Fendi ajalugu: fakte moemajast, selle põhikujundusest kuni Karl Lagerfeldini

Fendi on moemärk, mis on üsna luksuse sünonüüm. Itaalia kaubamärk on tuntud oma julgete käekottide poolest, mis on valmistatud laitmatu täpsusega, rääkimata oma allkirjastatud topeltlogost “F”. Ligi 100 aastat on moemaja edasi liikunud, innustades oma loomingulisi mõtteid tegema uusi, uuenduslikumaid asju, hoides samas kogud nende ustavate jaoks inspireerivana ja ligipääsetavana klientidele.

Ikka Fendi perekonna juhitud kaubamärk on sama, mis nägi a noor Karl Lagerfeld õitseb kunstilise juhina, mis tõi Fendi massidesse ja näitas klientidele, kui hämmastavad ja erinevad võivad olla teatud materjalid. On aeg tagasi kerida ja minna tagasi algusesse 1925. aastal, avastades Fendi rikkaliku Itaalia ajaloo.

SEOTUD: Zoey Deutchi uus Fendi kampaania video annab meile Kõmutüdruk Vibes

Adele ja Edoardo Fendi lõid moemaja Roomas 1925. Fendi on algusest peale olnud tuntud oma luksuse ja külluse poolest. Bränd sai alguse nahktoodete valmistamisest ja sukeldus kiiresti karusnahaärisse - kaks asja, mida Fendi on tänaseni tuntud. See oli algusest peale ka pereettevõte, kus Adele ja Edoardo viis tütart olid kõigega tihedalt seotud, olgu see siis pakkudes värskeid uusi ideid või aidates müüa disainerkaupu elevil klientidele, kes otsisid elegantseid esemeid, mida omale lisada kogud.

Kui Edoardo 1946. aastal suri, jätkasid Adele ja tema tütred äri. See, mis sündis moemajana, mis oli mõeldud uuendusteks ja iluks, pole sellest kunagi kõikunud.

1965. aastal tervitas Fendi Karl Lagerfeldi kaubamärki. Tegelikult tekkis Lagerfeldi loomingulise juhina ametisoleku ajal topeltmustriline F -motiiv - mis tähendab tegelikult lõbusaid karusnahku. LVMH kaubamärgiraamat - ja see idee tuli Lagerfeldilt endalt. Kuigi tänapäeval on paljud moemajad, samuti InStyle, ei toeta karusnaha müüki, see oli omal ajal kuum kaup. Lagerfeld lükkas kaubamärgi karusnahaturule edasi, muutes Fendi üheks kõige nõutumaks karusnahatoodete ateljeeks. Selle asemel, et hoida karusnahka lihtsalt kasukate jaoks, otsustas Lagerfeld seda kasutada aksessuaaride, valmiskujunduste jaoks ja kõikjal muidu võiks ta mõelda, muuta see kaubamärgi keskmisele kliendile kättesaadavamaks ja anda karusnahale täiesti uue viisi olemasolevad.

SEOTUD: Gucci ajalugu on sama metsik kui mõned selle kujundused

Lagerfeld tegi tihedat koostööd ka Fendi tütardega, kes olid sel hetkel Fendi kaubamärgiga endiselt tihedalt seotud ja mõjukad, et jätkata brändi pakkumiste uuendamist. Kujundused muutusid veelgi loomingulisemaks ja nad hakkasid sisaldama palju värve, muutes Fendi tükid veelgi unikaalsemaks ja ihaldusväärsemaks. Kui karusnahk oli varem olnud kõrge kulmuga ost, mis oli salvestatud tõeliselt eliidi jaoks, siis loomingulised meeled Fendi suutis võtta "madalama kvaliteediga" karusnahku ja muuta need selliseks, nagu nende kliendid soovisid osta. See võimaldas neil hoida hindu ka kättesaadavamana.

Lagerfeld vastutas ka Fendi valmisrõivaste kollektsiooni turuletoomise eest 1977. aastal ning kingade sarja 1978. aastal. Ka 1970ndatel tõi Fendi kaubamärgi pidevaks laiendamiseks välja erinevaid käsitööliste kollektsioone, hoides esiplaanil alati nahktooted ja karusnahad.

Adele Fendi suri 1978. aastal ja sellega kaasnes ka brändi raputamine. Iga tema viiest tütrest võttis osa moemajast üle, Lagerfeld oli endiselt loovtöötaja. Bränd arenes edasi ja püsis luksusmoe esirinnas, uuendades pidevalt, kuid jäädes siiski truuks oma Itaalia juurtele.

1980ndad muutsid Fendi jaoks mängu-see oli kümnend, mil bränd plahvatas butiikideks kogu maailmas. Moemaja kujundas Rooma politseijaoskonnale ka vormiriietuse, aga ka meeste ja naiste lõhna. Esimene USA pood ilmus 1980ndate lõpus New Yorgi viiendale avenüüle ja Fendi naiste kolmas põlvkond hakkas pereettevõttes oma rolli mängima. Need naised aitasid luua uusi tükke ja laiendada äri veelgi.

