Denim tuhoaa planeetan, mutta nämä merkit tekevät farkkuista ympäristöystävällisiä

Farkut ovat täydellinen vaatekaapin työhevonen, joka on välttämätön katkottu (yleensä moninkertaisena) lähes jokaisen ihmisen kaapista. He ovat myös yksi muotialan pahimmista ympäristövahinkojen tekijöistä. Näiden rakastettujen bluesien valmistus käyttää valtavia määriä vettä. Vaikka luvut vaihtelevat hieman sen mukaan, keneltä kysyt, yhden farkkuparin tuottamiseen kuluu 998,8 gallonaa vettä (vastaa kolmen päivän vedenkäyttöä Yhdysvaltain kotitaloudessa) Levin mukaan. Tuotemerkit kuten reformaatio ja Warp + Weft asettavat sen vielä korkeammalle, osoitteessa 1500 gallonaa per pari. Joka tapauksessa se on helvetin paljon arvokasta, nopeasti vähenevää luonnonvaraa, joka on imeytynyt yhdellä housuparilla.

Ja deniminvalmistusprosessia on ollut vaikea kehittää, koska se on ”erittäin monimutkainen, läpinäkymätön toimitusketju, jossa on viisi tavarantoimittajat, ja brändi ei useinkaan ole pelkästään ostajana ”, kertoo Katrin Ley, toimitusjohtaja Muoti hyväksi, organisaatio, joka pyrkii tekemään muodista kestävämpää. "Joten muutoksen luominen esimerkiksi värjäykseen ja viimeistelyyn on toinen tai kolmas [toimitusketjun vaihe], ja se on usein vaikeampi ottaa yhteyttä suoraan. ” Toisin sanoen tuotemerkit ovat voineet pestä kätensä kaikesta, mitä prosessissa tapahtuu. Onneksi jotkut yritykset pyrkivät merkittävästi torjumaan vesihukkaa (käsittelemällä samalla energiankäyttö ja kemiallinen saastuminen) - planeetan ja maailman suosikkikankaiden pelastaminen yhdellä putouksella syöksyä.

Farkkujesi H2O-häikäisevät vauriot alkavat kankaasta. "Puuvilla on vain hyvin janoinen kasvi", Ley sanoo ja lisää, että pelkästään kasvin osuus on 68 prosenttia denimin koko vesijalanjäljestä (ja kuluttajat, jotka pesevät omat farkut, muodostavat 23 prosenttia). Timo Rissanen, Parsonsin muotisuunnittelun ja kestävän kehityksen apulaisprofessori, joka on väitellyt jätemuotimuotoilun tohtoriksi ja on kirjoittanut kaksi kirjaa muodista ja kestävyydestä, sanoo viljelymenetelmät (torjunta-aineet, lannoitteet), jopa sijainti ja vesilähde vaikuttavat siihen, kuinka ympäristöystävällinen puuvillakasvatus voi olla. Mutta, Ley lisää, jopa "muihin puuvillatuotteisiin verrattuna denim on erittäin vettä kuluttava". Esimerkiksi puuvillainen T-paita tarvitsee 713 litraa vettä tuottaa.

Yksi ero denim on viimeistely, kertoo Emma Scarf, Fashion for Goodin analyytikko. ”Nykyään on muodikasta saada erittäin pehmeä, vintage-näköinen denim kuin raaka denim denim käy läpi happopesun, kivipesun tai myllypesun ”, jotka kaikki ovat” erittäin vettä kuluttavia ” prosessit. Esimerkiksi säiliövärjäys, jota perinteisesti käytetään indigovärin levittämiseen kuituun, on tehtävä kolme tai neljä kertaa, jotta tuo herkullinen sininen sävy tarttuisi.

VIDEO: Mikä tekee farkut kalliiksi?

Ja Denim Expert Ltd: n toimitusjohtajan Mostafiz Uddinin mukaan. ja Bangladesh Denim Expon toimitusjohtaja: ”Kyse ei ole vain suuresta vesimäärästä - myös denimien haalistumisprosessi kuluttaa kemikaaleja, jotka ovat haitallisia työntekijät ja myös ympäristö sekä kemikaalit, joita ei ole valittu huolella, eivät hajoa ja niillä on pitkäaikaisia ​​vaikutuksia. ” (Nämä vaikutukset ovat kauhistuttavan selkeitä kohdassa Dokumentti 2014 RiverSininen, tutkimalla maailman jokien äärimmäistä pilaantumista muotivalmistuksella, erityisesti denimillä.)

