Eric Wilson Paris Fashion Week Givenchy -katsaus

Eric Wilson On InStyle's Muotiuutisten johtaja. Istu muotiviikolla hänen kanssaan eturivissä seuraamalla häntä Twitterissä (@EricWilsonSays) ja Instagram.

Kun Pariisin kokoelmat alkoivat viikonloppuna vauhtiin, tuttu hahmo ranskaa hienostuneisuus palasi kiitotielle - gamine liukumekossa, miehen takki hänen päällään hartiat. Hän näytti siltä, ​​kuin olisi kävelemättä poistunut kotoaan hakemaan paperia, kääntämättä tahattomasti muutamaa päätä. Varmasti hän on karikatyyri, mutta hän on muodissa joustava ja se näkyy monissa muodoissa.

Klo Nina Ricci (kuvassa, alla vasemmalla), jossa uusi suunnittelija, Guillaume Henry, teki debyyttinsä tällä kaudella, hän esiintyi hienostuneena, itsenäisenä ja kaikkea muuta kuin hauraana Henryn upeassa ensimmäisessä esityksessä. Nina Ricci on hajusteisiin ja naisellisuuteen rakennettu talo, joka näyttää Henryn edeltäjältä Peter Coppingilta (nyt Oscar de la Renta), tulkittuna louche, joskus risqué alusvaatteiden sävyinen käyttövalmis. Henry, joka oli aiemmin nuorempana ranskalaisen Carven-merkin Carven, osoitti, että hänellä on kypsä silmä myös aistillisuudelle, ja hän valitsi puhtaamman lähestymistavan, mutta ei vähemmän kiinnostunut kaikista pitsisistä yksityiskohdista. Hänen liukumekot näytettiin pintamaalien alla, mikä teki vahvemman vaikutelman, samoin kuin hänen tarkat paljettimekot (kuohuviini punainen, kimaltelevaa sinistä tai tavallista valkoista), joka on leikattu yksinkertaiseen muotoon kuin T-paita, ja teräviä, hieman ylisuuria kamelitakkeja-aina pennun kanssa korkokengät. Se on selkeä suunnanmuutos ja hieno uusi alku.

RELATED: Odotetaan Gallianoa ja keulaa, joka ei koskaan tullut

Klo Chloé (kuvassa, ylhäällä) gamine ei ehkä ole oikea sana naiselle mielessä, sillä hän kuuntelee Stevie Nicksia ja käyttää vaatekaappia, jossa on vapaasti virtaavia paperipainoisia kaftaneja, hapsuilla roikkuvia huiveja ja tappajamaaleja. Luova johtaja Clare Waight Keller on ollut viime aikoina mukana, eikä vain siksi, että Chloé -estetiikka sopii erityisen hyvin 1970 -luvun muodin yleiseen trendiin. Siitä on apua, mutta myös Waight Kellerin lähestymistapa, jonka mukaan yksi kausi on hieman leikkisämpi, seuraavaksi hieman tyylikkäämpi ja syksyllä 2015 molemmat samanaikaisesti. Hänen maxitakkinsa olivat tämän kauden trendin parhaita, sekä laivaston amiraalin takkityylissä että kaksirivisessä versiossa, joka näytti olevan tehty pehmoisesta leikkauksesta. Etkö tietäisi, että jälkimmäinen näytettiin pitsi -mekon päällä.

Phoebe Philo osoitteessa Céline jatkoi kokeellisempaa suuntaa entisten minimalististen, nyt tarkoituksellisesti sotkuisten lausuntojensa kanssa, kuten jos hän olisi heittänyt pois kaikki säännöt-ja myös ne itse asettamat rajoitukset-siitä, mikä on kokoelma (kuvassa, ylhäällä oikealla). Mielenkiintoista on, että Philo sisälsi melkoisen määrän satinoituja yöpaita, joiden väri oli tukossa kuin tilava olkatopit kiitotiellä, mutta myös löysät haalarit, joissa on kaarevat kaula -aukot (ylhäällä, joka säilytti erottuvan vaatimattomuus). Siellä oli outoja, kiehtovia kosketuksia, kuten puomit, joissa oli suuret turkikset sivuilla, ja pehmustetut takit joka näytti siltä, ​​että he olivat menettäneet osan täytteistään, irrotettavilla hihoilla, jotka irrotettiin hartiat. Se oli täysin uusi ehdotus pukeutumisesta, ja sen ymmärtäminen vaatii jonkin verran perspektiivin säätämistä.

