"Oma kontori aknast näen Villa Necchit," ütleb Todsi loovjuht Walter Chiapponi, igatsevalt Milano kesklinnas asuvast paleelisest eramajast, kus näete siin pilte lasti maha. Chiapponi alustas oma tööd 2019. aasta oktoobris, viis kuud enne linna kohutavat COVID-19 puhangut, ja näitas oma esimest kollektsiooni vahetult enne Milano täielikku sulgemist. Nii et endine teemees, kes töötas selliste inimeste paremal käel nagu Riccardo Tisci Givenchys ja Miuccia Prada Mius Miu, Tomas Maier ja Daniel Lee Bottega Venetas ei saanud isegi oma debüüti juhina korralikult tähistada.
Tod's oli varemgi riideid välja pannud, kuid Chiapponi palkamisel ja loomingulise kontrolli andmisel nii meeste kui ka naiste kollektsioonide üle Tod's Factory, brändi koostööalgatus, Tod's Groupi president ja tegevjuht Diego Della Valle andis märku uuest moesuunast. strateegia. See pole sellise muinsuskaitseasutuse jaoks vähetähtis. Della Valle isa Dorino oli selle maja rajanud 1920. aastatel Itaalias Le Marche'is kingavabrikuks. 1978. aastaks oli Diego üle võtnud ja pannud aluse ülemaailmsele Todsi kaubamärgile, alustades selle populaarseimast lisaseadmest Gomminost. sõidujalats, kivise tallaga pehme nahast jalavarre, mida eelistasid kõik printsess Dianast Lauren Huttoni ja Gwynethini Paltrow. Ja aastaid toodeti majas valmisrõivaid, kuid enamasti kasutati ilusaid ja funktsionaalseid aktiivrõivaid, mille nahk oli sama, mida ta kasutab oma kottide ja kingade jaoks.
Umbes kolm aastat tagasi alustas Della Valle äri ümberkorraldamist ja kaldus sagedasema toote poole tilgad ja kapslite kollektsioonid koos loovisikutega nagu Alessandro Dell'Acqua ja endine Lanvini disainer Alber Elbaz. Enda tegelikuks ümberpositsioneerimiseks vajas ettevõte aga püsivat moe-identiteeti. 2019. aasta veebruaris meelitas Della Valle Carlo Alberto Beretta Bottega Venetast – teisest Itaalia kaubamärgist. mis lõi kandmisvalmis ikoonilisest aksessuaarist, kootud Intrecciato käekotist – et juhtida ärilist poolt GM. Beretta omakorda salaküttis Lee veteranleitnant Chiapponi, et Todi laiendatud pakkumisi loominguliselt juhtida. Pole paremat usaldushääletust kui see, kui teie vana ülemus soovib saada teie uueks ülemuseks.
Seni enamasti elustiilibrändile moeprofiili loomine oli väljakutse ja Chiapponi avas õrnalt gaasi. Selle asemel, et väljuda vasakust väljast nõtkete kontsade ja draamaga, mõlemas asjas oli ta valdanud Givenchy couture, ta saatis välja lohvakaid meesterõivaid ja tosse koos safari jopede ja Crayola popsidega eredad. Kriitikud kiitsid kollektsiooni kui kaasaegset ja nutikat ning hakkasid rääkima Todist sama hingetõmbega kui kohtadest, kus Chiapponi varem töötas.
Kui oleks olnud suur löök, oleks Chiapponi, ekstravert, kelle jaoks lukustamine on olnud väljakutse, seda tervitanud. "Püüdsin vait olla ja omaette olla," räägib ta oma kontorist Zoomi kõne ajal karantiinielust. Aeg oli kindlasti hea perspektiiviks, koertega jalutamiseks ja kokkamiseks. Ta luges nagu hull, alustades Alice imedemaal, "mis on minu arvates kõige keerukam raamat" ja Patricia Morrisroe Robert Mapplethorpe'i elulugu. "Aga ma olen Sõnn ja mulle meeldib väga oma sõprade ja perega aega veeta."
Järsk muutus esitas ka professionaalseid väljakutseid. Oma esimestel töökuudel jagas Chiapponi oma aja Milano ja Todi tohutu peakorteri ja tootmise vahel. rajatis Aadria mere rannikul, kus mustreid ja tehnikaid arendatakse käsikäes ettevõtte kauaaegse ajaga käsitöölised. Äkitselt, just siis, kui ta hakkas asjadest aru saama, pidi ta üle minema veebikaameratele. Kunagi skulptoriks õppinud disaineril ei olnud lihtne, kes tavaliselt töötas pigem riiete keha külge blokeerides, kui visandite järgi ehitades. "Ma pean puudutama kangaid ja pidama sügavaid seansse oma töökaaslastega, et kõik ümber mõelda ja kokku panna," ütleb Chiapponi. "Minu jaoks on loomeprotsess see, kui olen tehases ja hakkan kettide, nahatüki, kontsaga üles ehitama."