Tämän vahingollisen tuotantoprosessin muuttaminen planeettaystävälliseksi on kohtuuttoman kallista. "Kuka ottaa nämä investoinnit? Uusi värjäys- ja viimeistelykone voi helposti nousta 500 000–1 miljoonaan dollariin, ja se ei ehkä ole on välttämättä kannustin tehtaan ylläpitäjälle tai väriaineen omistajalle investoimaan näihin uusiin tuotteisiin, Ley sanoo. "Vedellä ei ole hintaa." Hän toteaa, että kannustimien puute voi olla syy siihen, miksi alan kehitys näyttää jäätiköltä, erityisesti sellaisten merkkien osalta, joilla ei ole omia tiloja.

Katsaus AG Jeansin värjäysprosessiin.

Philip Cheung

AG Jeans, premium -denim -pelaaja, joka lanseerattiin vuonna 2000, on jatkuvasti uudistanut valmistustaan. "Olemme hitaasti ryhtyneet toimiin kestävämmän ja tehokkaamman liiketoimintamallin toteuttamiseksi farkkujen pesussa ja energian ja veden kulutuksessa", sanoo AG: n suunnittelujohtaja Zihaad Wells. Nämä kestävän kehityksen muutokset alkoivat vuonna 2010 lisäämällä otsoniteknologiaa ja uusia pesukoneita, ja sitten uudet kuivausrummut vuonna 2014, lisäämällä aurinkopaneeleja tehtaisiinsa vuonna 2016 ja käyttämällä laserkäsittelykoneita vuodesta 2017. Uusi kiiltävä suodatusjärjestelmä tuotemerkin Kaliforniassa sijaitsevassa laitoksessa (kuvattu tässä artikkelissa) on nostanut kaikkien denim-merkkien panoksia, jotka pyrkivät minimoimaan veden käytön.

”Olimme jo alkaneet kierrättää osan vedestämme, mutta se ei riittänyt - halusimme kierrättää lähes 100 prosenttia voi saada ”, Wells selittää ja lopulta laskeutuu noin 99,7 prosentin kierrätysveteen suodatuksen ansiosta järjestelmä. AG: n pesukoneet suihkuttavat vettä sen sijaan, että heittäisivät sen koneisiin, ja Wells selittää, että värjäyskoneet ”poistavat löysän indigon sen sijaan, että yrittäisivät pestä kaiken pois”. Kuten viimeistelyyn: farkkujen loistavat haalistumiset, rypytykset, taiteelliset reiät ja lyötyjen reunojen peräisin laserista-vedetön prosessi, toisin kuin tyypillinen kivipesu tai hiominen. Siten AG on vähentänyt tehtaidensa päivittäisen vesihukan vain 1200 gallonaan (mikä johtuu väistämättömästä höyrystyminen ja vähäinen vuoto, Wells selittää) verrattuna 380 000 gallonaan päivässä kuin perinteinen denimitehdas käyttää. "Tyypillisesti tällä alalla tuhannet gallonaa vettä, joita käytetään denimin luomiseen, heitetään takaisin ympäristöön", Wells sanoo; tämä uusi järjestelmä välttää sen.

Veden säästäminen on vain yksi tapa, jolla brändi on vähentänyt kulutustaan. Niiden kuivainten päällä on metallikotelot, jotka ”pitävät” kuuman ilman pohjimmiltaan ja laittavat sen takaisin koneisiin ”, Wells selittää säästäen 50 prosenttia normaalisti käytetystä lämmöstä. Ja leikkaushuoneen lattiasta peräisin olevat denim -palaset käytetään uudelleen rakennusmateriaaleiksi.

”Kestävä lähestymistapamme ei ollut kertaluonteisen temppun luominen, vaan yrityksen tarkastelu ja sanominen:” Kuinka voimme olla paljon tehokkaampia ja vastuullisempia lähestymistapamme kanssa? ” arvokkaita veden ja energian resursseja, joita meillä on jokapäiväisissä käytännöissämme? ”” Tämä oli mahdollista osittain siksi, että sen sijaan, että toimisi ulkopuolisten toimittajien kanssa, AG käyttää omaa tilat. Näihin muutoksiin on sijoitettu miljoonia dollareita, Wells, joka sanoo, että ne ovat vasta alkua. "Emme ole millään tavalla valmiita, nämä ovat vain ensimmäisiä askeleita luodaksemme paljon kestävämmän prosessin."

