Hedi Slimane'i ootamatult magus pööre Celine'is

Keset teed Pariisi kollektsioonid, on õiglane öelda, et siinsed disainerid kannatavad bipolaarse häire kollektiivse juhtumi all. See tähendab, et saated on kas armastuskirjad mõnele romantika elemendile või need on apokalüpsise uurimised või mõnikord mõlemad korraga. Ma armastan sind, ma vihkan sind, nüüd sureme kõik. Kas usute, et meil on olnud hooaeg, mis on sisaldanud veinikoopas gaasimaske sisaldavaid kollektsioone pöördunud varjupaik (Marine Serre), radioaktiivse välimusega neoon -spordirõivaste segment (Anthony Vaccarello kl Saint Laurent), ja just nüüd ootamatult armas pööre Hedi Slimane'ilt kell Celine?

Pärast nelja päeva kollektsioonide vaatamist uue disainerite põlvkonnana on see olnud keeruline asendab liiga kiiresti libiseva, mitte imestada, kas sildil olev nimi on tõesti oluline enam. Mõelge vaid sellele, kui paljud ajalooliste kaubamärkide kollektsioonid on tundunud olevat täielikult lahutatud millestki, mida me varem „pärandina” kirjeldasime. Slimane'i saade täna õhtul Celine'is rõhutas see, kui vähe see sõna tegelikult tähendab, kuna maja on läbi teinud nii palju kordusi, mitte ainult Phoebe Philo, vaid ka kohta

Kuigi see on moes seas mood bash Slimane'i toimetajad, pidasin seda välimust kohutavaks, isegi kui see kordus. Mu jumal, mõtlesin ma, kui mööda reide ulatuvate saapadeni topitud ruudulised pintsakud ja teksad jalutasid, siis ekru kaluri litritega nikerdatud kampsun, siis libe või värvi nahktagi, siis see ja siis see-need riided lähevad müüa. Ja pole ime, et teised disainerid pööravad tähelepanu ja rikuvad ka reegleid.

Rushemy Botter ja Lisi Herrebrugh oma debüüdil maja eest Nina Ricci, näitas riideid, mis tundusid rohkem seotud kaasaegse vaimuga Balenciaga. Olivier Rousteingi kollektsioon Balmain võis olla Chanelile oodiks kõigi selle tweedide ja ulatuslike pakkumiste eest. Ja Bruno Sialelli esimene kollektsioon Lanvin oli suurepärane näide sellest, kuidas noored disainerid segavad viiteid viisil, mis nende vanematele võib tunduda lugupidamatu või ebatraditsiooniline, kuid nende jaoks on see teine ​​loomus.

Lanvin on vanim prantsuse moemaja, mis on tegutsenud alates asutamisest, omab oma eakaaslaste seas eristaatust. See on ajaloo võlu. Ettevõtte alustas 19. sajandi lõpus Jeanne Lanvin, kes oli esialgu lasteriiete disainer. Riided emadele tulid alles palju hiljem, kuid isegi selle logo, mis meenutab merel olevat purjekat, on tegelikult stiliseeritud joonis emast, kes embab oma last.

See logo ilmus silmapaistvalt selle viimase disaineri, noore Bruno Sialelli, endise Loewe’i, debüütkollektsioonis on kolmas ja siiani kõige veenvam katse seda maja päästa pärast Alber Elbazi järsku lahkumist aastal 2015. Sialelli kaasas oma logoga trükitud musta seeliku oma etendusse, mis toimus Musée de Cluny's, keskendus keskajale, võib -olla seletas ratsu samaaegset ilmumist hobuse tapmisele a draakon. Rüütel renderdati litritega mustale sametist päitsekleidile.

Sialelli kaasaegse käsitöö esteetika on väga kindlalt juurdunud Pariisis kasvava noorte disainerite kooliga, kes treenis Nicolas Ghesquière'i varase valitsemise ajal. Teised on Natacha Ramsay-Levi Chloé ja Julien Dossena kl Paco Rabanneja nende töö jagab palju viiteid ja kogemusi, mis mõnikord kogude vahel hägustuvad. Sialelli naturaalse nahaga nahk, mitmetasandiline tuunika moodi riietus ja Fair Isle kudumid tähtedega “JL” toimisid intarsiasse, on ka elemente, mis oleksid talle tuttavad koos Jonathan Andersoniga töötades kl Loewe.

Sialelli avaldas mingil moel austust Lanvini pärandile, kui ta sisaldas ka palju lasteriideid, mis olid puhutud täiskasvanu mõõtu. Meremeeste ülikonnad ja multifilmide väljatrükid, sealhulgas elevandi Babari esinemised, ja täiskasvanud meeste kantavad mantlid omasid väikese poisi omadust, mis oli võluv, kui teile selline asi meeldib. Siiski tuli lõpus uudishimulik kontrast koos paaritavate paaride R-reitinguga väljatrükkidega.

Vahepeal on Ramsay-Levi oma templi Chloéle kindlalt alla pannud vähem kui kahe aastaga. Tema on seksuaalsem, ilmselt noorem ja kindlasti prantslasem Chloé tüdruk kui tema eelkäija Clare Waight Keller. Tema sügiseses show-s oli rüübitud valge pluus ülaosaga, millel oli ruff-tüüpi kael, ja seda kanti liiga pikkade kaubateksadega, mis põlvedest veidi allapoole paistsid. Mõned püksid olid nii õhukesed, et tundusid kitsad nagu säärised, pahkluude tagaküljel olid tõmblukud, mis võimaldasid naisel kanda neid kontsadega. Lühikesed särk-kleidid tulid pitsist kaunistatud tualett-trükistega ja pikemad, lõdvemad kleidid olid detailides pesu elementidega-seksikad, vabad ja romantilised, ilma et nad oleksid avalikud.

Botter ja Herrebrugh, kes tulid esiplaanile LVMH auhinna kaudu oma ülimalt mängulise kollektsiooniga Botter, lähenesid Riccile esimese hooga palju tõsisemalt. See on kindlasti arusaadav ja nende kujundus oli üsna hea: nutikas õmblemine kerge mullikujulise mantli peale, lisaks veel akvalangi ja sporti viited (ujumistrikoo piirjooned ilmusid ühe mantli esiküljele) ja rida mahukalt lõigatud popvärvides trapetsikleidid, millest igaüks oli sügavalt avatud selg. Neid me moes nimetame „arhitektuurilisteks” kujundusteks, mis loovad draamat ja kuju ning panid mitmed inimesed publikust mõtlema Balenciaga minevikust ja olevikust. Ometi on Ricci maja, mis on ehitatud pehmusele ja pitsidele ning millele on omane aroom, mis kutsub esile lühiajalise olemuse - L’Air du Temps - miks siis siin ja miks just nüüd? Võib -olla sellepärast, et just sel hetkel on üsna hästi tõestatud, et ajalugu ei oma tähtsust või on see vähemalt sama mõttetu kui tõde.