Nagu minu sülearvuti FaceTime'i aknast näha, on Lanvini loovjuht Bruno Sialelli saavutamas #vacationgoals. Ceruleani taeva ja erkroosade oleandrite taustal, seljas Hawaii särk ja pleekinud must teksariide Ankrud Aweigh-stiilis meremehemüts, ta süütab üliõhukese sigareti, tema karneoolist märgisõrmus sähvib päikese käes ja muigab nagu kass, kes kanaari sõi. Sialelli rentis oma vanematele, elukaaslasele ja õdedele-vendadele ning mõnele lähedasele sõbrale villa Marseille lähedal Vahemere ääres asuvas kaunis ajaloolises sadamalinnas Cassises, kus ta üles kasvas. See, mida nad räägivad prantslastest ja nende ägedast puhkusest kinnipidamisest, on tõsi. (Me ei hinda.) Sialelli ei võtnud seda eelmisel aastal, kui tal oli Lanvini 2019. aasta talvekollektsiooni kokkupanemiseks aega vaid paar nädalat, mis on tema esimene kollektsioon selle plaadifirma jaoks. See tuli probleemse maja jaoks üliolulises pöördepunktis. Nüüd, kui ettevõte on tänu oma laienevale uuele suunale taas õigele teele jõudmas, saab Sialelli teha korraliku prantsuse keele pausi. Ta on selle välja teeninud.
Pärandbrändi ümbertegemisel kulub alati paar hooaega, et asjad kokku saaksid. Nendel lehtedel kuvatud talve 2020 kollektsiooniga on Lanvin saabunud. Pehme rätsepatöö on erksates värvikombinatsioonides piisavalt struktureeritud, et öelda midagi huvitavat, kuid arusaadavat; juveeltoonides nahk kohtub rõõmsate siidist šifoonitrükistega, mis on volditud ja volangitud merineitsiäärseteks kleitideks, mis ujuvad kõndides. (Sialelli sentimentaalne lemmik, nad on inspireeritud La Belle époque'i kaankaanist kleitidest, mis oli loominguline kuldaeg Prantsusmaal 20. sajandi vahetusel, kui maja asutaja ja nimekaim Jeanne Lanvin avas ettevõtte.) Näitusel tulid rajalt alla poisid ja tüdrukud ning riided olid õrnalt soovabad ja täielikud. sidus. Sialelli on eriti uhke kleitide ja rätsepatöö üle, mis varem Lanvinis naiste seas silma ei paistnud. "See oli väga seksikas ja üsna jõudu andev," ütleb ta.
Üks esimesi asju, mida Sialelli saabudes tegi, oli meeste ja naiste osakonna ühendamine üheks avatud planeeringuga tööruumiks, et kõik saaksid samale lehele. "Nii inimesed praegu ostlevad," räägib ta kombineeritud lähenemisest. "Kui leian naistekollektsioonist midagi, mis mind erutab, ostan selle." Aga siis "Ma kannan moodi," ütleb Sialelli oma kapi kohta, mis on täis Comme des Garçons ja Prada.
Poolteist aastat tagasi oli Lanvin segaduses. Selle ostis Fosun – Hiina konglomeraat, kellele kuulub ka Club Med, mis ei ole luksussektoris täpselt teada – ja selle pärand oli ohus. Ajakirjanduse, jaemüüjate ja klientide meelest ei olnud Lanvin ikka veel toibunud Alber Elbazi, vaieldamatult lähiajaloo ühe auväärseima naisterõivaste disaineri, dramaatilisest lahkumisest 2015. aastal. (Ainsad teised, kes sellist fännitüdrukute pühendumust tekitavad, on Phoebe Philo, endine Céline'ist, ja varalahkunud Azzedine Alaïa.) Lanvini eelmisel omanikul Shaw-Lan Wangil, kes palkas Elbazi 2001. aastal, oli läbisid kiiresti järgmised loomingud – Bouchra Jarrar, kes pakkus kaks hooaega smokingule variatsioone, ja seejärel Olivier Lapidus, tema logofüüsilise T-särgi "e-couture" jama. Lanvini garderoobipotentsiaal oli sügelev, mis ootas kriimustamist.
Jeanne Lanvinit peeti laialdaselt moevisionääriks. Ta alustas meisterdajana, kes valmistas oma tütrele ilusaid kleite ja arendas oma pakkumisi 1900. aastate alguses, kui kategooriad olid üsna jäigad, 360-kraadiseks seltskonnaks naiste ja meeste päeva- ja õhturiiete, parfüümide ja isegi koduga. disain. Praktilise luksustundlikkusega ühendatud Lanvin oli üks esimesi "brände", nagu me neid tänapäeval mõistame. Niipalju siis 20. sajandist. Selleks ajaks, kui Sialelli alustas, ei teadnud keegi enam, mida Lanvin tähistab.