Työntekijöitä AG: n nykyaikaisessa laitoksessa Kaliforniassa.

Philip Cheung

Suhteellinen denim -tulokas Loimi + kude myös omistaa ja käyttää tehtaitaan ja on asettanut kestävyyden etusijalle. Vuoden 2017 lanseerauksesta lähtien NY-pohjainen brändi on tuottanut farkkuja, joissa käytetään vain 10 gallonaa vettä paria kohden, ja 98 prosenttia tästä vähäisestä määrästä kierrätetään omalla vedenkäsittelylaitoksellaan. Sen farkut käyttävät myös puolet väriaineesta ja energiasta perinteisenä deniminä, koska sen kuidut sisältävät erittäin imukykyisen Tencelin (valmistetaan myös itse) ja kierrätettyä muovia ja vanhaa denimiä; viimeistely tehdään vedettömän Dry Ozone (aka happi) -tekniikan avulla, joka korvaa valkaisuaineen.

”Meillä on kilpailuetu, että valmistamme omia kuituja; kutoa, pestä ja ommella kangas; vedenkäsittely ja veden kierrättäminen - kaikki samassa laitoksessa ”, sanoo tuotemerkin perustaja Sarah Ahmed. "Kun sinulla on kaikki yhdessä tehtaassa, sinulla on hallinnan taso, jota käytämme eduksemme." Denim on perheyritys: ”Olen kotoisin valmistustausta ja olen pakistanilainen, joka tuottaa kolmanneksen maailman denimistä, ja perheeni tuottaa osan siitä ”, hän sanoo.

Ahmedit aloittivat myös palkkion denim -etiketti DL1961 vuonna 2008 Ahmedin mukaan farkut ovat kestäviä alhaisella tasolla. "Tunsimme, ettei tietoisuus ollut tarpeeksi, jotta se olisi myynti- tai tunnepiste asiakkaalle", hän sanoo. ”Olin todella turhautunut kaikkeen, joten ajattelin, että paras tapa tehdä se on suoraan kuluttajalle, hallita kielellä ja luoda brändi, joka perustuu kestävyyteen, osallisuuteen ja edullisuuteen ”, ja siitä tuli Warp + Kude. (Koot vaihtelevat 00: sta 24: een naisilla, myös miesten ja lasten parien välit ovat välillä, kun taas hinnat vaihtelevat 68 dollarista 98 ​​dollariin, puolet huippuluokan tyyleistä.)

"Olemme tietysti jo sitoutuneet tuottamaan denimiä kestävästi ja vastuullisesti, mutta nyt haluamme myös olla vedenjakelun johtajia vähittäiskaupassa, jota ei oikeasti ole olemassa", hän sanoo. Joten Warp + Weft on tehnyt yhteistyötä Hyväntekeväisyysvesi tarjota elinikäinen vedensaanti 3300 ihmiselle jokaisesta myydystä farkusta, ensin Malawissa ja sitten muualla. Se lanseerataan brändin toisena syntymäpäivänä 16. toukokuuta.

Näiden kahden vuoden aikana Warp + Weft on myynyt yhteensä noin 477 000 paria farkkuja, mikä säästää 572,4 miljoonaa gallonaa vettä, "ja se todella tarkoittaa, että siellä on asiakas", Ahmed sanoo. Miksi brändi lanseerattiin niin monilla viesteillä kestävyydestä, osallisuudesta ja edullisuudesta? "No, on aika, että brändi sisälsi kaikki nämä asiat - lähtötilanteessa", hän selittää.

Ruiskutus, eikä altaan liotus, väriaine.

Philip Cheung

Mikään brändi ei ole tehnyt niin paljon ympäristön kannalta ystävällisempien farkkujen valmistamiseksi kuin Levi Strauss & Co. Yhtiö aloitti resurssien käytön ja jätteiden seurannan tuotannossaan vuosikymmeniä sitten. "Vuonna 1995 olimme ensimmäinen vaatetusalan yritys, joka asetti toimittajille tiukat vedenlaatustandardit", kertoo Paul Dillinger, Levin maailmanlaajuisen tuoteinnovaation johtaja. Vuonna 2011 se käynnistyi Vesi> Vähemmän, linja, jossa on yli 20 vettä säästävää tuotantotekniikkaa. (Esimerkiksi, käyttämällä veden ja otsonin sormustinta pesuaineen sijasta; pyöreät farkut pullotulpilla ja golfpalloilla, ei huuhteluainetta; vedettömät kivipesut; Yhdistämällä useita märkäkiertoprosesseja.) Sitten vuonna 2014 Levi's tajusi, kuinka käyttää 100 -prosenttisesti kierrätettyä vettä osissa farkkujensa tuotantoa (teollisuus ensin). Vuoteen 2017 mennessä 55 prosenttia kaikista Levin farkkuista tuotettiin Vesi> Vähemmän käytäntöjä, ja tavoitteena on, että 80 prosenttia on vuoteen 2020 mennessä. Tämä on säästänyt yli 3 miljardia litraa vettä, mukaan lukien 30 miljoonaa litraa makeaa vettä kierrätys-ja brändi avasi vedensäästöstrategiansa, melkein haastaa kilpailijat olemaan taju.

