Rahvas tõusis oma kohtadelt (ülistatud valgendajad tähtede ja numbritega, mis eristavad vürstid vaesest) ja aeglaselt välisukse kaudu, kust nad tulid, on pabervoldikute ja Instagrami geosiltide jälg ainus tõend nende kohta kohalolek. Nagu iga teismeliste filmi peategelane, kes lõpuks kutsutakse pärast nende heakskiitmist lahedate lastega koos veetma, mõtlesin ma: "See on... see ??"

Kümme minutit pärast selle algust oli Jeremy Scotti 2016. aasta sügisesaade - esimene “päris” New Yorgi moenädala lennurada, mille ma oma 20ndate alguses algava moereporterina katsin. Ei olnud kõnesid, ei Scotti poolt välja pandud publiku küsimusi, ei koreograafilist tantsurutiini ega Fergie esinemist (see pidi tulema aasta hiljem, Tommy Hilfigeri viisakalt). Lihtsalt umbes 40 välimust, viimane jalutuskäik ja kummardus.

Võib-olla oli see 45 minuti tõttu võtnud teravalt riietatud publitsistide salga mustades seelikukostüümides, lõikelaudades ja olulise välimusega kõrvaklappides, et aidata kaasa külalisi või tundidepikkust ettevalmistustööd, mida ma nägin meikar Kabuki intervjuu ajal lava taga, või lihtsalt sotsiaalmeedias nähtu tõttu, mida ma ootasin... noh, rohkemgi. Selle asemel jälgisin kohalolijaid, kui nad Spring Studios väljaspool tänavale valgusid, lõpuks vabastati rõhuklapp. Vaatasin kella. Järgmine etendus, kus pidin osalema, oli 30 minuti pärast, miili kaugusel kesklinnast.

Aastal 2020 näevad asjad veidi teisiti. Kõrgmoe kaubamärgid on lõpuks hakanud kahtlema selle vajaduses üha rohkem aastaaeguja esmakordselt toimus NYFW virtuaalselt. Kuigi “New Yorgi moenädala lõpp” on olnud kurjakuulutav korduv pealkiri, mullitab pärast iga teadet, et mõni teine ​​kaubamaja on suletud, või mõni teine ​​disainer nutab "Läbipõlemine" või teine ​​aruanne moetööstuse äärmuslikust jäätmeprobleemist (ja selle tagajärgedest), seekord see tundub tõeline. Ja ma ei jäta seda-ja kogu sellega kaasnevat klikkide elitaarsust-igatsema, kui see on kadunud.

Kajastasin oma esimest NYFW -d 2015. aastal, ajal, mil vana moekaitsja - kaubamajaostjad nutikostüümides ja Stella McCartney oksfordid, Ajad, Postita, ja Ajakiri, kes olid hambad lõiganud, kattes Marc Jacobsi kurikuulsa Perry Ellise grunge kollektsiooni ja armastas seda rääkige meile sellest tuhandeaastastele inimestele - taunisid sotsiaalmeedia moenädala „katkemist” mõjutajad. Moeetendused olid muutunud massidele uueks meelelahutusvormiks; iga saade oli suurem ja parem ning arvatavasti tuhandeid dollareid kallim kui eelmine - “kõik sotsiaalmeedia huvides”, mõtisklesid kriitikud. Kaasasid Cara Delevingne, Joan Smalls ja Karlie Kloss Vogue oma Septembri number 2014. Need olid "Instagirls".

SEOTUD: Lõpetagem teesklemine, et vajame igal hooajal uusi riideid

Scotti näitusel 2015. aastal vaibus lobisemine 10 põgusa minuti jooksul, kui tema kauboi-Barbie-kogumik meie ees varjus Rugrats sinine, lilla ja oranž. Meie, publik, suutsime lugupidavalt vait olla ja vaatasime, kuidas Karlie Kloss platvormi kollaste vihmasaabaste ja mesitaru soenguga rajale kukkus. See oli tõsimeeli vaatamisväärsus. Kuid moenädal ei puudutanud neid hetki - tegelikult mitte. Intervjuud disaineritega ja rõivaste lähem uurimine lähedalt, eesõigus sõeluda siidisemaid siidid ja võiseimad nahad Minu sõrmede vahel nõuti sageli selliseid arvustusi, mida ma soovisin kirjutada - nagu Robin Givhani, Tim Blanksi ja Nicole'i ​​kirjutatud Phelps. 2015. aastal oli moenädal kõigi vahepealsete hetkede kohta. See oli üks pikk kutsetega võrgustikepidu, mida juhtis kes on kes poliitika. Teie väärtus oli teie Instagrami jälgimine.

