Ülevaade: Londoni Alexander McQueeni näitus Savage Beauty

Eric Wilson on InStyle 's moeuudiste juht. Jälgi teda Twitteris (@EricWilsonSays) ja Instagram.

Liiga lühike elu ja karjäär Alexander McQueen, hiilgav, kuid probleemidega disainer, kes lõpetas oma elu 40 -aastaselt veidi üle viie aasta tagasi, on juba uuritud mitu raamatut ja kassahitt Kostüümiinstituudi näitus 2011. aastal, millest sai New Yorgi Metropolitani kunstimuuseumi üks populaarsemaid näitusi lähiajaloos. Seda nägi 661 509 inimest ainult kolm kuud kestnud jooksu ajal. Ja kuna kuulutati välja, et näitus nimega “Alexander McQueen: Metsik ilu” kordub aastal laiendatud formaat Londoni Victoria ja Alberti muuseumis sel aastal on muuseum enne selle laupäeva ametlikku avamist broneerinud 70 000 eelmüügi piletit, mis teeb sellest ühe oodatuima näituse aastas.

See tõstatab küsimuse, kui palju on võimalik disaineri kohta rohkem teada saada (pildil allpool), kes oli oma põlvkonna üks innovaatilisemaid ja kelle pärandit saab kergesti tunda viimastel aastatel Londonist saabunud uuest huvist moeloovituse vastu?

Vastus on üsna palju. Neljapäeva hommikul toimunud pressi eelvaadet valdasid rahvusvahelised ajakirjanikud Euroopa kollektsioonid sel nädalal, ja nad leidsid peadpööritava hulga kujundusi, mis olid palju dramaatilisemad ja elektriseerivamad kui peaaegu kõik, mis rajadel nähtud.

SEOTUD: Uus raamat kahe moe suurima ja enim piinatud showmehe kohta on rohkem kui maitsev lugemine

"See on imeline ja ka väga emotsionaalne," ütles Nadja Swarovski, kes on kristalliettevõtte juhatuse liige, V&A show partnerpartner. Swarovski töötas 10 aastat koos McQueeniga, et teha koostööd disainilahenduste kallal, mis inspireeris kristalli märkimisväärset pühendumist aastate jooksul, et toetada noori talente toodete ja auhindadega, sealhulgas koos moedisainerite nõukoguga Ameerika.

Näituse keskmes on ruum, mida nimetatakse uudishimude kabinetiks (pildil, üleval), mis on täis hämmastavaid näiteid McQueeni julgete ja kohati šokeerivate loomingute kohta, nagu lehvivatest liblikatest valmistatud 2008. aasta peakate (pildil, allpool), kristallidega kaetud linnupesamüts aastast 2006 (mõlemad koostöö freesaja Philip Treacyga) ja kleit pihustatud mehaaniliste õlgadega 1999. aasta rajaetenduse ajal, kui seda kandis Shalom Harlow, kes nüüd pöörleb mannekeeni peal. Tuba on peaaegu kaks korda kõrgem kui Metropolitani muuseumi esialgne näitus, koos täiendava ruumiga riided (veel 66 tükki kogu etenduse vältel) ja videomonitorid, mis kuvavad peaaegu kõiki lennurada McQueen.

"Tema radikaalne ja kartmatu nägemus muutis seda, kuidas me vaatame moodi," ütles vanemkuraator Claire Wilcox moest V&A -s, kes näituse aluseks oli kuraator Andrew Boltoni varasem töö kostüümiinstituudis.

"Peame vaatama vaid põntsapükse või hämmastavaid kleite, mis on valmistatud käsitsi maalitud klaasist või habemenuga," ütles Wilcox. "Ta šokeeris oma võimsate ja tähelepanuväärsete rajaetendustega, mida iseloomustas keerukas lugude jutustamine, köitev teater ja toores emotsioon."

