Brandon Blackwood määratleb uuesti "klassikalisi" käekotte

Hermès Birkin. Chanel 2.55. Louis Vuitton Speedy. Kõik need klassikalised käekotid on pärit aastakümnetest. Tegelikult on nad nii ihaldatud, et ajaloo, luksuse ja eksklusiivsuse käsitsi õmmeldud lõime võib olla raske lahti harutada. miks, täpselt.

Blackwoodil, mustanahalisel disaineril, kes ei saa oma käekotte, kingi ega ujumisriideid laos hoida, on selle kohta mõned mõtted. "Kui ma mõtlen klassikale, mõtlen ma pärandi luksusbrändidele," ütleb ta, "ma armastan maailma Chaneli ja Fendisid. Kuid maailm areneb ja muutub alati.

Blackwood teab evolutsioonist ja muutustest üht-teist. Ta õppis Bardi kolledžis teaduse stipendiumiga, mille lõpetas neuroteaduse kahesuunalise erialaga ja mood. Tema vanema lõputöö teema? Diane von Furstenbergi klassikaline ümbriskleit. Tema 2015. aastal lansseeritud nimekaim bränd, mis on üles ehitatud vere-, higi- ja kehanäitustele.

"Paljud inimesed lihtsalt ei võtnud seda tõsiselt ja tõrjusid mind ära," räägib ta algusaegadest, mil ta metroo asemel kõndima sest ühe sõidu hind ületaks tema eelarve. Sellegipoolest jäi ta peale. "Kui olin oma kliendibaasi üles ehitanud, ei saanud mind enam tingimata ignoreerida." Kiirelt tänasesse päeva: tema kotid müüakse pidevalt välja ja mitte midagi muud

Beyoncé on esinenud peast jalatallani BB NYC-s.

Blackwoodi arvates pole klassikaks olemisel midagi pistmist vanusega, vaid pigem tundega. "Klassika on New York City. See seisab munakiviteel ja näeb hoonet, mis ehitati just aasta tagasi.

Disaineri M.O. on kaasaegne luksus, kuid ilma pilkupüüdva hinnasildita. "Luksus on muutunud pisut kättesaadavamaks kui varem, " ütleb Blackwood, tuues välja sotsiaalmeedia kui vahetuse peamise osaleja. "Inimesed otsivad muid viise oma hea maitse väljendamiseks peale samade [käputäie] kaubamärkide."

Kindlasti paistate silma Brandon Blackwoodi kotiga üle õla. Ja kuigi need näevad välja luksuslikud ja neil on klassikalised jooned, pole Blackwood kindel, et tema kotid kuuluvad kummassegi kategooriasse. “Me ei liigita end klassikaks või pärandbrändiks ega isegi luksuseks. Kindlasti mängime paljude tuttavate siluettidega, kuid paneme sellele alati väikese pöörde.

See keerd võib olla malelaua muster vintage-inspireeritud pakikotil, elav metallik viimistlus või pastellroosa minikott. Ja kuigi saate osta Brandon Blackwoodi kotti vaikses neutraalses toonis – see sari ei ole ilma mustade, pruunide ja alasti toonideta –, ei leia te neljakohalises vahemikus hinnasilte.

"Inimesed on olnud nii valmis ostma midagi, mis maksab võib-olla 150 dollarit, et teha 1500 dollari eest, kuid meie ärge mängige seda mängu," selgitab ta ja lisab, et kliendid on sageli kaubamärgi hinnast "šokeeritud". punkt. "Ma ütlen alati:" Kas sa tead, kui palju see teine ​​tuhandedollarine kott tegelikult maksab? Tõenäoliselt maksavad nad sama palju [tootmine].

Siiski, vaatamata suhtelisele taskukohasusele, Brandon Blackwoodi koti saamine tunneb luksuslik. Iga rahakott saabub tolmukotti ja sisaldab allkirjastatud märkmekaarti, mis on trükitud paksule kaardipaberile. Ärge lihtsalt nimetage seda "vaikseks luksuseks".

"Mulle meeldib The Row. Ma armastan Jil Sanderit. Kuid vaikse luksuse idee on nihkunud esteetikast trendiks. Nüüd on see lihtsalt rikkuse näitamise viis,“ väidab ta ja lisab: „Ma arvan, et on rumal riietuda nii, et teised teaksid Sul on raha." Selle asemel soovitab disainer osta „seda, mille poole tõmbad ja mis paneb sind tundma eriline.”

Blackwoodi erilised aksessuaarid on inspireeritud kultuurilistest proovikividest, mida ta koges N.Y.C.-s kasvades, ja ka tema pühendunud ostjate kogukonnast – kuigi ta peab neid perekonnaks. "Ma kutsun neid nõbudeks. Ma ausalt öeldes vihkan sõna klient,” ütleb ta.

