Täna on uus päev," algas märge kirjutusmasinal. "Suur päev. Olete peagi tunnistajaks minu esimesele Louis Vuittoni moeetendusele.
Ilmselgelt oli see nii. Lisaks oma hetkerõõmu väljendamisele viitas Ghesquière armulikult oma vahetule eelkäijale, Marc Jacobs, kes lahkus majast pärast 16 aastat ja kes tutvustas ajaloolisele Prantsuse pagasitootjale valmisrõivaste kontseptsiooni. Vuitton poleks praegune ilma Jacobsita. Kuid pärand kuulub nüüd Ghesquière'ile, pärandit, mida ta kirjeldas oma märkuses kui "püüdlust autentsuse ja uuenduslikkuse poole" ning "iha ajatuse järele".
"Kas mitte iga disainer ei püüa lõpuks luua midagi ajatut?" ta küsis.
See on oluline küsimus kolmapäeval lõppenud Pariisi kollektsioonide võimsa moehooaja lõpus. Mis jääb meile kõige rohkem meelde, kui on aeg sügiseks riideid osta? Kindlasti paneme tähele, kui paljud disainerid pöörasid siin suurt tähelepanu kaasaegse töö vajadustele naine oma kollektsioonides, pakkudes praktilisi, lihtsaid ja mõnikord lihtsalt lõbusaid riideid, nagu lõputult lõbus Chanel kollektsioon, mille Karl Lagerfeld seadis-kavandatud välja nägema nagu Costco mastaabis supermarket (pildil, vasakul) või Diori etendus see oli Raf Simonsi seni kõige isiklikum avaldus.
Chaneli etenduse ülim nauding oli imeda endasse pisidetailid – luksuslikud kotid, mis on kujundatud nagu piimapakid või tavalised isoleeritud lõunakotid või pisikeste banaani- ja puuviljatikanditega tuunika, mis meenutas Runtsi komme – ja pidades etendust teravaks avaldus luksuskaupade tarbimise ja megasuurte toodangu ahvatleva olukorra kohta, enne kui viskate selle mure kõrvale, et lihtsalt nautida hetk. Inimesed lahkuvad Saint Laurent'i näitus autor Hedi Slimane – tema seni seni parim töö ja kõige mõjuvam kogudest, mis on kõikuma löönud, 1960. aastate leopardimustriline õnnelik esteetika -- ei suutnud lõpetada rääkimist soovist asju osta. Kas mitte selleks pole moeetendused mõeldud?
Miuccia Prada Miu Miu kollektsioon (pildil, ülal paremal) varjutas peaaegu kuulsuste sein, mille hulgas oli nii kõrvalnäitlejate kui ka näitlejannade võitjaid Jared Leto ja Lupito Nyong’o, imporditud värskelt Oscarite jagamiselt, kuid istub uudishimulikult raja vastaskülgedel. Kuid riided, väljamõeldud, pastelne ja sädelev riff kooliaegsete tepitud jakkidel ja peokleitidel, olid fantastiliselt ahvatlevad.
Kuid lõppkokkuvõttes arutatakse kõige rohkem Vuittoni saadet, sest see trotsis peaaegu kõigi ootusi olla futurismi avaldus – idee, mille poolest Ghesquière on juba ammu tuntud. Humberto Leon, üks paljudest näitusel viibivatest disaineritest (koos Azzedine Alaïa, Jean Pauliga Gaultier, Jonathan Anderson, Christian Louboutin ja teised), ütlesid, et tema arvates oleks seda olnud rohkem minimaalne. Selle asemel oli tegemist peamiselt värskete kantavate rõivastega, mille kampsunid ja kardiganid kandsid veidi viltuseid ribasid. ähmaselt põhjamaine muster, palju kortsulisi, vintage välimusega nahkmantleid ja seelikuid ning liibuvaid trikotaažpükse. Kuulus LV logo ilmus väikestele raamikottidele ja pealetõmmatavatele Chelsea stiilis papudele või aeg-ajalt pikale nahast vööle, mis oli mähitud ja seotud vöökohalt.
Pildil: Louis Vuittoni lennurada.
Pärast etendust lava taga hakati Ghesquière’i vägivallatsema.
"Väga suur," ütles LVMH esimees Bernard Arnault prantsuse keeles.
"Hämmastav," ütles Chloë Sevigny.
Ghesquière võttis kõike endasse, võttis vastu komplimente, mida nad tulid, kaameratulede säras.
VEEL:• Milano moenädal: Itaalia majad näitavad renessansi märke• Oscarite 10 kõige paremini riietatud: Pole lihtsad valikud, ütleb Eric Wilson• Pariisi moenädal algab rohkem alasti seljataga kui burleskiklubis