Eric Wilsoni küsimused jumalate ja kuningatega Autor Dana Thomas

Selles iganädalases funktsioonis, Stiilis Moeuudiste direktor Eric Wilson jagab oma nädala lemmikmoehetke ja selgitab, kuidas see võiks kujundada tulevasi stiile. Otsige seda igal reedel saidist Mis on praegu.

Hetk: Olen viimased paar nädalat veetnud nina sügavale sisse maetud Jumalad ja kuningad: Alexander McQueeni ja John Galliano tõus ja langus, ajakirjanik Dana Thomase erakordselt üksikasjalik jutustus kahest moe suurimast ja piinatumast showmehest. Inglise disainerite elude vahel on palju paralleele - mõlemad tõusid esile intensiivsel ajal moeperiood 1990ndatel, kui moe kiire üleilmastumise kõrval õitses loominguline geenius tööstusele. Ja nende langused olid sama hämmastavad McQueeni enesetapp 2010, ja Galliano šokeerivad pursked 2011. aastal maksis talle töö Christian Dioris.

SEOTUD: John Galliano nimetatakse Maison Martin Margiela loovjuhiks

Toomase esimene raamat, Deluxe: kuidas luksus oma sära kaotas, avaldatud 2007. aastal, on kohustuslik lugemine kõigile, kes on huvitatud moe mehaanikast ja muutuvast dünaamikast. Mõnes mõttes,

Miks see on Vau: Rohkem kui maitsev lugemine, Jumalad ja kuningad (pärit Penguin Press, veebruar 10) annab teatud perspektiivi iga disaineri ees seisvatele tingimustele ja survele, nii et siin annan sõna Thomasile.

Miks see teema teile huvi pakkus? Millal Alexander McQueen suri, kirjutasin natuke tükk Newsweekile miks ma arvasin, et ta on nii suurepärane. Siis aasta hiljem kirjutasin John Galliano’Allakäik ajalehe The Washington Post jaoks, sealhulgas lõik disainerite halbade uudiste kohta. Tom Ford oli mulle pärast Guccist lahkumist öelnud, et tal on depressioon. Marc Jacobs, kes elas minu Pariisi kortermajas, oli oma madalaimal ja lõpetas kaks korda võõrutusravi. Olin just lugenud Balmaini lapse kohta, kes pahandas ja läks puhkusele, siis ma kirjutan Johnist ja McQueenist ning mõtlesin "Yikes".

Me ütleme alati, et teil on loo jaoks vaja kolme näidet ja mul on ühes lõigus viis. Kõik rääkisid disaineritele avaldatavast survest, olles sellel hamstrirattal, mis keerles järjest kiiremini ja kiiremini. Lõpuks visatakse teid roolist sellesse sõnnikuhunnikusse.

SEOTUD: Tutvuge Alessandro Michelega, uue mehega Gucci taga

Kas surve disaineritele on tõesti nii palju muutunud? 1977. aastal oli Louis Vuittonil kaks kauplust. Nüüd on neid sadu. Ettevõte oli muutunud globaalsemaks ja korporatiivsemaks ning palju asju läks teel kaduma. Disainerid ei suutnud sammu pidada. Alustades tegi John kaks kollektsiooni aastas ja selleks ajaks, kui ta Dioris valmis sai, oli ta kuni 32. See on meeletu tempo, et püüda hoida end loovuse tasemel, mis talle meeldis sellesse investeerida. Kõik need disainerid oma keskmes olid kunstnikud. Inimesed ütlevad, et mood pole kunst, kuid disaineriks olemiseks on vaja loomingulist hinge.

Millised olid teie avastatud suured üllatused? Olin üllatunud, kui käepärased nad mõlemad olid. John oli oma esimese kollektsiooni jaoks East Endi stuudio vannis isiklikult kangaid suremas. Ma teadsin, et McQueenil on suurepärased tehnilised oskused. Kord küsis ta praktikantidelt, mida nad koolis õpivad. Nii sai Balenciaga valmistada ühe nähtamatu õmblusega rõiva. McQueen ütles: "See on lihtne." Järgmisel hommikul astusid praktikandid sisse ja McQueen oli terve öö üleval olnud ja seda teinud. Ta suutis seda lihtsalt pilti vaadates.