Inspo on olnud ka tegelik perekond. "Minu tädid kandsid kõik suured bambusest uksekoputajad, bambusrihmad, kõik pidid olema bambusest ja kullast," räägib ta oma esimese bambuskollektsiooni ideest. "See on pooleldi nostalgia, pooleldi hõiskamine kultuurile." Blackwood ütleb, et "inimesed said kohe aru", mida ta otsis. "Arvasin, et pean inspiratsiooni selgitama, kuid kui ma selle postitasin, viitasid inimesed oma tädidele ja nende emadele ja kõigile 90ndatel. See oli nostalgiale, eriti mustale nostalgiale, ja pani mind nii uhkeks tundma.

Blackwoodi disainidest annab teada ka intensiivne armastus ja teadmised vintage käekottide vastu, ulatudes sajandi või enama tagasi. Pange ta käima ja ta räägib teile kõike iga kümnendi stiilide kohta alates 1920. aastatest kuni varaste aastateni.

Piiluge tema viimast kollektsiooni ja näete neid ajastuid, mis on ellu äratatud moodsate keerdkäikudega – mõned peened ja mõned julgemad. "Ma ammutan alati inspiratsiooni tõeliselt vanadest siluettidest, kuidas neid kantakse, milleks kasutatakse ja püüdes seda ellu viia ja neid maailmu tänapäevasemaks lähenemiseks remiksida, ”ütleb Blackwood oma kohta protsessi. Kui Blackwood on siluetile sisse seadnud, küsib ta endalt ühe väga olulise küsimuse: "Mis on selle koti remiks?" see on värvide, riistvara või erisuste kaudu, Blackwood näeb oma remikse kui võimalust väljendada iga oma kujundust "oma ülim vorm."

Väljendus on Blackwoodi disainide keskmes, nagu on näidatud End Systemic Racism ehk ESR-i summade kaudu. 2020. aastal, kui politsei jõhkrus õhutas proteste kogu riigis, tahtis Blackwood, nagu paljud teised, midagi ette võtta. "Mõtlesin ESR-i logoga ja koti stiili puhul küsisin endalt: "Mis on kõige lihtsam, kergem ja kõige paremini kantav kuju?" Klassikalise kandi üle ei kurda keegi. Ja me tegime selle väikeseks.

Kott oli loodud nii, et see avaldaks selgelt ja valjult. "Ma tahtsin, et sõnum oleks väga range ja otsekohene, kuid ma tahtsin, et selle kandjal, kotil endal oleks see kõrvuti," selgitab Blackwood. "See on piisavalt väike, et saaksite selle kõikjale kaasas kanda, ning suurus ja kuju võimaldasid sellel siseneda palju rohkematesse ruumidesse kui näiteks suur duffli. See oli ideaalne Trooja hobune,” paljastab ta. Peaaegu neli aastat hiljem on ikka veel raske tabada teatud ESR-i viimistlusmaterjale enne, kui need välja müüakse.

Tema kotid müüakse jätkuvalt välja ja tal on leegioni lojaalseid fänne, kuid Blackwood võitleb endiselt ebapiisavuse tunnetega. See on tuttav tunne kunstnikele üldiselt, kuid eriti lõikav mustanahalistele kunstnikele ajalooliselt valgetes ruumides.

"Tänapäevani on mul halvima petturi sündroom," tunnistab ta. „Mustanahalistele on väga pikka aega öeldud, et nad peavad olema tänulikud selle eest, mida inimesed väljaspool meie mustanahalist on meile ette heitnud. Ma arvan, et see jälgib mind siiani. Püüan sellest lahti raputada ja sellest tundest teadlik olla,” jagab ta.

Kui see tundub võitmatu, naaseb Blackwood oma pühendunud fännide juurde, et näha rõõmu, mida tema bränd pakub. "Ma ei tea, kas teil on kunagi tõesti üks sõna, mis hõlmab kõike, mida nad teie heaks teevad," ütleb Blackwood oma "nõbude kohta". "Nad on nagu pere, kes teid toetab. Nad ei pruugi olla kogu aeg teie läheduses ja te ei pruugi kõiki tunda, kuid nad on alati teie taga. Ma tunnen seda nendest. Ja nad tunnevad seda, kui neil on toode minu käest.

Mis puudutab seda, mida tähendab olla "klassikaline", siis Blackwood võtab selle lihtsalt kokku: "Me kujundame selle ümber sõna otseses mõttes lihtsalt eksisteerides."