Seuraava, Leville kiinnitti huomionsa ympäristöystävällisempään kuituun: hamppuun. ”Hamppuviljelyyn liittyvät ympäristöhyödyt ja valtavat vesisäästöt ovat tunnettuja, mutta kankaat, jotka on valmistettu hamppukuituseoksista, ovat aina olleet karkeita, karkeita ja paljon vähemmän mukavia kuin puuvilla, Dillinger sanoo. "Olemme tehneet hamppusekoitettua denimiä, joka näyttää ja tuntuu yhtä hyvältä kuin puuvilla-ehkä jopa paremmin", hän sanoo. The lopputuote käyttää arviolta 821 litraa vähemmän makeaa vettä kuin perinteiset farkut. Kaikki tämä työ on saanut Levin huomion asiantuntijoilta.

"Levi's on ollut olemassa jo pitkään, ja se on massiivinen - ja he ottavat [kestävyyttä] vastaan; heillä on vielä paljon tehtävää epäilemättä sekä ympäristön että sosiaalisten näkökohtien osalta, mutta ne ovat puhun siitä aidosti sisäisesti, paljon enemmän kuin julkisesti, ja se saa minut toivomaan ”, Rissanen sanoo. "Jos alan johtaja, kuten Levi, kamppailee sen kanssa, uskon, että systeeminen muutos on mahdollista pidemmällä aikavälillä."

Ehkä tämä näkyy uskonpuhdistuksessa, joka on luvannut eettisiä, kestäviä vaatteita vuodesta 2009 lähtien ja laajentunut denimiin Ref Jeansin kanssa vuonna 2017. Tuotemerkin mukaan jokainen pari käyttää vain 200 litraa vettä. (Vaikka säästät yli 80 prosenttia materiaalihukkaa ja yli 70 prosenttia hiilidioksidipäästöistä verrattuna tyypillisiin farkkuihin.) ”Käytämme kaikki denimiä: yksi useimpien vaatehuoneidemme tukipilareista, emmekä odota sen muuttuvan-joten halusimme puuttua asiaan suoraan ”, sanoo uskonpuhdistuksen perustaja Yael Aflalo. "Valitettavasti denim on melkein ympäristön huonoin vaatetus", hän toteaa ja lisää, että oli "turhaa" kehittää farkkuja, jotka eivät hyökkää planeetan kimppuun. Toinen Ref -linjan kirkas piste? "Vaiheiden, kemikaalien, energian ja veden kulutuksen rajoittaminen tekee farkkuista edullisempia vähentämällä kustannuksia kangas- ja valmistustasolla", Aflalo sanoo. Housujen hinta on 98–148 dollaria.

RELATED: Nämä ovat ainoat kevään denim -trendit, jotka kannattaa ostaa tänä vuonna

Hänen tuotemerkkinsä välttää klooripohjaisia ​​valkaisuaineita ja perinteisiä väriaineita entsyymiprosesseissa, jotka hänen mukaansa vähentävät veden ja energian käyttöä kahdella kolmasosalla. Lisäksi: "Ihmiset, eivät koneet, käyttävät käsihiontatekniikoitamme, jotka antavat viiksille kuluneen ulkoasun, reiden kulumisen, takapuolen kulumisen ja tuhoamisreiät", hän sanoo. Huivi ennustaa entsyymivärjäyksen ja vaahtovärjäyksen tulevan pian useille tutuille ja rakastetuille brändeille. Esimerkiksi, Lee ja Wrangler, molemmat VF Corporationin omistuksessa, jonka Ley lisää "ovat olleet erittäin aktiivisia vaahtovärjäystekniikan kehittämisessä".

