Schiaparelli ajalugu ja kaubamärgi võidukas tagasitulek

Viimasel neljal aastal tundus igal suuremal moehetkel punasel vaibal olevat üks ühine joon: Schiaparelli. Alates Beyonce'i õlgadeta minikleidist 2021. aasta Grammyde jagamisel kuni Lady Gaga ägeda roosa ja musta kleidini presidendi inauguratsioonil (kuni InStyle'i oma auhinnatud Parimalt riietatud numbri kaas, millel on Zendaya, mis on riietatud riietesse, võite arvata, mis), on bränd saanud täiesti uue elu pärast seda, kui 2019. aastal sai selle loovjuht Daniel Roseberryst.

Kuid enne, kui popstaarid ja kuulsused aitasid brändi tuntuse taastekkele tuua, oli ikooniline moemaja tal oli palju ajalugu – alates peaaegu sajand tagasi – ja see sai alguse ekstsentrilisest kunstnikust nimega Elsa Schiaparelli.

Kes oli Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli sündis 1890. aastal Roomas aristokraatlikust emast ja akadeemilisest isast. 20ndates eluaastates õppis Elsa Rooma ülikoolis, kus ta kirjutas sensuaalse luuleraamatu nimega Arethusa

mis määraks tema ülejäänud elu trajektoori. Kui ta vanemad luuletustest teada said, saatsid nad ta Šveitsi kloostrisse, kus ta alustas näljastreiki, et ta saaks lahkuda. Pärast seda, kui nad tal lubasid, kolis ta Londonisse ja sai lapsehoidjaks, enne kui kohtus krahv William de Wendt de Kerloriga.

Schiaparelli järgi brändi veebisait, mis kirjeldab tema elu, paar abiellus ja kolis New Yorki ning neil sündis tütar Yvonne, muidu tuntud kui Gogo. Gogo haigestus poliomüeliidi ja Elsa abielu krahviga ei sujunud hästi. Ta palus lahutust ja kolis koos tütrega Pariisi. Seal viibis ta stseenirestoranides, kus ta kohtus selliste loovisikutega nagu Paul Poiret, kuulus kuller. Varsti pärast seda hakkas ta looma oma kujundusi, loobudes oma ekstsentrilisusest ja kartmata proovida uusi asju.

1925. aastal valmistas ta kampsuni, millest sai tema moekuulsuse katalüsaator, trompe-l’œil motiiviga must-valge topi.

Kuidas sai Schiaparelli maja alguse?

1927. aastal lõi Elsa kudumite ja ujumisriiete kollektsiooni "Schiaparelli – Pour le Sport". See oli hitt luksuse ja spordirõivaste uuendusliku segu tõttu. Seejärel jätkas ta moe tegemist, mis šokeeris, lisades sellesse ennekuulmatuid elemente, nagu nähtavad tõmblukud ja kaelused. Ta töötas uute tekstiilidega, nagu purustatud viskooskrepp, ja tegi koostööd tolleaegsete ikooniliste kunstnikega.

1930. aastateks oli tema bränd muutunud nii suureks, et tal oli ligi 700 töötajat ja ta oli esimene naisdisainer Ameerika ajakirja kaanel. Ta oli kunstnike, nagu Salvator Dali, kaasaegne, kelle dadaismi stiili võis leida paljudes tema kujundustes.

30ndate lõpus arendas ta värvi "šokeeriv roosaThe Meti šokeeriva roosa ülikonna arhiivikirjelduse kohaselt esindas see värv tema soovi šokeerida ümbritsevaid oma ainulaadsete ja mõnikord avangardsete kujundustega.

1940. aastatel, Teise maailmasõja ajal, kolis Elsa mõneks aastaks tagasi New Yorki, andes ettevõtte ohjad üle mehele, kes töötas temaga Pariisis. Kui ta 1945. aastal Pariisi naasis, jätkas ta oma pärandi ehitamist, luues tähtkuju garderoobi – kontseptsiooni, mida praegu tuntakse kapselgarderoobina.

Couture'i lõpetamine ja Elsa Schiaparelli surm

1950. aastateks otsustas Elsa oma moemaja sulgeda, samal ajal kui ta tegeles selliste filmide kostümeerimisega Moulin Rouge aastal 1952 ja kirjutas oma autobiograafia, Šokeeriv elu. Raamatus kirjeldab ta üksikasjalikult oma elu alates Roomas kasvamisest kuni kuulsaks disaineriks Pariisis saamiseni. Ta suri kaks aastakümmet hiljem 1973. aastal. Pärast disaineri surma jäi bränd 50 aastaks seisma, et olla alles taaselustati 2013. aastal. Selle taaskäivitamine järgnes 2012. aasta näitusele Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstituudis, mis tõstis kaubamärki esile, ning langes kokku ka Schiaparelliga. ostis Diego Della Valle, Todsi tegevjuht.

Uus algus Marco Zanini ja Bertrand Guyoniga

2013. aasta tähistas Schiaparelli jaoks uut algust. Christian Lacroix koostas couture kollektsiooni, mis avaldas austust disaineri kõige ikoonilisemale loomingule, mis lõpuks toimis kunstiinstallatsioonina Pariisis Les Arts Décoratifsis. Seejärel, 2014.a. Marco Zanini, kes varem töötas Rochas, asus tööle Schiaparelli uue loovjuhina. Ta koostas kaks kollektsiooni, kuid lahkus vaid ühe aasta pärast. Zanini järglaseks sai Bertrand Guyon, kellel oli juba tugev CV, mis sisaldas Givenchyt ja Christian Lacroix ja oli varem töötanud Valentinos koos Maria Grazia Chiuri ja Pierpaologa Piccioli.

Daniel Roseberry ja uus ajastu

2019. aastal määras bränd Daniel Roseberry loovjuhiks – ja Schiaparellist sai kiiresti üks vingemaid brände punasel vaibal. Ta on jäänud truuks Elsa sürrealistlikule ja uuenduslikule disainifilosoofiale igas kollektsioonis ja kohandatud teoses. Paljudes oma kujundustes kasutab ta struktureeritud kunsti, näiteks a Kendall Jenneril nähtud kullast rinnamärgiga rinnatükk või 3-D lilledega kombinesoon, mille kaelusest õitsevad Cate Blanchett kandis Veneetsia filmifestivalil aastal 2022.

2022. aastal esitles bränd oma kõrgmoe kollektsiooni, mis sisaldas kõike alates metallist kullast puuriidist kuni siidist koonusekujulise rinnakleidini.