Kuidas 90ndad ja Y2K Beauty hiphopi järgmisele tasemele tõstsid

Värskelt tuuritama koos Janet Jacksoni ja glamming Mary J. Blige kaane jaoks Allikas Ajakiri, kuulsuste meigikunstnik Nzingha vaatas oma New Yorgi Bronxi korteris Allika auhindu. See oli 1995 - aasta Suge Knight heitis Diddy laval kõrvale ja OutKast vilistati pärast parima uue artisti tiitlit. See oli ka aasta, mil Lil' Kim esimest korda lavale oma rühmaga Junior M.A.F.I.A. et esitada nende debüütalbumi esimene singel "Player's Anthem". Vandenõu.Räppar ei näinud veel välja nagu staar, keda me täna tunneme: erksad parukad, ülejoonitud huuled ja äkilised istikud. Tema juuksed olid tumedad, meik lihtne ja väike must kleit tähelepanuta. Kuid Nzingha tundis ära oma (suhteliselt!) kirjeldamatu välisilme sees oleva jõujaama. „Vaadake, kuidas ta riimib; kui ta peale tuleb, on äikesetorm," ütleb Nzingha nüüd, kirjeldades oma reaktsiooni Lil' Kimile selle esinemise ajal. "Ma nägin teda Tormina X mehed."

Samal õhtul võttis Nzingha telefoni ja määras Lil' Kimiga kohtumise järgmiseks päevaks. Sellest päevast peale mängis kunstnik keskset rolli, et anda kunstnikule oma naiselikkus omaks ja kujundada temast pommikooni, nagu ta praegu on. "Oli aeg, mil Kimberly albumeid ei müüdud ja ainus põhjus, miks nad müüsid, oli see, et me andsime tema välimus ja välimus on see, mis tõi ta peavoolu," ütleb Nzingha, kes oli ka ilutoimetaja

Meeleolu Tollane ajakiri. "See oli pilk, mis ta üle käis."

Lil' Kimi tahtlikum välimus tähistas staari individuaalsust ja võimaldas tal hip-hopi karmis, väga meeste domineeritud stseenis särada. Nagu Nzingha rõhutab, võtsid 90ndate keskel, kuna žanr oli naiste suhtes vaenulik, naisräpparid nagu Queen Latifah ja MC Lyte omaks esteetika, mis segunes. Kim murdis vormi ja tegi ruumi teistele räpparitele, nagu Missy Elliot, Lauryn Hill ja Foxy Brown (mõned teised Nzingha kliendid), et luua oma unikaalne, karjääri katapulteeruv visuaalne identiteet.

"Peate aru saama, kuidas ajastu oli - enamik tüdrukuid kandis sel ajal suuri kombinesooni ja Timberlandi," ütleb Nzingha. "Queen Latifah pidi seda käsitlema ühes oma laulus U.N.I.T.Y.,' küsides: "Keda sa litsaks nimetad?" Naiste suhtes oli agressiivsust nii palju, et naised muutusid agressiivseks. Nad tundsid, et nad peavad tulega tulega kohtuma. Kuid Kim ja teised tüdrukud tulid sisse ja tõid vett."

Mis eristab hip-hopi ilu

Kujundanud loomingulised visionäärid nagu meigikunstnikud Nzingha, Eric Ferrell ja Kevyn Aucoin; ja juuksurid Dionne Aleksander, Tre’ Major ja Chuck Amos, naishiphopi artistidest hakkasid saama iluikoonid – nende välimus oli sama mõjukas ja meeldejääv kui nende muusika.

Mõtle: Mary J. Blige tumedad huuled "Not Gon' Cry" videos (1995); Lauryn Hill kandis oma esimest pitsist parukat 1998. aasta videos "Doo Wop (That Thing)" ("Ma pidin [tema] lukud panema paruka alla ja jätta mulje, nagu oleksid need tema juuksed, nii et minu jaoks oli see kultuuris määrav hetk," räägib Aleksander); Lil' Kimi lillakas parukas 1999. aasta VMA-s; Janet Jacksoni lillad juveelidega kaunistatud pressid 1999. aasta filmist "What's It Gonna Be?!" video; ja Aaliyah, kes sütitasid 2000. aasta MTV filmiauhindade jagamisel ombré juuste trendi. Need välimused on hip-hopi kollektiivsesse mällu söövitatud, määratledes kunstilisuse ja visuaalse eneseväljenduse ajastu.

Selle hooga hakkasid suuremad kosmeetikabrändid kasutama hip-hopi edu alguses. 2000. aastal tegi MAC Cosmetics koostööd Blige ja Kimiga Viva Glami kampaanias, et toetada MAC AIDSi fondi. Nende tähejõud kogus selle eesmärgi nimel 4 miljonit dollarit. "Sellest edust hakkasid Estée Lauder, L'Oréal ja kõik teised märkama ja ütlema:" Olgu, hip-hop on kapitalismi edasiviiv jõud," ütleb Camille Lawrence, ettevõtte asutaja ja peaarhivaar. Black Beauty arhiiv. "Kasutame seda ära ja anname lõpuks mustanahalistele reklaame ja erinevat tüüpi iludusi, millele neil polnud juurdepääsu enne 2000. aastat."