RELATED: Dolce & Gabbana Suunnittele rakkauskirje äidille

Viikonlopun kokoelmien lopettaminen oli kaunis, eksoottinen, kiehtova ja mieleenpainuva koko kulttuurin kokoelma Riccardo Tisciltä osoitteessa Givenchy (kuvassa, alla vasemmalla). Nainen, jonka hän oli ajatellut, saattoi olla Bettina Graziani, malli, joka oli alkuperäinen muusa Hubert de Givenchylle, joka inspiroi kuuluisaa Bettina -puseroaan ja joka kuoli 89 -vuotiaana vain viikko sitten. Tisci on kunnioittanut Graziania, joka on yksi 1940- ja 50 -luvun suosituimmista malleista. symboloimaan sodanjälkeistä New Lookia sekä sosiaalisen median viestiensä että hänen kutsunsa kautta näytä. Mutta hänen kokoelmansa pyrki pääsemään pidemmälle ja onnistui niin monella tasolla, että sitä on vaikea kertoa kuulostamatta tietosanakirjalta, maailman atlasilta tai vain fani -pojalta.

Aluksi vaatteet näyttivät kuvaavan suhdetta Espanjan kukoistukseen, ehkä nyökkäys Givenchyn läheiseen suhteeseen Cristobal Balenciagan kanssa, mutta sitten muuttui nopeasti orientalismiksi nyökkäämällä intialaiselle maharajalle, ja riikinkukon höyhenet näkyvät sekä tulosteina että upotuksina taidokkaasti kiertyneiksi, jalokivisävyisiksi yhtyeitä. Mallit oli koristeltu uskomattomilla koruilla, mukaan lukien viistetyt nenärenkaat ja koristukset poskiluissa ja kuopissa sekä korvakkeet ja rannekkeet, jotka roikkuvat niiden lohkoissa. Se oli yksi kauden hyperkoristeellisimmista kokoelmista, ja sitä rikastuttivat upeat muodot pukeutuu samettihousuihin kuohuviiniin korsettitakkeihin, kaikki kuluneet kengillä, joissa on lakatut korot sooda tölkit.

Kenzo Suunnittelijat Humberto Leon ja Carol Lim myös kulkivat monia kulttuureja esityksessään sunnuntaiaamuna ja esittivät live -esityksen Saint Etiennen esitys ja huvittava lavasuunnittelu, jotka näyttivät heräävän henkiin joko mekaanikoilta tai hienoilta jalkatyö (kuvassa, ylhäällä oikealla). Leveän lavansa ensimmäisen mallin perässä oli liikkuva seinä, joka sitten hajosi suuriksi pilareiksi, jotka liikkuivat lavalla ympäri koko paimento -ohjelmansa ajan muoti. Luulin, että pylväät, suuret laatikot, jotka oli peitetty vihreällä ja hopeisella kalvolla, näyttivät pikemminkin joululahjoilta, ja ne tekisivät upean taustan Rocketteille, jos ne olisivat niin kaltevia. Mitä tulee vaatteisiin, valikoituja kerroksellisia ponchoja sekä runsaasti painettuja haalareita ja tunikoita näytti erityisen hyvältä tällä kaudella parannettiin parilla upealla punaisella matolla valmiilla mekolla ja lukuisilla superleikkauksilla takit. Pitkä karmiininpunainen verhottu mekko, jossa oli sävy itään, tehtiin supermoderniksi värilohkon yksityiskohdilla ja kontrastisella olkapäällä.

KUVAT: Kiitotie näyttää rakastamalta: Balenciaga