Sialelli tuli selle keerulise töö juurde kogemustest sündinud enesekindlusega. Nüüd on ta vaid 32-aastane ja oli moevaldkonnas töötanud alates 15. eluaastast, esmalt praktikandina Opéra de Marseille's. "See, kuidas nad kostüüme valmistasid, oli kõrgmoele väga lähedane, nii et ma õppisin mustrit tegema, drapeerima ja ehitama," räägib ta. Ta oli noor, et treenida – enamik prantsuse lapsi saab praktilisele praktikale alles 20. eluaastate alguses –, kuid vanemad usaldasid teda. "Olin unistav laps, keda tõmbas väga muusika, maalimine ja kõik. Olen õnnelik, et tulin põlvkonnast, kes kasvas üles ilma igasuguse tehnoloogiata. Igavlemine on see, mis kujundas meie loovust."
Marseillaid on päikesepaistelised ja rahulikud ning sageli esimesed, kes torkavad pretensioonidesse augud, eriti pingelistes Pariisi omades. Sialelli kasvas üles ühes linna kuulsaimas sotsiaalses eksperimendis La Cité Radieuse, elamuprojektis, mille unistas avangardistlik kaasaegne arhitekt Le Corbusier. Ainuüksi hoone on brutalistlik meistriteos; see andis ühe katuse all ka tasuta kooli-, kunsti-, spordi- ja kalligraafiatunde. Nii sai Sialelli kogu oma noore elu toidetud, ilma et oleks pidanud kunagi oma kodust lahkuma.
Pärast ooperit sai Sialelli 17-aastaselt ühe hooaja praktikakoha Christian Lacroix's, hoides silma peal auhinnal: koha Pariisi mainekas moekoolis Studio Berçot. Ta tundis end linnas kohatuna, kuid see pidi olema Berçot, sest seal töötas suur osa meeskonnast Nicolas Ghesquière Balenciagas oli selle hiilgeaegadel õppinud ja tahtis selles olla torujuhe. "See puudutas innovatsiooni ja tulevikku," meenutab ta silti. Pärast kooli lõpetamist sattus ta tõepoolest Balenciagasse. "Nicolas oli suurepärane õpetaja ja oli ka teisi tugevaid loome tegijaid," räägib Sialelli Ghesquière'i ja töökaaslased nagu Natacha Ramsay-Levi, kes praegu kujundab Chloéd, ja Julien Dossena, Paco kunstiline juht Rabanne.
Pärast Ghesquière'i asendamist Alexander Wangiga haaras Sialelli Rootsi progressiivne teksafirma Acne Studios. vanemdisaineri ametikohal, kus ta vastutas peamiselt naisterõivaste eest, alludes otse loovjuhile Jonnyle Johansson. Kuid teda julgustati mõtlema ka meesterõivaste ja aksessuaaride sarjadele. "See oli põnev," ütleb Sialelli, kuid Rootsi oma hooajaliste ekstreemsuste ja Skandinaavia tagavaraga ei sobinud eriti hästi. Sialelli naasis Pariisi, et töötada Dossena juures Paco Rabanne'is, enne kui liitus Jonathan Andersoniga Loewes.
Sialellile meeldis Andersoni lähenemine soolisele sujuvusele, mille ta Lanvinis omaks võttis. See on žest Jeanne'i enda vaimus. See on ka selline, mis võiks ellu jääda kogu puhkerõivaste ja kogu aeg pöörde, mille mood on hiljutiste sündmuste valguses võtnud. Tõenäoliselt ei näe me Lanvini rajal niipea joogapükse, kuid moetabu ei kuulu Sialelli sõnavarasse. "Ma surun kõiki enda ümber ennast väljendama," ütleb ta. Bien sûr.
David Borni fotod. Stiili autor Julia Von Boehm. Andre Cueto Saavedra juuksed Wise & Talented jaoks. Brigitte Hymansi meik MF Thavonekhamile. Kameli maniküür B-le. agentuur. Casting Olivier Duperrin. Tootja Octopix. Modellid: Assetou Sy Mademba naiste juhtimisele. Bintou Konate ja Celine Bouly kõrgeima juhtimise eest. Eloise Longa Premium mudelitele. Tya Gohin Gagneaux naistele 360 Pariis.
Rohkemate selliste lugude vaatamiseks vaadake septembrikuu numbrit InStyle, saadaval ajalehekioskites, Amazonis ja digitaalne allalaadimine sept. 18.
