Usuühendus, üks lahedamaid uusi poode, mis mõne aja pärast New Yorgi SoHo ostupiirkonda jõuab, pole mõeldud tarbijale, kellel on eelarvamusi, milline luksus peaks olema. Tegelikult näeb see koht välja nagu muiste toores servadega SoHo reliikvia oma grafiti keeristega akende ja tumedalt valgustatud tehasetaolise interjööriga. Naisid on varustatud metsikult kallite kapuutsidega ja hakitud teksapükstega ning mõned veidramad kujundused, nagu pesapallijope varrukatega sulatatud ametlik bleiser, on välja pandud klaaskuubikutena.
Kuid tuleb küsida, kas 855 dollarit maksva telgisuuruse kamofliisjaki jaoks on tõesti turgu? Kes hakkab kandma neid karnevalipunaseid salongipükse, millel on Kappa logo ribad, või udukollast mantlit, mis karjub Big Birdi?
Ja hei, kas pole Taylor Swift seal?
Kuna see avati Mercer Streetil ajal Mood Septembrinädalal on pood muutunud kuulsuste, kunstnike ja mitmesuguste mõjutajate jaoks ebatõenäoliseks kuumaks kohaks rakendades soovi individualistlikuma disaini ja vähem tavapärase lähenemise järele moe- ja turundus. Faith Connexioni kiire edu (märgise leiutas kaks aastat tagasi Pariisis rühm endisi Balmaini juhte) peegeldab laiemat kasvu Viimaste aastate reegleid rikkuvad kaubamärgid, mida sageli liigitatakse "luksuslike tänavarõivaste" alla, mis on väga rafineeritud versioon sellest, mida kunagi peeti moeks. põhitõed. Paljud neist, nagu Off-White, Fear of God, Marcelo Burloni maakond Milanos ja Amiri, on loodud disainerite poolt, kes tuli ärisse veidi enama kui T-särgi ja unistusega ning omab nüüd tööstusharule suurt mõju suur.
Freestyle-moe tõus võlgneb loomulikult palju sotsiaalmeediale ja Instagrami kuulsate modellide heakskiitmisele, kuid see on seotud ka tõsiasjaga, et need disainerid tundsid muutuvat tarbijadünaamikat juba ammu enne asutamist tegid. See tähendab, et ostjatel oli igav.
"Kõik oli endine," ütleb Ben Taverniti, kes töötas kümme aastat traditsioonilise teksariide jaoks sildid Los Angeleses, enne kui alustas projekti Unravel 2015. aastal koos oma partneri Joyce Bonelliga. kuulsus meik kunstnik, kelle klientide hulka kuuluvad Kardashianid. "Moe juhtisid ainult äri ja finants. Hinnad läksid hulluks ja ma ei saanud aru, miks.
Taverniti, kes on inspireeritud sõltumatutest mõtlejatest nagu Rei Kawakubo ja Martin Margiela, soovis käivitada ettevõtte, mida ta saaks instinktiivselt juhtida. Tema hädas bomberjakkide ja nahast nöörpükste väikeste partiidena tootmine tähendas, et hinnad olid samuti väga kõrged (jope võib maksta kuni 1700 dollarit), kuid vähemalt ei olnud need ülevalgustatud. Käputäis poode, nagu Maxfield ja Barneys, tellisid kollektsiooni ning peagi sai sellest Jennerite ja Hadidide põhitoode. Septembris esitlesid Taverniti ja Bonelli Pariisis oma kollektsiooni, mille pruut kannab tülli ja kaunistusega dekonstrueeritud teksajakki. videotaust, mis näitab kaubamärgi tuhaks põlevat nime, peegeldades Taverniti filosoofiat, et millegi uue loomiseks peate esmalt hävitada.
Sarnane mõtteviis on ka Faith Connexioni taga, kes värbas lääneranniku tänavakunstniku teksariide eritellimusel purustama. nõudlus ja kutsub kliente valima tikandeid ja aplikatsioone, mida saab poes peaaegu kõigele lisada. Kuigi kulisside taga töötab vaikselt loominguline juht (laialt tuntud kui Christophe Decarnin, endine Balmain), ei tee ettevõte seda nimetage teda avalikult, sest see ei taha mängida tööstuse kinnisideeks "kangelasmoedisaineriga", ütleb Faithi president Maria Buccellati. Ühendus. Koostöö artistide ja koostööpartneritega nagu Kappa, DJ Sita Abellan ja modell Isabeli Fontana annab brändile avastamistunde.
"Kui tulete Faith Connexioni, on teil kunstnikuga töötamise kogemus, " ütleb Buccellati. "Teie meel süttib. Me kõik olime lihtsalt väsinud kaubamärkidest, mis olid muutunud nii korporatiivseks, et disainerid pidid neli korda aastas teatud tüüpi tooteid tarnima.
Mitmed märgised on loodud disainerite poolt, kes õppisid koolis Kanye West, töötab oma moekollektsioonide või kontsertkauba kallal. Virgil Abloh, Jerry Lorenzo ja Heron Preston on ühed tuntumad, igaüks loob oma kollektsiooni, seab sarnase kahtluse alla status quo. Näiteks Lorenzo ei kujunda hooajalist kollektsiooni, vaid pigem valmistab oma etiketi Fear of God alla riideid omas tempos. Tulemused võivad esmapilgul tunduda tavalised – nööriga dressipluusid või teksajakk –, kuid täpsed ja ebatavalised istikud on lõputu katsetamise tulemus (mis aitab õigustada kolmekohalisi hindu).
"Kõige tähtsam on see, et ma olen siin, et seda tööstust häirida, " ütleb Lorenzo. "Ma ei taha mängida mingite arhailiste reeglite järgi, vaid leida asjadele uus viis."
Mõnes mõttes esindab nende siltide edu sama moe demokratiseerumist, mis on viimasel kümnendil jaekaubandust ja meediat laastanud. Nüüd võib igaüks saada disaineriks, kui tal on natuke püsivust, hea toode ja loodetavasti side Justin Bieber või Gigi Hadid. Näiteks Natalia Maczek ja Thomas Wirski asutasid oma plaadifirma MISBHV, kui nad õppisid Poolas õigusteadust. Esiteks tegid nad oma sõpradele T-särke, mida ööklubides kanda, siis lisasid nad aeglaselt neid juurde keerulisi tükke, nagu jakid ja ujumisriided, ning leidis Pariisis müügisalongi, mis müüs kollektsiooni Brownsile Londonis. Seal ostis Lõuna-Korea räppar G-Dragon särgi ja kandis seda videos. Varsti otsiti seda silti üle maailma ja nüüd müüakse seda enam kui 90 poes, sageli väljas Balenciaga ja Balmaini kõrval.
"Me tegime PR-ga isegi koostööd alles aasta tagasi, " ütleb Wirski. "Meil on lihtsalt väga vedanud."
Võib-olla on toimumas suurem nihe, kuna kliendid näivad vähem huvitatud viimase kümnendi moodi valitsenud pärandbrändidest ja rohkem avastamata nimede vastu, mis kõnelevad tänapäevasest tänavastiilist.
"Ma arvan, et noorem klient ei hooli sellest, kust see tuli," ütleb Wirski. "Nad hoolivad kultuurilistest viidetest. See on remiks, mis neid kõnetab.
Rohkemate selliste lugude vaatamiseks ostke InStyle'i veebruarinumbrit, mis on saadaval kioskites ja digitaalne allalaadimine nüüd.