Te rääkisite raamatust, kuidas McQueen avastas oma HIV -diagnoosi. Mis te arvate, kui tähtis see tema meeleseisundile oli? Minu jaoks oli tema karjäär pärast nakatumist palju mõttekam, idee, et tema karjääril oli piiratud lõpe. Ta muutus veelgi kartmatumaks ja tema enesetapp oli minu jaoks mõistlikum, tema narkomaania oli mulle mõistlikum. Tema meelest oli see lõplik haigus ja ta ei tahtnud sellise lõpuga silmitsi seista. Nagu ta sõbrale ütles, ei elaks ta kunagi vanaks meheks või nagu ta ütles: "Homodel ei lähe hästi."

Alexander McQueen ei elaks kunagi vanamehena või nagu ta ütles: "Homodel ei lähe hästi."

Piiksutage seda!

Mis te arvate, kui palju nende isiklikud võitlused kajastusid tehtud töös? Mõlemaga koos, kui tõesti vaadata nende riideid, saab sellest päevik. Johni uus saade Margielale, need kingad, mis on poolmusta ja pooleldi valged, see on nagu tema hea ja halva poole näitamine. Merekarbid ja leitud esemed olid kummardus Amanda Harlechile. Ta saatis neid rannast talle inspireerimiseks. Tundsin ka, et McQueenile noogutatakse, nagu need Mehhiko surmaskid, ja rannakarbikarpe, mida ta tuunikate kaunistuseks kasutas.

SEOTUD: Kadunud showman naaseb: pilk John Galliano esimesele kollektsioonile Maison Martin Margiela jaoks

Tõmbate kahe mehe vahel palju paralleele, kuid mis on nende kõige olulisemad erinevused? McQueen ütles õigesti, et John oli romantik ja ta oli realist. John tahtis panna naised pjedestaalidele, teha neist jumalannad, panna mehed neid ihaldama. McQueen oli realist. Ta tahtis teha tänaseks riideid, mitte mingit unistavat eksistentsi, mida me kõik sooviksime.

Kas me näeme moes sellist loomingulisust veel kunagi? Ma ei usu, et me seda globaalsel tasandil näeme. Millal Deluxe tuli välja, mood oli teelahkmel, kus teil olid suured rühmad, mis hakkasid alles suuremaks saama ja neist said moemaailma õunad, Coca-Colas ja Nikes. Oluline oleks logo, mitte disainer. Need ettevõtted on nüüd hiiglaslikud. Nad müüvad miljardeid dollareid tooteid kogu maailmas ja mõned on hakanud sellest erakordsest laienemisest natuke valu tundma. Selles keskkonnas ei saa teil olla kedagi nii loomingulist ja eksperimentaalset nagu McQueen või Galliano, sest seda vajate müüma jätkuvalt riideid, mis sobivad Hiina naistele, Itaalia naistele, Brasiilia naistele ja näevad kõikides kohtades välja.

SEOTUD: Sügiseelsed kogud on rohkem kui lihtsalt piffle

Mida arvate Galliano uuest tööst loomingulise juhina Maison Margielas? See on üks neist väikestest väikestest kohtadest, mis võimaldaks endiselt loovust. Mulle tundus huvitav, et John ei kasutanud oma raha millegi väikese alustamiseks, vaid otsustas olla seotud kellegi teise koodidega. See võib olla ebakindluse hetk. Ta ei pruugi olla oma loomingulises hääles täiesti kindel. See on tema viis tagasi töötada ja oma hääl leida. Alates 1994. aastast, kui ma temaga esimest korda kohtusin, ütles ta alati, et soovib oma moemaja ja ma tean, et ta pole sellest ideest loobunud. Ma arvan, et ta jõuab lõpuks kohale, kuid ta astub beebi samme ja osa sellest töötab väljakujunenud majas koos sisemise meeskonnaga.

Milline on siis moe tulevik? Kui ma teaksin, teeksin raha sisse. John saab Margielas hästi hakkama. Mis puudutab moodi, siis üldiselt ei kujuta ma ette, et need kaubamärgid muutuvad suuremaks kui nad on. Olen alati mõelnud, kas on mingi pöördepunkt? On hetk, kus te turgu küllastate, ja teie tootes pole enam midagi erilist. Luksuslikus moes on kogu pigi see, et see on midagi erilist. Nii et sel päeval pole see enam eriline, see on tehtud.

FOTOD: Raja näeb välja nagu me armastame New Yorgist, Londonist, Milanost ja Pariisist