Kuinka "leiri" onnistuu siellä, missä muut pukuinstituutin näyttelyt ovat jääneet lyhyiksi

Älä peruuta minua sanomasta tätä, mutta voisimmeko me kaikki keventää hetken?

Koko maailma on muuttunut viime aikoina niin tappavan vakavaksi, ymmärrettävästi niin, kun otetaan huomioon kuinka surkea viimeaikainen ajat ovat olleet, että yrittäminen pitää hauskaa silloin tällöin alkaa tuntua moraaliselta turmeltunut. Välittömien maailmanloppujen ja ympäristökatastrofien välisten uutisvaroitusten välillä epäröin avata suuren suuni tai edes uskaltautua kauas kotini ulkopuolelle, koska pelkään loukkaavani jotakuta. Kävin aamulla kahvilla ja törmäsin kuuluisaan muoti suunnittelija, joka häpeäsi minua siitä, että asetin muovikannen kupin päälle, vaikka epäilen, ettei hän nähnyt ironiaa milloin sitten hän kiipesi valtavaan katumaasturiin, joka oli ollut tyhjäkäynnillä jalkakäytävän reunalla, jättäen jälkeensä roiskuneen latteen herätä.

Mutta kuka minä olen tuomitsemaan? Kaikista on tullut niin herkkiä, että olin todella pelännyt kevään muotinäytöksen "Camp: Notes on Fashion" avausta maanantaina.

Itse asiassa se voi. Näyttelyn nimi on ”Notes on’ Camp ”, Susan Sontagin 1964 essee, joka yrittää määritellä leirin esteettiset rajat, on puhdasta iloa, ja voin sanoa sen ilman jälkiä ironiasta. Esillä on yli 250 esinettä, mukaan lukien muoti, maalauksia, veistoksia ja päiväkirjoja, ”Camp” valaisee itsepäisesti vaikeasti ymmärrettävää aihetta häikäisevillä kuvilla yhtä paljon kuin Sontag hänen kanssaan sanat. Vaikuttavaa, se ei myöskään ole tylsää. Avattavista gallerioista, jotka on maalattu vaalealla puuvillakarkilla, jossa kolmen vuosisadan muotia yhdistetään maalauksiin Caravaggiosta Paul Cadmusiin (vieressä Jean Paul Gaultier paljeteinen merimiespuku, luonnollisesti) yli 100 ulkonäön suureen finaaliin, joka esitetään kahdessa tasossa yhdessä erittäin suuressa huoneessa, Näyttely "leiri" palvelee pitkälti samaa tarkoitusta kuin "leiri" ja sen esteettinen käsite: Se on koulutusta viihde.

Luultavasti auttaa, että aihe on suoraan Boltonin ohjaamossa, brittiläissyntyisen kuraattorin, jonka älykkyyden taju näkyy välittömästi täällä. Seinätekstin ja tallennettujen äänien kautta kävijät saavat vihjeitä leirin yleisestä historiasta sen ensimmäisestä tunnetusta käytöstä Molièren 1671: ssä pelata ”The Impostures of Scapin”, juurensa mukaan ranskalaisessa tuomioistuinyhteiskunnassa (itse sana on johdettu ranskalaisesta verbistä ”camper”, kerskailla tai ryhti). Turhaan poseerattu muotokuva Louis XIV: stä Hyacinthe Rigaudin työpajasta muistuttaa meitä siitä, että leiri oli kauan ennen RuPaulin valtakuntaa. Bolton on erityisen varovainen havainnollistaessaan sen tärkeää roolia myös homohistoriassa, sisällyttäen epäitsekkäästi Oscar Wilden teoksia, jonka persoonallinen tyyli on yhdessä näytössä verrattuna viimeaikaiseen työhön-Loden-huivikauluksinen takki punotulla sulkemisella-Alessandro Michele / Gucci. Toisessa näytössä kaksi mannekeenia, jotka käyttävät viktoriaanisia vaikutteita Erdem Moralioglu kevään 2019 kokoelma omaksuu asennossa, joka toistaa kahden naisen kuvan, jotka näkyvät lähellä olevassa valokuvassa. He ovat Frederick Park ja Ernest Boulton, jotka järkyttivät Lontoota 1860 -luvulla asuen sisarina Fanny ja Stella.