Häbelik ja optimistlik ebaõnnestumine kohast, kust Billabongi tee moekrediidi jaoks möödus, kujutasin ette päeva, mil Tõuseksin läbi New Yorgi moetoimetajate ridade ja tunneksin lõpuks, nagu oleksin osa sellest eliit. Ma oleksin andekas disainerirõivas, mida igal etendusel kanda, ja keelduksin maitsekalt vastavalt eetilisele kohustusele objektiivsus (küsimus, kas ajakirjanikud peaksid kajastatud kaubamärkide kingitusi vastu võtma, on kleepuv, väga vastuoluline teema). Minu kapp oleks maitsekas toimetus Old Celine'ist (tol ajal lihtsalt Celine), Raf Simmons Calvin Kleini jaoks ja vintage Saint Laurent bleiserid; Mul oleks kõik vajalik olemas. Sealhulgas moenädala posse.

SEOTUD: Traditsioonilised rajashowd ei pruugi olla moe tuleviku vastus

Siis aga ümbritsesid mind mehed ja naised, kes ei teadnud mu nime ega viitsinud küsida. Seal olid minuvanused ja nooremad noored, kes käisid oma ülemuste nimel näitustel ning olid oma väljaannete moekappidest laenanud proovisuuruses mantlid ja kleidid; nad tundsid kuidagi kõiki teisi praktikante ja abilisi ning rääkisid SoHo Soul Cycle tundide järelejõudmisest või Le Baini ülehinnatud viinast. Tundus, et ka blogijad teavad üksteist ja nad ühendasid käed, kui nad parajasti tänava stiilis fotograafidest mööda sõitsid, näidates oma sümbiootilist suhet täielikult välja. Vanemad mehed ja naised nokitsesid üksteist põske ja kurtsid oma kiirete kuude pärast: London, Milano, Pariis - ja siis nädal aega Hamptonsis lõõgastumiseks. Ja muidugi olid kuulsused, kes juhatati sisse ja välja tagauksest, mida valvasid publitsistid.

Kaks aastat ja neli NYFW -d hiljem olin sellest parema sõna puudusel. Kui ma lahkusin Hollywoodi reporter uudistama aadressil InStyle, Hakkasin keelduma oma moenädala kutsetest, mida enam ei meelitanud toretsev riietus et keegi ei ostaks ja ma näeksin Zara aknal 42. tänaval vaid mõne päeva pärast koputusi. Ma võiksin vaadata saateid, kui ma palun, otseülekannetes, ilma valehüüde ja mõjutajatena-nagu kõndivad-brändi-stendid.

Möödunud moenädalal oli kära palju vähem ja ma väidan, et palju rohkem tähelepanu pöörati riietusele, kunstilisusele ja esitluste loovusele. Kollektsioonid on väiksemad, paremini seeditavad; kuigi ma pole veel ühtegi riietust isiklikult näinud, tunduvad kollektsioonid intiimsemad, peegeldades tõeliselt nende taga olevaid disainereid. Selle asemel, et üksi moenädala peo nurgas istuda, viisakalt veiniklaasi rüübata ja kohmakalt otsida disaineri pilguga kiireks intervjuuks, võtsin oma diivanilt kollektsioonid sisse, rüüpasin klaasi veini, mille jaoks olin valanud mina ise.

Ootasin pikka aega, et tunda end lõpuks moehulgaga “sobitununa” - kuid minu prioriteedid olid vales kohas. Mood ei tähenda inimesi, kellega koos hängite, eksklusiivseid klikke ja eliidi tasandit. See on ja on alati olnud riiete kohta. Sel moenädalal tundus see lõpuks nii.