SEOTUD: Fine China: 2015. aasta Met Costume Institute'i näituse eelvaade

Näituse “Metsik ilu” varasema versiooni tohutu edu üheks põhjuseks oli oskus hämmastavat teavet edastada McQueeni käsitöö laiale avalikkusele, sealhulgas paljudele külastajatele, kes polnud disainerist varem kuulnud, vaatamata tema kuulsusele moes tööstusele. Tema eksponeeritud töö on uskumatult fantastiline, sealhulgas kleidid, mis on valmistatud peaaegu täielikult linnusulgedest või bumster pants Wilcox mainis, mis jättis varajasel tutvustamisel välja korraliku hulga tagaosa 1990ndad. Seda stiili on laialdaselt tunnustatud sellest, et see käivitas järgneva madala lõikega teksade laiaulatusliku trendi, kuigi McQueen oli sageli öelnud, et just teda inspireeris see, kui ta vaatas, mida lapsed seljas kandsid tänavad.

V&A näitus süveneb sügavamalt ka McQueeni suhetesse Londoniga, sealhulgas näiteid tema varasematest kogudest näidati oma kodulinnas enne, kui disainer kolis oma kollektsioonid Pariisi (kui ta Givenchy jaoks disainima hakkas, 1996. aastast kuni 2001). Ka siin on näha McQueeni kleiti kandva Kate Mossi kuulsa hologrammi suuremat versiooni, mis on seatud klaaspüramiidi sisse, umbes samas mõõdus kui see oli 2006. aastal McQueeni näitusel.

Kuigi New Yorgi näitus oli nähtus ja inspireeris muuseume üle maailma andma rohkem tänu moele kui kunstivormile programmeerimisel on V&A näitusel palju eeliseid, eriti palju rohkem näitusepinda, mis võimaldab külalistel seda tõeliselt uurida tööd. See tundub ka sisulisem, kuna näib, et galeriide lõputuna paraadil on välja pandud rohkem kui 240 tükki.

SEOTUD: Nüüd teate: kuidas stilettid arenesid pudrutest džempritest šikkade piinamisseadmeteni

Sissepääsu juures puutuvad külalised esmalt kokku suure kujutisega mustvalgelt projitseeritud McQueenist endast videoportree, mis tuhmub mitme hetkega kristallkoljuks, mis on disaineri üks lemmikuid motiivid. McQueen alustas oma karjääri Savile Row õpipoisina, õppides täpset tehnikat Anderson & Sheppardis ja Gieves & Hawkesis, enne kui läks teatrikostüümi juurde house -inglid ja Bermans, kombinatsioon, mis suuresti teavitas tema esteetikat hiljem, kus šokiväärtust nähti sageli võrdselt suurepäraselt kohandatud ülikondade ja Kleidid.

"Kuigi ta oli oma ideedes sageli õõnestav, tunnen, et kõik, mida McQueen tegi, oli seotud kõrgeima taseme käsitööga," ütles Wilcox.

Tema lõpukollektsioon Central Saint Martins'i kunsti- ja disainikolledžist oli inspireeritud Viktoriaanlik London, nimega “Ripper Jack jälitab oma ohvreid”, sisaldas inimkarvu õmmeldud vooderdised. Hiljem näitas ta selget korsetti, milles elavad ussid olid kihtide vahel.

"Mind kasvatati Londonis," ütles McQueen ühes galeriis trükitud tsitaadis. "See on koht, kus mu süda on ja kust ma sain inspiratsiooni."

Edasi on galeriid, mis on sarnased New Yorgis nähtuga, kaunistatud imelistes stiilides, et kajastada kollektsioonide meeleolu. Tema lõplikust kollektsioonist pärit kuldsulgedega ülikond jakk üle lainetava valge seeliku on ümbritsetud kullatud klaasvitriiniga ruumis nimega “Romantiline gooti” (pildil, ülal). Mustast mantlist aastast 2000, mis näib olevat valmistatud juuksesõlmedest, on näha koobastes ruumis nimega “Romantiline primitivism”, mille seinad on kaetud luude ja koljudega (pildil, allpool).

Kuigi paljusid tükke on juba varem nähtud, räägib see taas nii suures ruumis kokku - McQueeni kodulinnas, mitte vähem, teine ​​lugu. Näituse lõpetab veel üks tsitaat McQueenilt:

"Minu jaoks pole enam tagasiteed. Ma viin teid reisidele, millest te poleks osanud unistadagi. ”

Tutvustame teid allolevas videos näituse sees.

FOTOD: Vaadake moekuult kõiki meile meeldivaid rajapilte