Nagu kehapositiivsed aktivistid survestasid New Yorgi moenädal, et muutuda kaasavamaks, pluss-suuruses tööstus on tasapisi tavaturul nähtavamaks saamas. Kuid ikka ja jälle saadavad kaasatust jutlustavad disainerid rajale samu kõveraid mudeleid: tavaliselt suurus 12/14 ja peaaegu alati liivakellafiguuriga. Paksudel modellidel, kes jäävad sellest normist välja, on näitlejaks saamine peaaegu võimatu. Ja enamiku Ameerika naiste jaoks näitab see piiratud casting, et enamik disainereid keeldub endiselt tunnistamast oma õigust moele.
"Ma osalen miljonil castingul, mulle tehakse komplimente tugeva kohaloleku ja rajal kõndimise eest, kuid neil pole midagi, mis mulle sobiks," ütleb. Constance Smith, suurust kaasava agentuuri allakirjutatud modell Me räägime. "Te ütlete, et olete kaasav, kuid see pole ehtne."
Smithi kogemus pole ainulaadne. Paljud disainerid – eriti NYFW-s – kasutavad oma saadetes jätkuvalt ühte märgi pluss naist ja lisaks veel ühte
"[Liivakella keha] ei ole paljudele meist saavutatav," ütles McGrady InStyle. "Mul pole seda. Kus on tüdruk, kellel on venitusarmid jalgadel üles-alla ja tselluliit ja kes on ülevalt raske või alt raske või kellel on oma kaalu hoidmise kohad erinevad? Miks see on ainult üks tüüp?"
Sel hooajal võttis McGrady oma missiooniks toetada ainult disainereid ja kaubamärke, kes praktiseerivad tõelist kaasatust – üks mis on koostöö DSW ja Create & Cultivate'i vahel, kellega ta tegi koostööd, et panna kokku tõeliselt mitmekesine rada näidata. "Olen alati unistanud kõikehõlmavast rajast: tegemist on igas kujus ja suuruses, rahvusest ja soost naistega ning ma arvan, et on oluline seda sõnumit edastada [kõiges, mida teen]."
Teistsuse tunne isegi eksklusiivsetel castingutel – olgu siis moenädalal või brändikampaaniatel – võib modellidele kahjustada. Mitmed selle loo jaoks intervjueeritud modellid teatasid, et nende keha võib olla liiga paks, mitte piisavalt kurviline või ei ole raja vääriline. On selge, et kuigi mõned disainerid on hakanud kaaluma kaasatust, pole nad veel aru saanud, mida see termin tegelikult tähendab.
"See on tõesti masendav, sest USA-s on naise keskmine suurus 16 ja me ei saa isegi kampaaniates seda märki tabada ega sellest mööda minna," ütleb Alexis Henry, mudel koos Yanii mudelid. "Kui ma lähen castingule ja tean, et nad minust tegelikult ei hooli, võite lihtsalt tunda vibreid. Nad ei ole liiga sõbralikud, nad pole liiga jutukad. Sageli ei esita nad isegi mitte 16-aastaseid inimesi, kuid kuna nende näitlejas või kampaanias on keegi kahekohaline, tunnevad nad, et teevad oma hoolsuskohustust.
Valik näidata rajal ainult ühte tüüpi paksu keha viitab palju suuremale probleemile: enamik naisi suurus on endiselt nendest võimalustest välja jäetud ja lõppkokkuvõttes ei tehta rõivaid nende jaoks neid. Disainerid, kes panevad oma pluss-suuruses tüdruku suurusele 12/14, ei esinda ikka veel isegi keskmist naist - ja kuigi ühe pluss-suuruses mudeli olemasolu võib olla edasiminek, on see tõelisest esitusest siiski kaugel.
Võimalik seletus (mitte vabandus) selle esindatuse puudumise kohta on termini "pluss-suurus" muutuv tähendus. Aastaid tagasi pidas moetööstus plussiks kõiki üle 6 suuruseid inimesi. Nüüd kasutatakse seda tavaliselt üle 12-aastaste inimeste kategoriseerimiseks. Kuid pärismaailmas jäetakse tohutu hulk kehakujusid ja -suurusi pidevalt moest välja. Iga naise jaoks, kes kuulub sellesse kategooriasse, on pidev alaesindatud olemine midagi enamat kui lihtsalt kurvastav: see saadab sõnumi et vaatamata kehapositiivsuse aktivistide viimaste aastate pingutustele ei ole mood ikka veel nende jaoks, ainult nende kehatüübi tõttu.
"Üle 14- või 16-aastaste naiste ümber on nii palju stereotüüpe ja ideoloogiaid: et nad ei tea kuidas rajal kõndida, nad ei tea, kuidas poseerida, et nad ei kavatse rõivaste õiglust jalule seada," räägib Henry.
New Yorgi moenädal on ideaalne aeg kaasamise teemaks muutmiseks: disainerid peaksid kasutama seda ülemaailmset platvormi, et võtta seisukoht pluss-suuruses esituse ja keha mitmekesisuse eest. Ja mõned teevad seda usaldusväärselt. Sel hooajal tegi Christian Siriano, kes on tuntud kõige mitmekesisemate saadete esinemise poolest, seda taas 2020. aasta kevad-/suvikollektsioon, kuhu kuuluvad sellised mudelid nagu Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro ja Candice Huffine. Veelgi mitmekesisem oli Chromati saade, kus esines Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady ja palju muud. Tanya Taylor, kes valmistab kuni 22 suuruse rõivaid, kasutas oma esitluses ka mõnda plussmudelit, nagu ka Veronica Beard. Teised disainerid – näiteks Tommy Hilfiger – suutsid küll rajal kasutada ühte või kahte kõverat mudelit, kuid valisid taas naised, kes libisevad plussi väiksemale poolele.
"Pane sinna tõelised pluss naised, pange sinna tõeline mitmekesisus. Ta ei pea olema kuue jala pikkune, ta võib olla viis jalga, mis iganes see ka poleks. Peate olema esimene, kes lae lõhkub ja see on paljude jaoks raske, " ütleb McGrady. "Ma tahan, et mu lapsed seda nähes suureks kasvaksid, sest ma ei taha kunagi, et nad ütleksid: "Ma olen plussis, kuid ma pole ideaalne pluss-suuruses [kehatüüp]."
Henry tunneb samamoodi, öeldes: "Kui disainerid püüavad tegelikult olla kaasavad, teevad nad tahtlikult [paksutele inimestele] mõeldud kujundusi ja teevad seda aastaringselt. Nad ei anna teile lihtsalt aastas kolme plussmoodelli paaril moeetendusel, mida nad moenädala ajal korraldavad. Eraldi Samal teemal rääkides ütles McGrady: "See muudab rohkem kui miski muu, kui [teised kaubamärgid] näevad, et kõik on tehes seda."
Vaatamata väikestele sammudele edusammude suunas, on moel tohutult pikk tee käia, enne kui iga naine saab vaadata rajaetendust või kampaaniat ja tunda end nähtuna. Kuna vestlust juhivad sellised kaubamärgid nagu Chromat ja Christian Siriano, on muutused vältimatud. Kuid sellel teel tuleb palju rohkem kära teha. Selleks on McGradyl strateegia: "Oluline on öelda oma arvamus ja mitte karta, sest ühiskond ei armasta midagi enamat, kui lihtsalt sind pikali lükata, külili lükata ja vaigistada, nii et sa pead hoidma karjub."