Brittiläinen denim -merkki M.i.h. Farkut käyttää tällä hetkellä entsyymejä ja orgaanisia hoitoja 50 prosentissa farkkuistaan ​​ja toivoo saavuttavansa 70 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mutta on olemassa syy, että jokainen pari ei ole sävytetty tällä tavalla. "Jotkut näistä tekniikoista eivät ole kaupallisia tai tarpeeksi kehittyneitä", Ley sanoo. Vaahtovärjäys voi esimerkiksi vähentää veden käyttöä vähintään 99 prosenttia (verrattuna alttimenetelmään), mutta sen tekemiseen tarvittavat koneet eivät ole niin kaupallisesti saatavilla kuin niiden on oltava laajalle levinneitä käyttää.

Rissanen selittää, että indigo on ollut denim -väriaine tuhansien vuosien ajan, mutta koko teollisuuden ei ole mahdollista käyttää sitä nyt, joten suurin osa denimistä on värjätty kemiallisesti ja vaarallisesti. "Luulen, että on valtava mahdollisuus todella miettiä uudelleen, miten värjätään kuituja", hän sanoo. "Bakteerivärjäys on yksi alue, jossa tapahtuu jonkin verran kehitystä", viitaten prosessiin, jossa kangas on altistettuna geneettisesti muunnetuille bakteereille ja muutamassa tunnissa tai päivässä bakteerit muuttavat kankaan väriä. ”Siellä on ehdottomasti potentiaalia; eettiset kysymykset minkä tahansa organismin geneettisestä muuntamisesta on käsiteltävä, mutta luulen, että kun tarkastellaan tekstiilien kokonaissummaa Maailmanlaajuinen värjäys ja kauhistuttavat ekologiset ja inhimilliset vaikutukset Intian ja Kiinan kaltaisissa paikoissa, tekstiilivärjäyksessä on suuria ongelmia. sanoo. "En usko, että mikään ratkaisee kaikkea, mutta bakteerivärjäys voisi olla yksi tapa aloittaa."

Kaikki on yksityiskohdissa - denimissä, kuten kestävyydessä.

Philip Cheung

Mitä Ley kutsuu ”todelliseksi suljetun silmukan pyöreäksi malliksi”, katso Alankomaiden brändi Mud Farkut, joka on tarjonnut farkut vuokrattavana vuodesta 2013. Kun housut ovat kuluneet, brändi kierrättää ne uusiksi pareiksi tekniikan kanssa Jeanologia, johtava denim-kestävän kehityksen innovaatio.

Muuten tämä tavara vie vain paljon aikaa, Dillinger sanoo: ”Muodissa on usein halu välittömään innovaatioon teollisuudelle, mutta tärkeät ratkaisut suuriin ongelmiin vaativat kurinalaisuutta ja sitoutumista, ja ne ansaitsevat kärsivällisyytemme. ” Mutta siellä on perusodotus ainakin yrittää olla parempi, Uddin sanoo-ja se on hyvä asia muotiteollisuudelle ja yhä ekologisemmalle Asiakkaat. ”Kestävällä toiminnalla ei ole kyse markkinoinnista tai myynnin kasvattamisesta; siitä on nyt tulossa sekä loppukuluttajien vaatimus ”, hän sanoo. ”Kun ihmiset alkoivat puhua siitä ja levittivät tietoisuutta, koneet, prosessit ja tekniikat keksittiin ja harjoiteltiin. Tämä on jatkuva prosessi: ihmiset oppivat ja adoptoivat. ”

Suurin oppi on, että jokaisella meistä on paljon menetettävää. ”Me kaikki tarvitsemme puhdasta ilmaa ja meidän kaikkien on juotava puhdasta vettä, eikä pelissä ole yhtä pelaajaa riittävän suuri teollisuus ratkaisemaan resurssien säilyttämisen haasteet yksin ”, Dillinger, Levi, sanoo. ”Meidän kaikkien on päästävä paremmin jakamaan etenemissuunnitelma, kun olemme saavuttaneet menestyksen - ja jakamaan mitä olemme oppineet epäonnistumisia. ” Mutta ainakin joidenkin näiden yrittäjämerkkien ansiosta näkymät - ja ostajien vaihtoehdot - ovat kauniita hyvä. "Olen todella toiveikas", sanoo Wells of AG. "En tiedä monia teollisuudenaloja, jotka ovat niin saastuttavia kuin vaatteet, jotka ovat todella katsoneet itseään ja sanoneet:" Kuinka voimme parantaa? ", Ja luulen, että se tapahtuu kaikkialla."