”Leiri” onnistuu myös siellä, missä muut pukuinstituutin näyttelyt ovat toisinaan jääneet vaille lukemattomia esimerkkejä itsenäisistä Suunnittelijat, jotka ovat uusia useimmille Met -yleisöille ja tarjoavat upean näkyvyyden monille luoville kyvyille, jotka jäävät usein huomiotta, jopa muodin eliitti. Erdemin näytön vieressä on musta mekko, jonka on suunnitellut William Dill-Russell, nouseva tähti, joka on kiinnittänyt huomiota ei-binaariseen muotiinsa, ja joka sisältää kauluksen, joka on tehty vuosisadan vanha mekko, loput nailonista, joka voidaan pyyhkiä puhtaaksi (kuten suunnittelija huomautti minulle, hän oli pukeutunut mekkoon itse ennen kuin Met pyysi sitä näyttely).

Yhdessä vaaleanpunaisessa käytävässä samankaltaisia ​​esteettisiä mekkoja näytetään vierekkäin, välittämättä siitä, ettet muuten mainitsisi suunnittelijoiden nimiä samassa lauseessa: Mary Katrantzou lampunvarjostinhame Paul Poiretin vuoden 1912 mekon vieressä, Jeremy Scottin violetti sulka ja perhosleikattu makeinen Moschino vuoden 1961 puvun vieressä Cristobal Balenciaga. Ja jos pääsi ei pyöri tässä vaiheessa, lopullinen galleria on niin ylhäällä, että ei ole suositeltavaa ottaa koko asia mukaan yhdellä vierailulla. Noin 100 mekkoa esitetään yhden tai kahden tai kolmen ryhmän ryhmissä kahdessa vitriinirivissä, jotka soivat pimeässä neliömäisessä huoneessa, taustavalaistuna upeissa pastelliväreissä. Keskellä näyttely upeista hattuista, mukaan lukien Stephen Jonesin flamingot, jotka muodostivat päähineen Schiaparelli kokoelma Bertrand Guyon. On niin paljon upeita kappaleita, että se uhmaa järkeä: Bjorkin joutsenpuku Oscarista, Hedi Slimanen hauska ystävänpäiväinen sydänturkki Saint Laurent (kerran voitti Lady Gaga), Crocs by Balenciaga, bedazzler Bob Mackie, kissapuku Walter Van Beirendonck kuvitettu piirustuksella miehen täydellisestä anatomiasta, Libertine -bikinit miehille, joilla on brodeerattu banaani haara ja a Chloé kirjoittanut Stella McCartney bikinit tytöille ja viesti “Keep your banana of my melons”. Tämä yhdistelmä yksin ansaitsee suosionosoituksia, luokka on museon todellisuus.

Vuosien kuluessa siitä, kun Sontag julkaisi esseensä, monet kirjailijat ovat yrittäneet jäljitellä hänen henkeään tarjoamalla omia leirin määritelmiä. Simon Doonan, paikassa Iltastandardi, julkaisi juuri hilpeän otteen, jonka hän kuvaili "luodinpisteiksi leirillä", "tehty saataville tarkkaavaisuushäiriön ikä. ” Yhdessä hän sanoo: ”Leiri muuttaa suurenmoisen arkipäiväinen."

Mutta kuten ”Camp”, näyttely osoittaa, arkipäiväisestä voi tulla myös suurenmoinen. Ajattelen erityisesti Jeremy Scottin mekkoa, joka näyttää olevan tehty prosciutto -viipaleista.