Kuninganna Latifah sai 2001. aastal CoverGirli näoks. Missy Elliot (esimene naiship-hop artist võeti Rock and Rolli kuulsuste halli) liitus Viva Glamiga 2004. aastal, järgnes Eve 2006. aastal. Diddy tegi koostööd Proactiviga 2005. aastal ja tõi 2006. aastal turule lõhna koos Estée Lauderiga. 2007. aastal sai Beyoncést Emporio Armani nägu ning Usher ja Mariah Carey tõid turule oma lõhnasarjad. Hiphopist sai luksuse sünonüüm.

"Üheksakümnendate alguses oli hip-hopil endiselt eelis. Aga siis 2000ndate alguses sai sellest geto fab," ütleb kuulsuste juuksur Tym Wallace. „Ettevõtted hakkasid nägema selle väärtust, mida me moodi tõime. Nii muutusid eelarved suuremaks ja võis öelda – kõik nägid rikkad välja."

Hip-hopi ilu püsiv mõju

Hip-hopi visuaalne pärand on eriti tähendusrikas, kui arvestada, et 20. sajandi esimesel poolel ei olnud mustanahalisi isegi nende albumikaantel kujutatud. "Kahekümnendatest kuni viiekümnendateni liigitati mustanahaliste muusika kategooriasse "rassimuusika"," ütleb Nzingha. "Plaadifirmad panid albumi välja, kuid ei pane artiste kaanele, sest nad tahtsid neid mainstreamina müüa. Mustanahaliste naiste jaoks oli aeg, mil meiki polnud [ka]. Sihtasutus? Parem oleks sul hea nahk olnud. Ainus asi, mida mustanahalised naised osta said, oli huulepulk ja silmapliiats."

Sellest ajast, kui naissoost hip-hop artistid hakkasid tõeliselt olema nähtud nende kunstilisuse, väljenduse ja individualismi tõttu 90ndatel ilu kaudu on see saanud praktiliselt selle žanri staarsuse eeltingimuseks. "Ilu on see visuaalne indikaator ja suhtleja, kui miski muu ei räägi," ütleb Lawrence. "Hiphopi ja identiteedi kujunemise vabadust, vabanemist ja improvisatsiooni nägevate mustanahaliste kogukondade vahel on otsene korrelatsioon ning meie kogukond, kes ilmub karja, et toetada."

Ilu ja hip-hopi ühinemine lõi fännidele veel ühe võimaluse žanriga tegeleda ja tunda end sellega seotuna. "Kui rääkida teie ja artistide vahelisest intiimsest sidemest, siis need iluasjad on soodsamas hinnapunktis kui kontserdipilet, nii et kõik saavad sellega tegeleda," ütleb Lawrence.

Hip-hopi ilubuumi ajal väljakujunenud suundumused laienesid ka kultuurile laiemalt. Võtke näiteks neoon-heledad juuksed. Välimus saavutas uued kõrgused pärast seda, kui Lil' Kim selle kaardile pani. "Olime brünettides, punastes ja blondides kinni," ütleb Alexander, kes oli staari ikoonilise soengu taga. "Kui ma ütleksin kellelegi 90ndatel, et me kõik kanname värvilisi juukseid, vastaksid nad: "Ei, sa oled hull." Ja nüüd vaata. Värv on totaalselt muutnud juuksuritööd ja seda, kuidas inimesed end tunnevad ja näevad." Meigi puhul muudavad need tehnikad veidrad meigikunstnikud nagu Aucoin ja Ferrell drag- ja ballisaalikultuurist hiphopi kaasatud – teravad tiibadega lainerid, tõmmatud kontuurid ja dramaatilised kõrge kaarega kulmud – on saanud modernsuse alustaladeks. rakendus.

Ja nagu paljud 90ndate ja 2000ndate trendid, on need välimused kõik tagasi moes. "Tüdrukud kannavad pool-üles-alla-allapoole," ütleb Wallace, Blige ja Taraji P juuksur. Henson. "Näete palju punutud stiile, juukseaksessuaare, bambusest kõrvarõngaid, pikki küüsi ja rasket, mitte nii segatud huulepliiatsit. Pinups, vormitud swoops koos suurte lokkide hobusesabadega, flips, keerdumised juuksekarvade ja naeltega – see kõik on see, mida praegu tehakse."

Kuigi staarid sukelduvad tagasi vanemate hip-hopi ilutrendide juurde, jääb palju ruumi edasiseks innovatsiooniks ja inspiratsiooniks. "Ma armastan hiphopi nii väga, sest see on meie kunstivorm ja me saame seda uuesti määratleda ja leiutada," ütleb Lawrence. „See on turvaline ruum, kus mängida ja katsetada, kuidas me tahame end näidata. Hiphop ei kao kunagi kuhugi. See muutub ainult suuremaks - see on 50 aastat noor."