Võib-olla on Fendi loomingust kõige tuntum Fendi baguette. Silvia Venturini Fendi poolt 1990ndatel loodud kott alustas moemaja jaoks käekottide revolutsiooni. A-nimekirja kuulsused kiskusid kotid võimalikult kiiresti üles, sealhulgas Madonna, Naomi Campbell jt. Lihtne, šikk kott oli saadaval mitmesugustes valikutes ja inspireeris järgnevatel aastatel järgnenud ikoonilisemaid Fendi loominguid. Baguette on endiselt üks brändi armastatumaid kotte ja üks kõige sagedamini ostetud tooteid kogu disainiportfellist.

SEOTUD: 90ndate käekott Carrie Bradshaw ei saanud ilma elada on tagasi

1999. aastal sõlmisid LVMH Moet-Hennesy ja Prada Fendi omandamise lepingu The New York Times, pannes juhtima LVMH esimehe Bernard Arnault ja Prada esimehe Patrizio Bertelli. Vaatamata müügile jäi Fendi kaubamärgi juhtimine siiski kolmanda põlvkonna õdede Fendi hooleks. Tol ajal rääkis Arnault The New York Times, “Fendi on täna ehk nagu Gucci või Prada viis aastat tagasi; me tahame anda sellele nimele kogu potentsiaali. See on väga -väga kuum kaubamärk. ”

Fendi jätkas oma tõusu läbi aastate, hoides Fendi perekonda alati kontrolli all ja jäädes alati autentseks itaaliaks. Fendi naised kontrollisid brändi, kusjuures kõik hoidsid brändi juured seotud perekonna ja Itaaliaga. Lõpuks võttis üle Sylvia Venturini Fendi, kes oli Adele ja Edoardo lapselaps aksessuaaride sarja kunstiline suund (ajendas teda looma Baguette'i) ja meesterõivad rida. Aastal 2020 aga Kim Jones liitus Fendiga naiste haute couture, ready-to-wear ja karusnahakollektsioonide kunstilise juhina.

SEOTUD: Fendi loovjuht seab oma tee edasi

Jones töötab koostöös Fendi perekonnaga, eriti Sylviaga, kes on endiselt kaubamärgi keskmes. WWD. Ta jääb samal ajal ka Dior Men’sse ja Fendi naistekollektsioonid on tegelikult tema esimene rünnak naiste rõivaste juurde. Ta on esimene inimene väljaspool Fendi perekonda, kes liitus kaubamärgiga silmapaistvas rollis pärast Lagerfeldi, keda Fendi perekond austas pärast tema surma 2019. aastal Roomas toimunud sügisnäitusetendusega. Moemaja ei austanud mitte ainult oma juuri Roomas, vaid kogu saade oli pühendatud Lagerfeldile ja tema pärandile Itaalia kaubamärgiga. The New York Times.

Kollektsioon sisaldas väärtusi, mida Lagerfeld brändile tõi, sealhulgas kergust, identiteeditunnet ja karusnaha aktsepteerimist. "Karl ütles varem:" Fendi on minu Rooma pool "," rääkis Silvia The New York Times enne etendust. „Sellises kohas on võimatu etendust teha, ilma et see austaks ümbrust ja linna... otsustasime, et peame seda tegema, ja pühendama selle saate talle. See oli viis näidata, et oleme hea ja tihe meeskond ning oleme temalt nii palju õppinud. ” 

Kollektsioon sisaldas 54 välimust, üks iga aasta kohta, kui Lagerfeld oli kaubamärgiga koos, ja kasutas sellist maagiat, mille ta kunstilise juhi ajal tõi. See oli ideaalne viis teda tänada kõige eest, mida ta Fendi heaks tegi, jätkates samal ajal brändi edasiliikumist.

Nagu paljudel teistel moemajadel, on ka Fendil eesmärgid olla veelgi jätkusuutlikumad, kasutades ringlussevõetud materjale ja seades eesmärgiks luua vähem vöökohta. Kuid erinevalt Prada, millel on lubanud karusnahavabaks minna, Fendi ei plaani selle materjalina kasutamist lõpetada.

Intervjuus WWD -le, LVMH imago, kommunikatsiooni ja keskkonna juht Moët Hennessy Louis Vuitton, Antoine Arnault, arutas seda teemat veidi edasi.

"On väga oluline rääkida tõtt ja see on tundlik teema," ütles ta. "Loomulikult teeme kõik, mida vajame, et olla veelgi vastavamad [juba] kõrgeimatele sertifitseerimisstandarditele. Siiski ei tohiks me olla naiivsed. See ei ole nii, et kui selline rühmitus nagu meie, peatub karusnaha valmistamisel, lõpetavad nad karusnaha ostmise ja ma eelistan neile klientidele karusnahka müüa, kuid karusnahka õigesti. Ma ei valeta, jah, [loomad] surevad, kuid neid koheldakse austuse ja inimlikkusega, mida nad väärivad, ja standarditega, mida me selles töös seame - seda ei saa paremini teha. Ma olen pigem paha mees ja müün selle klientidele, kui seda õigesti tehakse, kui lasta teistel seda teha kohutavates tingimustes ja teha oma äri nii. Ma tean, et seda on raske kuulda, kuid olen valmis tagajärgi võtma. ”

Ainult aeg näitab, kas Fendi seisukoht selles küsimuses muutub.