Seega on täiesti arusaadav, miks nende kuude jooksul pärast sulgemise kehtestamist, kui Chiapponi valmistas oma teise kollektsiooni ja tal oli vaja kohta, kus seda näidata, valis ta peoplaadi, mida ta iga päev läbi akna vahtis nagu portaali teise aega. "Villa Necchi omanik oli Milanost pärit jõukas perekond, kaks õde, kes elasid koos," räägib ta. «Nad korraldasid palju pidusid. Sellise villa leidmine keset linna, kus on suur aed tõeliste flamingodega, bassein ja hämmastav kunst, on väga haruldane. See on unistav." Raja-show asemel filmis Tod's sotsiaalselt distantseeritud kogunemist, kuhu kutsuti mitmekesine modellide trupp, mida juhtisid Karen Elson, Irina Shayk ja Mariacarla Boscono. (Nad kõik tundusid ilma maskita, kuid neid testiti pidevalt COVID-19 suhtes.) "Nad olid nii õnnelikud, et said pärast kuuekuulist sulgemist koos olla," räägib Chiapponi veteranide kolmiku kohta. "See oli nagu maailmas toimuva unustamine ja lõbutsemine." Me peaaegu mäletame, mis see on.
Kevadriided inspireerisid paljuski Chiapponi esmareisi, omamoodi 1970ndate ja 1990ndate crossoveri, pikkade A-kujuliste seelikutega, volangidega ääristatud põlvini sorbetitoonides kleidid ja lahtised, tasase tallaga lõuendist saapad, mis on köidetud nahaga rihmad. "Punk on üks mu viiteid, sest nad võtsid suurepärast klassikat ja tegid neid uuesti," ütleb ta, kuigi märgib, et nooruses oli ta pigem klubilaps. Wes Andersoni filmid on veel üks inspiratsiooniallikas, mis on eriti ilmne ebatavalises stiilis. Tekstuurid on isegi pehmemad kui tema sügiskollektsiooni, mõnikord täiesti kortsus, koos nööriga vöökohaga nahkpükste ja ülisuurte bleiseritega. Kaevikud ja safarijoped viitavad tagasi sõidujalatsi reisieetosele — peaaegu nostalgiliselt, arvestades seda, kui majapidamisega me kõik ikka veel oleme – aga enamasti on see selline kraam, millesse saate hõlpsalt ringi liikuda kodus.
Kuigi Chiapponil on Todsi jaoks suured ambitsioonid, teab ta, et oleks rumal proovida selle olemust muuta. "Sellel kaubamärgil on nii suur DNA, nii et enda tõestamiseks [hulluks minema] poleks eriti asjakohane," ütleb ta. Pealegi on Della Valle – tööstuse legend, kes lõi Itaalia esimese kodumaise luksusliku moekontserni, kuhu kuulub ka Hogan, pärand ülerõivaste firma Fay ja Pariisi kingafirma Roger Vivier – on traditsiooniliselt olnud vastupidavad massiivsele kaubamärgile kapitaalremont. Disainerid, kes tulevad Tod's Groupi tööle, jäävad lühikirjelduse juurde. See sobib Chiapponile hästi. "Ma ei ole suur egoinimene," ütleb ta. "Mulle meeldib väga vestelda. Inimesed hoiatasid mind, et prouaga on võimatu koostööd teha. Prada ja mul oli temaga mu elu parim suhe. Olen oma teekonnal, karjääril kohanud nii palju inimesi. Ja kui sa oled kena ja leebe ning püüad rohkem koostööd teha kui suruda ja peale suruda, lähevad su suhted ülemusega alati paremaks.
Lähitulevikus, arvestades uskumatult heitlikku majandust, paneb Chiapponi hea meelega ühe kivitallaga jala teise ette. Kauplusi hakatakse vaikselt sättima, et tema kollektsioonile ruumi teha. Ta on olemasolevaid käekotte ja kingi ise värskendanud – loomulikult on Gomminod maha arvatud. Aga lõhnast ega uutest kategooriatest pole juttugi. "Praegu peame astuma beebisamme, et inimesed muutustest teadlikud oleksid. Me ei pea olema liiga sinu näoga."
