Hiljutine McKinsey moetarbimise uuring näitas, et enamik inimesi tugineb kaubamärkidele, et määratleda, mida "jätkusuutlikkus" nende jaoks tähendab. Selle meetodi probleem seisneb selles, et puudub universaalne arusaam sellest, mis muudab riideeseme jätkusuutlikuks. See pole lihtsalt keskkonnasõbralik kangas, vanaaegne leid või taaskasutatud pakend. See on kõik ja rohkemgi veel. Selle ebamäärase määratluse jäetud ruum on võimaldanud neil, kes soovivad meie kasvavast huvist kasu saada, tungida ja müüa meile seda, mis tundub piisavalt hea, mitte seda, mis tegelikult on parem. Jätkusuutlikkus ei olnud kunagi mõeldud moe turundusvahendiks, vaid pigem eesmärgiks muuta rõivaste, eriti kiirmoe tohutut mõju planeedile.
Õnneks on viimastel aastatel kasvav huvi toonud kaasa valdkonna advokaatide, töötajate ja disainerite valjema kontrolli. Need inimesed püüavad kujundada jätkusuutlikkust moes ümber viisist, kuidas müüa rohkem rõivaid, muuta elustiili, mis seab esikohale omakapitali – ja see toimib.
Näiteks autor Aja Barber kirjutab ja loob sisu, rääkides ausalt kiirmoe probleemsetest viisidest. "Kiirmood loodi selleks, et ära kasutada allosas olevaid inimesi – nii töötajaid kui ka tarbijaid," kirjutab ta oma raamatus. TARBIMINE: vajadus kollektiivsete muutuste järele: kolonialism, kliimamuutused ja tarbimine. Barber postitab Instagrami sageli videoid, milles kontekstualiseeritakse probleeme, mis tulenevad tohutust kogusest rõivaid, mida me ostame ja ära viskame, eriti Ameerika Ühendriikides ja Euroopas.
"Suurim muutus, mida ma olen näinud pärast seda vestlust üle kümne aasta tagasi, on see, et inimesed tegelikult kuulavad (selle asemel, et küpseid tomateid minu suunas loopida)," räägib Barber. InStyle. „Inimesed hakkavad leppima tõsiasjaga, et võib-olla pole see, kuidas me asju teinud oleme, mitte ainult inimeste ja planeedi jaoks kohutav, vaid ka mitte hea ka meie kappide jaoks. Inimesed tahavad tõesti oma viise muuta ja see on ülipõnev!
Teised pooldajad, nagu Ayesha Barenbalt ettevõttest Remake, on kasutanud seda kasvavat avalikku huvi, et koguda toetust seadusandlusele, mis muudaks moe töötajate jaoks õiglasemaks. Bränd annab tarbijatele vahendid jätkusuutlikkuse propageerimisega tegelemiseks väljaspool lihtsalt uute rõivaste ostmist, näiteks petitsioonid, mis on allkirjastamiseks saadaval, ja sotsiaalmeedia mallid, et võtta ühendust konkreetsete töötajatega seotud kaubamärkidega probleeme. 2022. aasta aprillis käivitas Remake kampaania, milles palus Victoria’s Secretil maksta tagasi palgad töötajatele, kes koondati osa nende riideid valmistanud tehasest. Tulemuseks oli a suur võit mis kogus sadu toetajaid ja kaubamärgilt kokkuleppe maksta võlgnetav töötasu.
See on Kõik on sees2023. aastal tähistatakse inimestega, kes muudavad maailma kõigi jaoks paremaks kohaks. Olete "sees", kui avaldate mõju. Lugege edasi, et näha, kes teiega on.
Töötajate õigused on iga jätkusuutlikkuse teemalise vestluse oluline osa. Lõppude lõpuks on moetööstuse suutlikkus toota massiliselt tänu oma töötajate ekspluateerimisele. Keskmiselt, 85% Los Angelese töötajatest teenida vähem kui miinimumpalk, samas toota peaaegu 15 miljardi dollari väärtuses toodet. Seetõttu otsustasid töötajad ja ametiühingujuhid seadusi korraldada ja vastu võtta – nagu SB62, California rõivatöötajate kaitse seadus — parandada lüngad rõivatööliste tasustamisel.
Santa Puac, endine Los Angelese rõivatööline, on nüüd rõivatööliste keskuse korraldaja. "Olen uhke, et saan oma kaastöölisi toetada, rääkides neile nende õigustest töötajatena ja olles neile eeskujuks," ütleb Puac. "Ma ei karda öelda ei väärkohtlemisest."
Siiski on veel palju teha, selgitab ta. Näiteks on töötajaid palgavälisel viisil ära kasutatud. "Peame keelama neil suletud ustega töötamise. Nüüd lukustavad enamus tehaseid oma uksed tabalukkudega,“ ütleb ta ja lisab, et seadusliku järelevalve sisseviimine võib tagada nende reeglite täitmise. "Ma arvan, et meie organisatsioonil oleks hea luua uurijate meeskond, kes siseneks tehastesse ja uuriks, kas tehased ja kaubamärgid tõesti maksavad. tunde järgi või mitte." Ülemaailmselt makstakse rõivatöölistele sageli sente iga õmmeldud rõiva eest, mis loob ebainimlikud tingimused ja teenib peaaegu äraelamist. võimatu.
Võrrandi disainerite poolel on palju suurepäraseid kaubamärke, kes soovivad muuta tööstuse mõju. Näiteks Sami Miro otsustas luua taaskasutatud vintage rõivaid, kasutades tükke, mis on hangitud ja loodud tema kaubamärgi peakorterist 25 miili raadiuses Los Angeleses. "Meie rõivad on loodud kohaliku päritoluga surnud ja vintage kangastest, aga ka eksklusiivsetest taimsetest ja sertifitseeritud kangastest, mille oleme välja töötanud Los Angeleses looduslikest kiududest, mis ei sisalda kemikaale ja kulutavad minimaalselt vett,” selgitab Miro, tunnistades iga elemendi olulisust, mis lõpptootesse läheb. toode. "Kõik meie õmbluspartnerid on pereettevõtted, kelle jaoks oleme pühendunud õiglase palga ja ohutute töötingimuste tagamisele."
Vaatamata nutikatele turundusele või armsatele kampaaniatele pole moel tulevikku (rääkimata jätkusuutlikust) ilma inimeste ausa tööta. Nad näitavad eeskuju, surudes brände muutuma ja andes inimestele, kes armastavad moodi, abiplaani. Nagu Miro ütleb: "Püüan alati teisi positiivselt mõjutada, pakkudes tõendeid selle kohta, et keegi saab teha seda, mida sina armastust, tehes samal ajal paremini planeedi ja kogukonna heaks. Ja me lisame, et see on alati hea vaata.
